Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

s237, Сергей, извиняюсь что вклиниваюсь.

K.A.V MAKAR, Вы выходные диоды прозванивали?

Sniper@, Думаю диоды целые, иначе у него моргали бы светодиоды, аппарат бы делал попытки запуска, а здесь светодиоды горят постоянно. Вот теперь нужно определить: это блок управления или драйвера. Для этого и прошу подать на свар клемы напругу. Если желтый потухнет - то блок управления, на 90% исправен. А если менял ключи, то как это не проверить драйвер? Единственное, что только одним тестером это сделать трудновато.

K.A.V MAKAR, K.A.V MAKAR, От меня еще немножко. Хотя опыта конечно очень мало. Но у меня ведь как-раз не давно такой же аппарат был в ремонте. Сперва у меня горели обе светодиода но на выходе была напряжение. После долгых поисков, выяснилось, что на плате управления вылетел D6(рис.1).И когда починил плату управления, получилось опять у меня обе горят но на этот раз на выходе 0! Спасибо Сергею, он так же подсказал подключить питание на выводах и желтое погас. И после долгих поисков( отпаять проверить и обратно припаять на место) нашел! И такая была фигня! :-) Оказалось после несколько раз вот таких "поисков" в последний раз недопоял термозащиту(рис.2) сидит на радиаторе. И еще просьба ( для меня на будущее) какие номинали резисторов (рис.3) у тебя в красных квадратиках. Спасибо. P.S. Сергей нечего если вклиниваюсь? Если что сорри.

s237, Сергей а так на вскидку можно примерно сказать в чем проблема, если так же обе моргают, аппарат пытается запуститься при нормальном входном напряжении. А когда снижаю входное напряжение до 180, аппарат запускается. Заранее спасибо.

ashota, Аблютно не вклиниваетесь, про номиналы я тоже пока вклиниваться не буду. Ожидаем...

Кто может помочь, у меня инвертор ис-200 гигант когда начинаешь сварку секунд через 5-10 загорается перегрев, выключаешь инвертор минуты через 2 гаснет красная лампочка и так продолжается постоянно, редко может варить 15-20 минут в чём причина?

ashota, Про запуск от 180В. Были такие ситуации. Причиной была небольшая просадка питающих напряжений при штатных 220В. С уменьшением до 180В просадка уже не влияла на работу блока управления. И вот почему: К примеру возьмем сопротивление (любое) и подключим его на 15В питания. Естественно, через это сопротивление пойдет какой то ток. Теперь уменьшим напряжение до 7,5В. Какой ток пойдет через сопротивление, естественно в 2 раза меньше. Отсюда вывод: Что при штатном питании, что то потребляет ток от дежурки больше, чем ему положено, соответственно "просаживает" дежурку, а та в свою очередь пытается запуститься. Перед этим выходное напряжение с дежурки падает, ток не нормального потребителя так же падает, дежурка опять пробует запуститься. И так по кругу. Что может быть таким неадекватным? Самое первое - это пропеллеры. Отцепил я тогда пропеллеры, все стартануло в штатном режиме. Потом отдельно каждый пропеллер на лабораторный блок питания, и увидел разницу. Один хорошо крутится и потребляет номинальный ток, А второй потребляет чучуть больше, я бы даже не сказал, что критично больше, но крутится значительно медленнее. После замены этого пропеллера все встало на место. Т.е. явного отказа пропеллера как бы и нету, но вносимые им нагрузки привели тогда к таким результатам. Мудрено написал... Как поняли, прием...

mig960v, Я могу помочь. Почитайте пожалуйста сообщение 6484, это вначале этой страницы. Названия аппарата не достаточно. К сожалению на сегодня под одним и тем же названием, могут быть несколько совершенно разных аппаратов. И наоборот, один и тот же аппарат, может носить несколько названий. Поэтому ФОТО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

s237, Нет. Не мудренно. Все доходчиво. Спасибо. Только вот с вентиляторами я так колдовал. Не помогло. Без них (там было 2 штучки)пробовал. Результат 0. Это было до того, когда я нашел этот форум. По этому тут я его не обсуждал к сожалению. Хозяин спешил и мне пришлось после 3 дней поиска отдать обратно. И до сих пор мне этот вопрос коробит. Обидно что не смог сделать. :(

ashota, Ничего, не расстраивайтесь. Будут еще аппараты...

s237, Спасибо. :-) Идея в общем-то понятна. Больше наверно явного не сказать, да? Наверно нужно чтоб был под рукой, чтоб более конкретно.

ashota, Почему не сказать? Сказать. В цепи основного ШИМа есть цепочка из компаратора и делителей, отвечающая за максимальное напряжение его работы. Т.е. при сети более чем, допустим 240-250В, ШИМ работать не будет. Эта цепочка состоит из кучки резисторов, прицепленных к шине +300В. Вот если по этой шине напряжение будет выше 335-350В (это для нашего примера, исходя из сетевого 240-250), то какая то логика вокруг ШИМа (компаратор), это увидит и запретит работу ШИМа. Но в этом случае светодиоды моргать не будут. Они будут просто оба гореть. Причиной такому явлению может быть коротнувший какой то резистор именно в той кучке резисторов, о которой говорил чуть раньше, или неисправность самого компаратора. Здесь нужно посмотреть, что не дает ШИМу работать. Грубо говоря - обмерять все ножки ШИМа. И дальше идти к причине неисправности. Или допустим, делитель целый, все напряжения на нем адекватные, а вот компаратору не от чего отталкиваться (не с чем сравнить напряжение с делителя). Значит где то потерялось опорное. Здесь в каждом случае свое, и вариантов этих много. Нужно просто понять как оно работает, и тогда все пойдет аж бегом. А я просто рассказал свой конкретный случай. Как то так.

s237, Ладно. Спасибо дорогой. Уже примерно понятно стало если что, где именно капать.

