Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

Всем доброго здравия!

Месяц назад приносили в ремонт Ресанту САИ 140, был пробит обратный диод в выходном выпрямителе (отмечен красным кружком). Заменил как положено обе диодные сборки в плече, и отдал аппарат. Через месяц данный аппарат вернулся назад. Теперь разорвало диодную сборку с прямыми диодами (отмечены красным крестиком).

Те диодные сборки, которые я заменил месяц назад - целые. По словам хозяина, он собирался резать металл, и как только он приступил, произошла данная поломка. По количеству пыли на замененных диодах видно, что аппарат интенсивно эксплуатировался. Подскажите, какие могут быть причины выходя из строя прямых диодов? Ведь они обычно меньше нагружены и редко выходят из строя, в основном пробивает обратные диоды. Может быть есть еще какая-то неисправность, например чересчур большие всплески обратного напряжения от дросселя? Или может быть нужно было все сборки менять в первый раз? Но ведь это разные плечи и они одновременно не работают. Или может проблема в сварочных кабелях.

1 Надо было на 60А ставить, а не на 30, 2 Проверить снабберную цепочку, 3 И почему нет снабберной цепочки на обратных диодах? (по крайней мере нет на схеме), 4 Ещё проверить термозащиту диодов

1kw,Может только дело в датчике давления. А на изменение логики влиять не может.

joha написал: 1 Надо было на 60А ставить, а не на 30, 2 Проверить снабберную цепочку, 3 И почему нет снабберной цепочки на обратных диодах? (по крайней мере нет на схеме), 4 Ещё проверить термозащиту диодов

joha, спасибо большое за ответ. По п.2 вы имеете ввиду 2 снабберные цепочки, которыя в первичке? Снабберную цепочку на диодах и термозащиту сейчас проверю. По поводу схемы, взял стандартную схему на САИ 140. На всех 140-х версиях схем (САИ140 V1.0, САИ140 V2.0 и САИ140 V4.0) выходные выпрямители одинаковые - как на рисунке выше.

Снабберные цепочки на выходных диодах, 1 диод на 30А это вообще ниочём, особенно при резке, когда ток на максимум

Проверил термозащиту, насколько точно мог измерить температуру: размыкает контакты при температуре 88°C, обратно замыкает при температуре 48°С. При этом сопротивление на выводах термопредохранителя при разомкнутых контактах порядка 450 кОм (из платы термопредохранитель не выпаивал). Как заверяет хозяин, поломка произошла как только он начал он. То есть, явно ничего даже не успело нагреться. Снабберные цепочки в первичке также проверил на всякий случай, обе исправные. На диодах, как и в схеме, снабберные цепи отсутствуют. RC-цепочка во вторичке R14C10 исправна.

По поводу диодов.

1. Стоимость STTH6003 на 75% больше, при этом автоматически предполагается замена обоих плеч вместо одного, что значительно удорожает ремонт. При этом STTH3003 ставятся точно также и в Ресанты САИ 250, только в 2 раза большем количестве: в одном плече вместо 1-ой сборки ставят 2-е, а во втором вместо 2-х сборок 4-е. Но и максимальный ток у САИ 250 так же примерно в два раза больше. При этом они прекрасно работают в цехах, и я думаю точно также частенько эксплуатируются и на полной мощности.
2. Стараюсь придерживаться правила, не вносить от себя никаких модернизаций и доработок, и ставить те запчасти, которые были с завода. Т.к. по умолчанию предполагается, что если бы хозяину требовались лучшие мощностные характеристики, он сразу бы приобрел аппарат с таковыми.
3. Целесообразность удорожания ремонта. Если эксплуатация аппарата на полной мощности привела к его поломке из-за недостатка мощности установленных компонентов, то последующий ремонт с заменой их на более мощные запчасти, суммарно с ценной аппарата выходит дороже, чем покупка сразу более мощного аппарата. Владелец должен это понимать.

Если проблема именно в слабых компонентах, то тогда предложу хозяину 4 варианта: либо отказаться от эксплуатации аппарата на полной мощности, либо приобрести более мощный аппарат, либо платить каждый месяц за ремонт, либо модернизировать аппарат за его счет - поставить по два транзистора на плечо вместо одного, либо более мощные транзисторы, увеличить мощность драйвера, поставить более мощные выходные диоды, более габаритные радиаторы и трансформатор, 4 сетевых конденсатора вместо трех, два диодных моста, вместо одного.

vlbudkin, датчик давления в норме проверен на работоспособность.

2 freebits, Согласитесь: использовать саи140 для резки на максималке, это рядом с 250-й ресантой не стояло. Возможно диоды уже были слегка "утомлены" после первой аварии, поэтому и не выдержали нагрузку.

Есть такой параметр у аппарата как ПВ. Сколько сталкиваюсь с владельцами аппаратов то никто ни слухом ни духом. Думают накрутил ток на максимум и режу себе только электроды меняю - потом БАХ если термозащита не сработает. Если вышли из строя обратные диоды, а потом прямые - как вариант в сообщении выше. Для резки металла есть плазморезы. Инструмент нужно использовать по назначению.

Самое простое - это для резки использовать болгарку по прямому назначению, а не инверторным сварочником, (почти "профессиональным", а точнее то - бытовым) резать рельсы 5мм электродом. А потом ПАМАГИТЕ. И даже полное соблюдение ПВ по инструкции, не убережет вас от баха. Инструкции все (почти все) просто врут. Вы этого не знаете?

При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев и так слабых диодов, Кристалл разогревается намного быстрее чем эта температура дойдёт до термодатчика- хана диодам, И не надо приводить в пример 250-ю Ресанту с 30 амперными диодами, которых там 2 раза больше, а есть 250-е где и 7 диодов стоят, они тоже летят, но с учётом запаса намного реже, т к что бы резать даже 5мм 250А не надо, достаточно 150, И когда не экономили там стояли 60 амперные диоды, а не 30, 140-амперной Ресантой конечно можно резать, но металл не больше 2мм и на токе не больше 80А и то много