Каркасная стена

Имеется ангар - каркас из металла. Высота потолков 4.50м размеры 10х29м.
Проводим сейчас установку деревянных стоек под утеплитель.
Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло?
И по поводу наружной стены вопрос - обшивка профнастилом. Под профнастил сделать сплошняком доску дюймовку? - это даст что-то в плане тепла?
Или достаточно поставить доски через расстояние сантиметров 30-50 исключительно как несущие ребра для крепления профнастила?
(внутри по всей видимости сплошной стены из доски тоже не предвидится - направляющие а на них гипосокартон)

Пленки соответсвенно с двух строн - А и В соответственно,контр-рейки.
Наружная сплошная обшивка из дюймовки или ребра - на контр-рейки крепится.

И вот с наружной пленкой А возник вопрос. Производители пишут что надо ставить гладкой строной наружу.
А где гладкая сторона? - где соты или где сот нет?

FoxTerrier написал :
А где гладкая сторона? - где соты или где сот нет?

это видно на свет. гладкая- глянцевая на верх, а матовую к утеплителю.

FoxTerrier написал :
И по поводу наружной стены вопрос - обшивка профнастилом. Под профнастил сделать сплошняком доску дюймовку? - это даст что-то в плане тепла?

в плане теплоизоляции это мало что даст. увеличится вес и стоимость конструкции, но добавится и ее жесткость.

FoxTerrier написал :
Проводим сейчас установку деревянных стоек под утеплитель.
Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло?

для краснодарского края это нормально. посмотрите СНиП на утепление для вашего региона.

FoxTerrier написал :
Вопрос - 15см роквула это нормально или мало для того чтобы было тепло?

у себя на мансарде сделал 15 см, сейчас ещё добавляю, прохладновато как-то... А Волгоград намного южнее Пскова... Правда, мансарда - не ангар...

Понятно...спасибо за ответы. Все-таки думаю что от сплошной доски хуже не будет как минимум в плане тепла...помещение-то большое и как-то его надо натапливать.
И даже с учетом того что в двух местах доска получается несплошная - разрыв сантиметров двадцать - металлические уголки выступают. То есть на всю стену в 4.50м два разрыва.

Возник еще вопрос по выведению пленки А снизу. Производители пишут что пленку надо выводить за фундамент чтобы влага могла стекать.
У нас получается что пленка приходит на фундамент - там еще сантиметров семь фундамента.
С этим решили - кладем брусок шириной семь см и снимаем грань рубанком чтобы пленка по нему плавно выходила за фундамент.
Просто интересно - по опыту строители что могут сказать - действительно этой влаги бывает много и она стекает?
А то у нас получается что профнастил прилегает к фундаменту плотно и пленку соответсвенно прижимает...но так как профнастил с ребрами то влага может стечь там где есть ребро...а вот там где нет ребра - если влаги много то не может ли брусок который мы подкладываем (который 7см)
начать загнивать в этих точках?

Вариант сделать по-другому - это увеличить толщину контр-рейки но тогда стена смотрится не так красиво - щель между фундаментом и профнастилом.

FoxTerrier написал :
Просто интересно - по опыту строители что могут сказать - действительно этой влаги бывает много и она стекает?

Да, влаги будет много. Но на вертикальных стенках она у вас будет не капать на пленку, а стекать по профнастилу до низу. А там думайте, как сделать так, чтобы она капала наружу, а не внутрь. Много влаги образуется сейчас, при сильных перепадах температуры день-ночь. Ночью на внутренней и наружной сторонах профнастила конденсируется иней. Днем выходит солнышко и этот иней тает. Вот вам и влага.
15 см для жилья - мало. Но ведь у Вас ангар - не жилой?

Vladimir_Vas написал :
Да, влаги будет много. Но на вертикальных стенках она у вас будет не капать на пленку, а стекать по профнастилу до низу. А там думайте, как сделать так, чтобы она капала наружу, а не внутрь. Много влаги образуется сейчас, при сильных перепадах температуры день-ночь. Ночью на внутренней и наружной сторонах профнастила конденсируется иней. Днем выходит солнышко и этот иней тает. Вот вам и влага.
15 см для жилья - мало. Но ведь у Вас ангар - не жилой?

Влага от перепадов температуры на металле - понятно. Это одно.
Кстати этой влаге на пленку никак не попасть - так как все-таки сейчас рассматриваем вариант зашить стену доской сплошняком.
То есть если идти снаружи - профнастил,доска,вентзазор,пленка.
То что профнастил прикручивается прямо к доске как я понимаю не проблема. Влага испарится или стечет по ребрам там где нет касания доски вплотную.

