Реставрация старых окон вынужденно

Рома, не флудите, если нечего сказать. мнение на ветер или на не ветер деньги - тут не обсуждается.

Здравствуйте, Bonn.

процитирую свой ответ человеку, который задавал вопрос ("красить или новые"?) - ибо я реставрировал старые окна - покрашенные в последний раз в 1978 году.

AVSm написал : пройдусь по технологии и затратам по времени (на примере одной створки - размер уже не суть важен): 1. демонтаж (снятие старой фурнитуры, выемка стекла, очистка засохшей стекольной замазки); 2. зачистка от старой краски (руками - до 3-х дней, шлифовальной машинкой - 0,5 дня, химические реагенты я предпочитаю не использовать, а использование фена зависит от засмоленности исходного материала); 3. восстановление, заделка всех щелей полиэфирной шпаклёвкой, потом зашкуривание, потом обезжиривание - от 1 дня; 4. пропитка\покраска - два слоя краски (лак лично я отверг), высыхание - 3 дня; 5. покупка нового стекла, вставка стекла на герметик, закрепление на новые покрашенные штапики (шлифованнные, клеенные), полное высыхание - 1 день; 6. установка новой фурнитуры, возможно петель, резинового уплотнителя, покраска (шпаклёвка) головок гвоздей, крепящих штапик - 1 день; 7. установка покрашенной створки (отбрасываем за ничтожностью). Итого только на одну створку\раму - около недели. При средней стоимости рабочего дня в 2.000 - 3.000 рублей (не считая стоимости материалов и расходников) стоимость створки - от 14.000 рублей. Нужно очень сильно любить деревянные окна (и не любить пластик), чтобы вбухивать такие бюджеты (времени и денег). Вот результат моих стараний (краска Дюфа, только синяя - универсальная, после того как я обжегся на специализированной Альпине для дерева, решил купить универсальную): и

Дополнительные вложения: шлифовальная машинка - лучше вибрационная, чем либо круговая эксцентриковая (которая может "закапываться") - до 3.000 руб - например - Makita BO3700; строительный пылесос (строго обязательно) - 8.000 - 11.000 рублей (обычный пылесос "умрёт" практически сразу - либо каждый день несколько часов на полный разбор и прочистку всех внутренностей и вырезание новых фильтров-вкладок); ручной инструмент - специальные вакуумные присоски для стекла, шпатели, стамески, шаберы, расходка (мешки, шкурка разной зернистости), валики, кисточки; герметик, полиэфирная шпатлёвка (продаётся в автомагазинах), бензин "калоша" (для обезжиривания - обязательно), вайт-спирит и т.д. Обязателен оцинкованный крепёж - причём, качество крепежа нужно обязательно проверять - у меня оцинкованные гвозди "проржавели" после первого дождя. Да и с фурнитурой - не всё гладко - фурнитура Палладиум Соренто (щедро представленная в ОБИ) очень плохая.

Спустя год - пожалел, что я с лицевой стороны впотай не поставил укрепляющих уголков (всё равно ведь шпатлевал, а потом защищал в "ноль"), ибо некоторые стыки растрескались. Причём, надо иметь в виду, что стекло режут... немного не точно - я спрашивал точность, с которой обрежут стекло - "пара мм" - но в результате, мне пришлось стамеской расширять посадку для стекла, ибо "закосили", прирезав лишнее для меня. Я заменил практически все стёкла - ибо были и бракованные (с пузырями и помутнениями), были царапанные, при демонтаже штапиков я сколол у двух стёкол поверхностные куски.

Продолжу:

Bonn написал : сначала вынимаются стекла и рама шпаклюется по всем сколам. причем шпаклевка наносится тонким слоем, перемежаемым с грунтовкой. в результате у меня все рамы должны быть ровными. и как я понимаю пеомимо грунтовки каждый слой шпаклевки немного шлифутся. какая шпатлевка лучше?