Sniper@, да выпаевал и прозванивал все ок

ashota, эти все прозванивал по номиналу все норма

K.A.V MAKAR, на фотке плата с трансом от простой Ресанты, а не ПН, у ПН транс не 14:3

K.A.V MAKAR, а я его по прозвонке не нашел. ВОт именно что по прозвинке он все правильно показывал. Я его нашел когда сделал, как тутссылка очень классно написано, вот так только. И когда снял и проверил все равно правильно показывал. После замены его у меня управление заработал. Это я так. К примеру. Прозвонка не 100% показатель.

mig960v написал : ис-200 гигант

Так было сновья? Если да,то это "брат Коля" ПрорабаФорвард и проч... Не удивляйтесь:они ТАК работают, это НОРМАЛЬНО.

K.A.V MAKAR! Все манипуляции с аппаратом делайте через штуки три лампы на 60Вт включенные //. Вы ковыряетесь без осла,т.е. наобум Лазаря.Гавкните транзюки будет Вам кисло. Лампы ключаются,если не в курсе, в разрыв +310В ПОСЛЕ кондёров фильтра.Но это так,дело хозяйское,кнчно.

Печка написал :

mig960v написал : ис-200 гигант

Так было сновья? Если да,то это "брат Коля" ПрорабаФорвард и проч... Не удивляйтесь:они ТАК работают, это НОРМАЛЬНО.

ОТ себя могу предложить поменять пасту тепло отводную. Обычно у всех КПТ-8. А есть боле большим коэфицентом отдачи тепла. На порядок больше. У КПТ от 0.65-1 Вт/м.град. Это чуть не самая низкая. А вот у Indigo Xtreme-целых 20. А то и 82 там есть. Более подробно можно здесь читать.ссылка

K.A.V MAKAR Повторюсь:

s237 написал : K.A.V MAKAR, Для начала сделайте так: включите аппарат, загорится зеленый и желтый. Затем, соблюдая полярность (+ к +, а минус к минусу), подайте на сварочные клемы напряжение около 15-20В, и пронаблюдайте реакцию желтого светодиода. Если он потух, то вам необходимо очень тщательно проверить вот эти кусочки схемы, (отмечены красным). http://f-bit.ru/720149

s237,я сделал так как ты напесал а что именно тут искать выпаивать и проверять или так прозвонить

K.A.V MAKAR, Вы мне скажите, если вы это сделали, то желтый светодиод потух или нет. Или вы ничего еще не делали? Я вам говорил: включить аппарат в сеть, а на сварочные клеммы подать питание 15-20В (хоть аккумулятор туда подключите, соблюдая полярность). А затем посмотреть: потух желтый светодиод или нет. Вы это делали? Если потух, то сообщить сюда, если не потух - тоже сообщить сюда, а потом придумаем что дальше делать. Бо щас наделаете. Результат по желтому светодиоду очень важен. От этого зависит в какой конец аппарата вообще надо лезть. А вы уже чего то там выпаивать собрались...

s237, да потух

K.A.V MAKAR! Лампы впаяли?

Печка, на входе да но у меня только одна лампа

K.A.V MAKAR, Если потух, то блок управления (это маленькая вертикальная плата) на около 90% исправен. Вот теперь, ничего не выпаивая берете тестер и прозваниваете все те три квадратика, которые я вам обвел на плате. Вы там должны найти неисправность. Она там есть. Для этого положите перед собой вашу схему (лист первый), и прозваниваете Q4 и его обвязку, и Q5 и его обвязку. Одинаковые элементы возле Q4 и Q5 должны прозваниваться одинаково. Вы имеете дело с полупроводниками, поэтому не забывайте менять местами щупы, т.е. прозваниваете и в одном и в другом направлении. Найдете разницу, а вы ее там найдете, тогда и продолжим. Удачи.

s237, проверел R21 и R20 у них маркировка 471 но показывает 90 ом и R18 и R19 тоже так же 90 ом но маркировка 121 остальное вроде в норме

s237,

K.A.V MAKAR, Значит приподнимите одну ногу D9, D11 и сравните их в воздухе, а также с ногой в воздухе там где они стояли на плате. Точнее так: проверьте то место на плате с отпаянным диодом, и сравните с соседним плечом. То же самое D1, D13. Если все хорошо, то не припаивая обратно эти диоды прозвоните транзисторы Q4, Q5. Для этого найдите даташит на эти транзисторы и посмотрите распиновку. И опять результат сюда.