А вот на самой пленке которая к утеплителю прилегает бывает влага? - или немного наверное?

Ангар нежилой. Но надо чтобы температура хотя бы плюс 20 была. Читал по интернету разные отзывы про 15см роквула да и так спрашивал - многие говорят что это достаточно.
Но и другие мнения встречаются. Понятно что больше не хуже.

FoxTerrier написал :
То есть если идти снаружи - профнастил,доска,вентзазор,пленка.

Нет. Профнастил, вентзазор, обрешетка пленка утеплитель. Если пленка будет прилегать к утеплителю - то пленка нужна супердиффузионная. Типа АМ, если память не изменяет. С внутренней стороны утеплителя нужна пароизоляционная пленка. Можно В, но я ставил D - она жестче и проще в работе.

FoxTerrier написал :
Ангар нежилой. Но надо чтобы температура хотя бы плюс 20 была.

Двадцать градусов можно накачать и при 10 см теплоизоляции. Вопрос не в градусах, а сколько это будет стоить. Тут надо считать. Но, меньше 15 см я бы точно не делал бы. Дома у меня в крыше - 200 мм, а на потолке 400 мм. Но это - дом.

FoxTerrier написал :
Все-таки думаю что от сплошной доски хуже не будет как минимум в плане тепла

рассмотрите как вариант вместо доски использование ОSB плит они и влаги не боятся о щелей (мостиков холода) меньше будет.

FoxTerrier написал :
действительно этой влаги бывает много и она стекает

да действительно влаги конденсируется много. если не вывести пленку за фундамент влага может попасть на мин вату, мокрая вата на морозе промерзнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Vladimir_Vas написал :
Нет. Профнастил, вентзазор, обрешетка пленка утеплитель. Если пленка будет прилегать к утеплителю - то пленка нужна супердиффузионная. Типа АМ, если память не изменяет.

Супурдиффузионную ставили на крыше с малым уклоном. Относительно стены посмотрел сайты вудущих производителей.
Да и вкладка в рулонах пленки есть. Пленка А. Везде нарисовано что пленка ставится вплотную к утеплителю.
И только потом после пленки делается вентзазор перед наружной обшивкой. Сегодня и натягиваем пленку.
А откуда у Вас данные что надо делать не так? - ссылочкой можете поделиться? - или неудачный опыт применения пленки А в такой ситуации был?

FoxTerrier написал :
А откуда у Вас данные что надо делать не так?

Я Вам ссылки искать не буду, но такой инфы море как в сети, так и в книгах. Вы почитайте про супердиффузионную пленку - её главным и практически единственным преимуществом перед обычной диффузионной пленкой является возможность обойтись со стороны утеплителя без вент. зазора. Из авторов - книги Савельева, Йозефа Косо и масса других изданий по слоеным строительным конструкциям.

Vladimir_Vas написал :
Я Вам ссылки искать не буду, но такой инфы море как в сети, так и в книгах. Вы почитайте про супердиффузионную пленку - её главным и практически единственным преимуществом перед обычной диффузионной пленкой является возможность обойтись со стороны утеплителя без вент.зазора.

Ну из того что пишут производители - для утепленной кровли это действительно так.
Нужна супердиффузионная пленка типа АМ которую можно ставить к утеплителю - а вот пленку А нельзя.
А вот про каркасные стены производители пишут иное - А можно применять -

Это что же заговор производителей? Так им выгодлнее продать что подороже а АМ подороже чем А.

FoxTerrier написал :
Так им выгодлнее продать что подороже а АМ подороже чем А.

Да им по барабану, как Вы не поймете? Без вент.зазора под пленкой А утеплитель МОЖЕТ намокать. Понимаете - может! Но не обязательно намокнет в Вашем случае. А под пленкой АМ он не намокнет ни с зазором, ни без. И производителю это совершенно по барабану - ибо намокнет у Вас, а не у него.
Не хотите этого - Бога ради, их, этих супердиффузионных пленок - навалом и других производителей. Просто у пленки паропропускание такое, что оно исключает под собой конденсацию влаги при любых обстоятельствах. А пленка типа А - не при любых. Вот и вся разница.
Это как бензин в мотор - предписано 95 лить. - А можно 92? - Можно, поедет, только тянуть будет хуже и ресурс может упасть. И это - вовсе не заговор автопроизводителей с нефтяными компаниями. Это нормальная жизнь!

Vladimir_Vas написал :
Просто у пленки паропропускание такое, что оно исключает под собой конденсацию влаги при любых обстоятельствах. А пленка типа А - не при любых. Вот и вся разница.