не совсем понятно, что есть "сколы рамы" - если речь идёт о профиле для стекла, то там шпаклевать надо только в том случае, если есть реальные сквозные щели (например, наблюдал подобные на форточках), а если о внешней\внутренней\боковой поверхности рамы - обязательно, да. Грунтовка, как уже писала Лида - нужна только перед покраской, если нужна вообще. Я не смог заметить разницы между внешним деревом с грунтовкой и без под Дюфой спустя год. Шпаклёвка не немножко шлифуется - а выводится в ровную поверхность - и тактильно (ямки чувствуются при касании), и визуально (не должно быть щелей - "Краска не маскирует, краска - подчеркивает"). Рекомендую шлифмашинкой (из верхнего сообщения) со шкуркой 240. Шпатлёвка - полиэфирная двухкомпонентная как советовал BV (продаётся в автомагазинах, я использовал польскую бело-розовая баночка). В отличии от классической для дерева (которая суть - пыль и ПВА) сохнет 15-20 минут, вне зависимости от толщины слоя. При этом надо обратить внимание на выступившую смолу. Если есть локальные участки - то надо обязательно вычистить с помощью бензина "Калоши". Если есть обширные участки - то после обезжирения - можно покрыть тонким сплошным слоем шпатлёвки весь участок (сильно засмоленный брусок створки я был вынужден весь закрыть).

Bonn написал : все рамы грунтуются два раза красятся и штапик красится. купила краску Дюфа эмаль для окон в зеленой банке, нормальная краска? в какой кол-во слоев красить окна? м\у красками слоями должны быть слои грунтовки или сначала пару раз грунтуют а потом наносят пару слоев краски? какая грунтовка лучше для таких работ?

Краска нормальная - размешать, валик в руку, подготовив его в корытце-раскатке - и вперёд. Только перед нанесением краски поверхность следует обезжирить бензином "Калоша" (он мгновенно испаряется, поэтому никакой паузы не требуется). 2 слоя. Между слоями пауза 12 часов - насколько помню (инструкция на банке). Хранить в сухом помещении. Если первый слой не удовлетворяет своей ровностью - то шлифмашинкой со шкуркой 400 - дополнительно отшлифовать (после полного высыхания). Пыль удалить, обезжирить. И покрыть вторым слоем. Относительно грунтовки ничего не могу сказать - уже не помню, какую я купил на пробу - и не стал использовать.

Я так и не понял - речь идёт о хрущобе или о сталинке?

НО!! покраска створок - пол-дела. Ибо есть ещё и рама (особенно если от окна дует) - необходимо отодрать планки, и далее вынуть строительный жгут, старательно запенить пространство между рамой и бетоном изнутри, затем на герметик новые или старые планки (стандартный крепёж гвоздями никто не отменял), дополнительно стянуть и закрепить саморезами рассохшиеся рамы, затем покраска и заделка щелей герметиком.

Если хотите более предметного диалога - нужны фотографии.

друзья, спасибо всем за ответы и поддержку вот уже третью неделю мы доделываем окна-)) сбежавший мастер почему-то установил стекла без герметика и нарезал неверно весь штапик (не той стороной) ну и не доснял краску на 30% примерно, поэтому мы сняли стекла, досняли краску болгаркой с шлифовальными дисками, зашпаклевали и обработали древесину где смогли , особенно внешние деревянные отливы немного подгнившие за 50 лет, я покрасила рамы в 2-3 слоя, включая зашкуривание, потом стали клеить стекла на герметик и прибивать штапик. обожглись на том, что сначала испальзовали герметик силиконовый, который потом не отдирался и весел лохмотьями, пришлось разбить одно стекло и заново зашкуривать раму. перешли на акриловый. но в целом уже установили внешний контур и на подходе внутренний. наверное все-таки не так идеально как новые окна, в целом у меня 10 створок и только 3 рабочих уголка для покраски. красить без стекол значительно удобнее. но в целом наверное придется еще подкрашивать рамы после их окончательной установки, т к где-то поторопились и краска была еще свежей, где-т о зловредный подтек выступил и надо зачищать

я. конечно, уже пожалела что не заказала новые деревянные окна-))) просто столько сил вложили в старые, что совесть не поднимется их заменить.

