Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

1kw, Изменить логику при подключении питания может только U3 оптопара. Она вкл при подаче питания.

joha написал: При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев

Не соглашусь. При резке электродом на подобных бытовых аппаратах, я практически "упираюсь" электродом в металл. При этом дуга минимальной длины, она не разбразгивается, и режет там где мне надо. Это почти как резать газовым резаком. Таким образом происходит именно местный нагрев метала. А дальше последствия: все правильно: аппарат почти в режиме КЗ, все в быстром перегреве. И ПВ здесь уже не соответствует стандартам. Попробуйте, но не советую.

s237 написал: Самое простое - это для резки использовать болгарку по прямому назначению, а не инверторным сварочником, (почти "профессиональным", а точнее то - бытовым) резать рельсы 5мм электродом. А потом ПАМАГИТЕ. И даже полное соблюдение ПВ по инструкции, не убережет вас от баха. Инструкции все (почти все) просто врут. Вы этого не знаете?

Согласен полностью. Отрезать металл толщиной в 2.5-3мм гораздо проще, эффективнее и эстетичнее болгаркой. А толстый метал резать сваркой, в которой китайцы урезали все до минимума, это как-то мало целесообразно.

Мастер10 написал: Есть такой параметр у аппарата как ПВ. Сколько сталкиваюсь с владельцами аппаратов то никто ни слухом ни духом. Думают накрутил ток на максимум и режу себе только электроды меняю - потом БАХ если термозащита не сработает. Если вышли из строя обратные диоды, а потом прямые - как вариант в сообщении выше. Для резки металла есть плазморезы. Инструмент нужно использовать по назначению.

joha написал: При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев и так слабых диодов, Кристалл разогревается намного быстрее чем эта температура дойдёт до термодатчика- хана диодам, И не надо приводить в пример 250-ю Ресанту с 30 амперными диодами, которых там 2 раза больше, а есть 250-е где и 7 диодов стоят, они тоже летят, но с учётом запаса намного реже, т к что бы резать даже 5мм 250А не надо, достаточно 150, И когда не экономили там стояли 60 амперные диоды, а не 30,

dr-goblin написал: 2 freebits, Согласитесь: использовать саи140 для резки на максималке, это рядом с 250-й ресантой не стояло. Возможно диоды уже были слегка "утомлены" после первой аварии, поэтому и не выдержали нагрузку.

Соглашусь со всеми. Я поэтому и говорю, что 140-ая Ресанта по факту предназначена производить небольшие бытовые сварочные работы - где-то что-то подварить, сварить небольшие конструкции из не толстого металла. И никак не предназначена для резки металла, варки электродом 4,5,10 и т.д.. Не понимаю с чем был связан выбор именно 140-ой модели, если под требуемые задачи по факту требуется минимум 220-ая.

freebits, Из вашего сообщения - По словам хозяина, он собирался резать металл, и как только он приступил, произошла данная поломка. По количеству пыли на замененных диодах видно, что аппарат интенсивно эксплуатировался. Владельцы аппаратов в большинстве случаев - недоговаривают. Скорее всего было так - По словам хозяина, он резал металл, и как только он отрезал метров 5 10-ки непрерывно, произошла данная поломка. s237 правильно написал на счёт ПВ. В инструкции и на корпусе написано 150А-ПВ100%, 200А-ПВ60%, 250А-ПВ30% - только вот аппарат максимум выдаёт 140 Ампер в прыжке - схема полумост, два транзистора, три диода на выходе по полторы сборки в плече. И таких аппаратов полно продаётся.

Всем привет.Покритикую сам себя за сообщение #6985317,ни фото платы,ни схемы да ещё и осциллограмму снял на закрытом входе.Забегу вперед-аппарат запустил.Причина была в плате управления,транзистор 8050,кусочек схемы прикладываю.При нагрузке на балласт сразу ток уходил за 200А,эксперементировать не стал,перепроверил и нашёл виновника.За картинку прошу пардону,не умею сделать крупнее.

Сама плата.Баян на 12-ть транзисторов стояли 23n50e,поставил такие же.Был выбит один силовой транзистор и транзистор б/п

vlbudkin, оптопары все рабочие в норме вроде тк проверял на открытие и закрытие вроде работают, прозвонил микросхему uln2004 роде бы она сдохла тк при прозвонке на питающих ногах сопротивление всего 38ом и было по 3 ома на катушках питания релюшек rl1 rl6

1kw, Надо заблокировать оптопара U3

uln2004 - это скорее сборка составных транзисторов с защитными диодами на цепь питания.

вот их начинка.

Ребят, помогите советом. Проблема, при включении напряжение на выходе есть, но стоит чиркануть электродом и загорается защита

По совету форумчан и сам сделал:

1. са3140 заменил из запаса
2. С3 прибор замерил 10нФ
3. ZD1 на схеме 8,2В в реальности стоял 9,1в заменил с запаса на новый 9,1в
4. С8 по схеме стоит 680нФ в реальности 330нФ. Прибор же намерял 317нФ и ЕСР 15 Ом...
5. стабилитроны 15в ZD2 и ZD3 замерили на 15,2в и 15,4в
6. Q4-Q7 (8050 и 8550) отностительно нормально показали. не нравится пункт 4 и 5.. и что еще я мог упустить... ранее в нем менялись 4148 на ТТ, сейчас они живы и резисторы после диодов

При включении напряжение есть с максимальным заполнением ШИМ. Чиркаем электродом то есть коротим выход, а схема ограничения тока не работает, соответственно аппарат выдаёт запредельный для него ток поэтому и срабатывает защита. Если эта защита не сработает будет БАХ. Значит грузим на балласт и смотрим работает ли регулировка тока.

Мастер10, так как только коротнул электродом включается mcr100. То есть выхода уже нет. И сам 3525 уже не должен давать генерацию. Поправьте