Нашел на эту тему ответ Изоспана -

И Изоспан А, и Изоспан АМ являются паропроницаемыми мембранами. Между Изоспаном А и утеплителем нужен вентзазор в связи с малой водоупорностью материала. Если вы когда-нибудь находились в брезентовой палатке в дождь, то знаете: вода через тент не проникает, но если вы проведёте пальцем по тенту изнутри, то по линии прикосновения начнёт сочиться вода - вот такой "эффект палатки". И если Изоспан А прикасается к утеплителю, этот самый эффект мы имеем под своей кровлей. На вертикальной стене "давления" воды нет, поэтому можно укладывать материал вплотную к утеплителю.

В общем логично звучит. На крыше с кровельного материала конденсату деваться некуда кроме как капать вниз на пленку.
И вот тут действительно нужен материал типа Изоспан АМ.
А в случае вертикальной стены конденсат образовавшийся на профнастиле стекает вниз по самому профнастилу. Чтобы он начал вопреки законам физики капать не вниз а на пленку - маловероятно.
Тем более что в нашем варианте остановились на сплошной доске на которую крепится профнастил.
То есть снаружи - профнастил - доска - вентзазор - пленка - утеплитель.

Паропропускание пленки - это как я понял про другое - это сколько пара пленка может выпустить из утеплителя наружу,через саму пленку. Чтобы эта влага испарилась на наружной стороне пленки или стекла вниз.
Коэффицент паропроницаемости у Изоспан А - 3500 г/м.кв. в сутки. У Изоспан АМ -850 г/м.кв. в сутки. То есть получается что А как раз может выпустить больше пара из утеплителя?

Ну а пленка АМ превосходит А по показателю водоудержания и водо-отталкивания в три раза.
То есть наружная сторона АМ способна выдерживать большее количество воды и не пропускать назад под утеплитель.
Но это в первую очередь актуально для крыши,там и давление воды к тому же присутсвует.

Интересен вопрос не с наружным конденсатом от профнастила - а с парами идущими от утеплителя.
Их образуется вообще много? Может быть кто-то разбирал стенку,обращал внимание?
В какой ситуации может возникнуть много паров? - Не топили помещение и оно остыло а потом затопили,пошел резкий перепад температур?

FoxTerrier написал :
нтересен вопрос не с наружным конденсатом от профнастила - а с парами идущими от утеплителя.
Их образуется вообще много? Может быть кто-то разбирал стенку,обращал внимание?
В какой ситуации может возникнуть много паров? - Не топили помещение и оно остыло а потом затопили,пошел резкий перепад температур?

Предстоит делать каркасную перегородку ВНУТРИ жилого помещения! Утеплитель будет для звукоизоляции.. Имеет ли смысл заморачиваться с этой плёнкой?

Профан2 написал :
Имеет ли смысл заморачиваться с этой плёнкой?

Зачем? И влажность и температура с обеих сторон стены одинакова. Нужен только материал типа нетканого для изоляции минваты от пыления, если утеплитель волокнистый. И то, только в случае, когда облицовка не вполне сплошная - вагонка, например, или стеновые МДФ-панели. Если же утеплитель закрывается ГКЛ со шпаклевкой швов - вообще ничего не надо.

Vladimir_Vas написал :
Нужен только материал типа нетканого для изоляции минваты от пыления, если утеплитель волокнистый. И то, только в случае, когда облицовка не вполне сплошная - вагонка, например, или стеновые МДФ-панели.

мой случай- 100% ! Те. полиэтилен любого качества годится?
Перегородки хочу делать по ширине косяков стандартных дверей(7,5 см? )! т.е. утеплитель брать 5 см, да? Кстати, какой утеплитель лучше( и дешевле) применить?

Vladimir_Vas написал :
И влажность и температура с обеих сторон стены одинакова

Для ванной, туалета и котельной Ваше утверждение подойдёт- разница ведь не очень большая?

Профан2 написал :
Кстати, какой утеплитель лучше( и дешевле) применить?

У Вас это скорее не утеплитель, а звокопоглотитель. Хорошо идет Акустик-баттс. Если нету - не сильно хуже Лайт-баттс.

Vladimir_Vas написал :
У Вас это скорее не утеплитель, а звокопоглотитель. Хорошо идет Акустик-баттс. Если нету - не сильно хуже Лайт-баттс.