а теперь вопрос. мы установили по "швецкой" методике уплотнитель. т е был паз, в паз вставили трубчатый силиконовый уплотниктель по периметру оконной коробки. а теперь окно не закрывается. точнее если его прижать без шпингалета - то оно не закрывается и уплотнитель как бы выпружинивает окно, но это меня не смущает. а смущает что окно не закрывается на шпингалет. (у меня были старые огромные шпингалеты - поменяла на новые оцинкованные самые большие, какие нашла). что делать? срезать этот уплотнитель (жалко - столько трудов) или под ответную часть шпингалета прикрутить гайки, чтобы сам шпингалет и его ответная часть были на одной плоскости? какие еще есть идеи?

спасибо

Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

Профан27 написал : Акриловый герметик не водостоек. Во влажных условиях только силикон применяют. Или очень хорошо надо закрывать от подтекания воды. Еще есть акриловые силиконизированные герметики, они пригодны для наружных работ.

Подкладка под ответную часть шпингалета - это обычное дело; и видел много раз, и у себя делал. А когда уплотнитель обомнется, можно подкладку удалить.

Профан 27, спасибо за ответ хм, да, про силиконизированный герметик слышала, но уже после того как сделали внешние рамы. думаю для внутренних рам будет все-равно что акрил что акрил+ силикон. но одним силиконом невозможно работать, т к он остается на раме и потом его ничем не смоешь или просто у меня не получилось? а теперь что, заделывать повторно шов силиконом? если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Bonn написал : все-равно что акрил что акрил+ силикон ... если акрил идет под краской, то он тоже не защитит мои рамы?

Вот Вы нам года через 2 и расскажете. Я не знаю, как себя ведет акрил в сырости, потому что никогда не пробовал его применять в сырости. Точно так же, как никогда не применял силикон в сухих местах, потому что он в самом деле противный в работе. Мы говорим сырость - подразумеваем силикон, мы говорим силикон - подразумеваем сырость.

По хорошему под уплотнитель регулируется вся фурнитура: и запирающая, и петли (им же тоже тяжело, просто за счёт рычага там уплотнитель сжимается легче). Но скорее всего петли отрегулировать нет возможности, поэтому регулируйте за счёт ответной части шпингалетов.

Насчёт герметика - я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален (красится, применяется и для наружных, и для внутренних работ, рассчитан на много лет), но не думаю, что Ваш вариант так уж критичен. Я для дополнительной защиты герметика применяла такой приём - при финишной окраске (уже со стёклами) малярный скотч сознательно не слишком плотно прижимала к штапику, чтобы краска закрасила не только герметик, но и немного "заползла" на стекло. Не знаю, насколько это эффективно на самом деле, но мне очень хотелось, чтобы весь герметик был точно закрашен, без малейших пропусков.

А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет :)

Лида написал : А о том, что не заказали новые деревянные окна, не жалейте - ещё неизвестно, с какими бы проблемами пришлось бы там столкнуться, а про эти окна Вы теперь всё знаете и без труда их будете лишь слегка подправлять по мере необходимости много лет

Золотые слова.

Лида написал : я писала, какой герметик на мой взгляд оптимален

DAP - это как раз акриловый силиконизированный.

Лида, спасибо как Вы думаете, имеет ли смысл поверх акрилового пройтись по наружним рамам силинонизированным герметиком или достаточно покрыть все краской?

еще вопрос про уплотнитель. видимо раньше были окна не герметичны, а теперь и герметик и уплотнитель и окна стали уже сейчас запотевать изнутри. это как-то лечиться? вообще-то хотелось защитить себя от пыли просто.