Прочитал про них. Мне подойдут! Спасибо!
я сделал деревянную пристройку к дому из керамзитоблоков. Теперь хочу разделить пристройку на спальню,коридор,котельную( она же туалет) и ванную. Хочу обшить спальню вагонкой(+лак) вертикально, коридор- МДФ панели (под дерево+ лак) вертикально. В котельной(она же туалет) и ванной вероятно будет ПВХ панели .Хотелось бы услышать Ваше мнение

Профан2 написал :
В котельной(она же туалет) и ванной вероятно будет ПВХ панели .Хотелось бы услышать Ваше мнение

Насчет котельной в деревянном доме - затрудняюсь что-либо сказать, никогда не интересовался такими решениями. Хотя - такое возможно, но нужно смотреть особые требования по размещению котла и по дымоходу. ПВХ панели в ванную можно. Но они не долговечны, особенно, если ванная с окном. Дело в том, что эти панели совсем из другой ПВХ, чем оконные профили, и не обладают солнцестойкостью. Если пристройка на долгие годы - лучше все же зашить мокрую зону ЦСП 16 мм по каркасу и оклеить плиткой кафельной. Ею же можно и сделать пол в два слоя - с последующей гидроизоляцией и кафельной плиткой. Вообще, этот материал - ЦСП для мокрых зон гораздо лучше ГКЛ и ГВЛ любого вида. Недорог. Недостаток один - тяжел. Лист 16 мм 1,2х3 метра весит почти 90 кг. Не намокает.
МДФ-панели были у меня в коридоре лет 10. Потом надоели и я их убрал. Вагонка в спальню - вполне дачное решение. Только если используете волокнистый утеплитель и панельную обшивку - обязательно заклейте минвату пленкой, желательно с проклейкой швов, дабы исключить попадание при сквозняках волокнистой пыли в помещения.

Vladimir_Vas написал :
ПВХ панели в ванную можно. Но они не долговечны, особенно, если ванная с окном.

никаких окон..

Vladimir_Vas написал :
Если пристройка на долгие годы - лучше все же зашить мокрую зону ЦСП 16 мм по каркасу и оклеить плиткой кафельной. Ею же можно и сделать пол в два слоя - с последующей гидроизоляцией и кафельной плиткой.

даже мокрой зоны, вероятно, не будет. Хочу купить и установить готовую ванну со стенками, крышей, радио, массажёрами и тд..

Vladimir_Vas написал :
Вагонка в спальню - вполне дачное решение.

Можете что то другое предложить?

Профан2 написал :
Можете что то другое предложить?

Это сильно зависит от пристрастий и истории хозяина. Я вырос в деревне, поэтому деревянные покрытия с фактурой дерева ассоциируются у меня с загородной жизнью. Деревня, дача. Городская жизнь ассоциируется с оштукатуренными зашпаклеванными поверхностями. Чаще крашенными, но могут быть и с обоями. Поэтому в своем доме, где мансардная крыша деревянная - все зашито в два слоя - фанера ФК-15 и ГКЛ, сверху зашпаклевано и покрашено. Есть ощущение не дачи, но дома. Вместе с тем, чтобы совсем уж не урбанизировать загородное жилье все наружние "прилегающие" поверхности наоборот, с фактурой дерева. Так, сделано на входе деревянное крыльцо из лиственницы - летом на нем удобно сидеть, а зимой оно не так быстро покрывается наледью. Летом буду делать большую террасу - 26 кв.м. и балкон 14 кв.м. - все лиственницей. Это даст, как я считаю, некую сбалансированность стилю дома.
В Вашем случае, если Вам нравится вагонка - делайте. Но попробуйте покрыть её лессирующим полупрозрачным покрытием. К примеру, прекрасно выглядит слегка белённая сосна. Этим Вы уйдете от соломенного цвета, и добавите спокойствия интерьеру - что для спальни важно.
При выборе МДФ-панелей не берите яркие, сочные тона - они Вам за пол-года так глаза намозолят.

Vladimir_Vas написал :
В Вашем случае, если Вам нравится вагонка - делайте. Но попробуйте покрыть её лессирующим полупрозрачным покрытием. К примеру, прекрасно выглядит слегка белённая сосна. Этим Вы уйдете от соломенного цвета, и добавите спокойствия интерьеру - что для спальни важно.

Vladimir_Vas написал :
При выборе МДФ-панелей не берите яркие, сочные тона - они Вам за пол-года так глаза намозолят

Хорошие советы! Учту. Спасибо

Ну вот собираемся обшивать стены снаружи. Все-таки какой вариант предпочтительнее - всплошную доской шить или нет - например через доску?
Если всплошную то получается снаружи - профнастил-сплошная доска - вентзазор - пленка - утеплитель.
Если нет то - профнастил - доска через расстояние горизонтально - вентзазор пленка- утеплитель?
Как лучше для оптимального проветривания?
Но если доска несплошная то правда возникает вопрос - а не прямая ли это дорога грызунам в утеплитель?
На пачках роквула написано устойчив к грызунам но пару пачек на складе они подпортили.