Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

Klez написал: Брал БП в далёком 2006г Раз в полгода разбираю-продуваю. До сих пор ни одной банки не вздутые.

У меня тоже старенький, А банки периодически вздуваются, Самое интересное что у меня вздулись конденсаторы из магазина купленные в запас пролежавшие пол года в пакетике - Вот это у меня было сильное удивление, В результате пришлось ставить из старого БП из развала, эти стоят,

В сети попадались обзоры на БП которые сначала делают только 12в, а остальные напряжения делают мелкими преобразователями из этих 12-ти и на выходе у них разъёмы прямо на корпусе и всё что нужно в них втыкается

Всем доброго времени суток. Ищу мастера для помощи в ремонте сварочного аппарата Контур 160i. Просьба отписываться в указанной ниже теме. https://mastergrad.com/forums/t312703-sgorel-kontur-160i/ В случае успешного исхода возможна финансовая благодарность.

vobr написал: МПВ1972 Одни резисторы добавить и все? Стабилитроны по два встречно последовательно на 24в. не нужно ставить между исток-затвор? Резисторы оптимально на какое сопротивление ставить? Есть всякие. Я вот только снова немного недопонимаю...... Земля на верхнем плече ведь виртуальная!? А чтобы гарантированно закрыть транзистор обратной проводимости, нужно на затвор по отношению к истоку подать минус питания! А минуса настоящего все равно у нас нет! И что тогда даст резистор между исток-затвор!? Да еще если большое сопротивление.... Успеет ли за время паузы разрядится затворная емкость? Я понимаю, что задолбал уже всех здесь присутствующих, но я разобраться хочу с этого типа драйвером раз и навсегда! И после ремонта этого аппарата я хочу спать спокойно, а не вздрагивать от каждого телефонного звонка..... Поймите меня правильно!!!

vobr, А почему встречные стабилитроны по затворам на 24? Там же ставятся на 18. Даже 20 многовато.

Dedan1952 Так они на 24в. в самой схеме нарисованы! Есть конечно транзисторы, затворы которых допускают управляющее напряжение до 30в., но это редко, а в основном 20в. максимум.

vobr,https://disk.yandex.ru/i/FldLuDkszEnj9Q Не ваш аппарат?

vlbudkin Не удается получить доступ к сайтуСайт disk.yandex.ru не позволяет установить соединение. Попробуйте сделать следующее:

Проверьте подключение к Интернету. Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра. ERR_CONNECTION_REFUSED У меня яндекс заблокирован! Скиньте пожалуйста на другой файлообменник!...https://files.dp.ua/ сюда например... Я им пользуюсь!

vobr, https://drive.google.com/file/d/1Cp_DMSvzXI4ZaJrycKHVP_-aV5c59zER/view?usp=sharing

vlbudkin Спасибо огромное! Похоже это она!

В Свитязе ТГР стоит Т22-14-10 24;15, а на этой схеме ТГР EI-28 20:12-1

vobr, И это все отличаи?

Приветствую! Принесли кайзер NBC-250 профи с пробитыми всеми четырьмя выходными транзисторами. Выпаял транзисторы, включил через доп. источник, нет сигнала управления на одном транзисторе. Выпаял плату ТГР, заменил все сопротивления 5.1 Ом и все 20 Ом. Запаял, сигнал на всех транзисторах в норме. Запаял новые силовые транзисторы. Включил от доп. источника, пока без силы. Вентилятор работает, сигнал управления на всех транзисторах в норме. Убрал доп.источник, подключил силу. Пошел пробовать на пружину. При поджиге дуга свистит так, что фаберже сводит! Корочу и накручиваю ток, после 10 секунд пружина теплая! Понес на стол. Проверил разъемы обратной связи, проверил полупроводники, вроде все в норме. Проверяю крутилку по току, между крайними выводами 1кОм., а между средним и крайними - бесконечное сопротивление. Обрадовался, заменил переменник на новый 1кОм. Пошел пробовать на пружину. Дуга шипит, как и положено. Корочу на пружину и накручиваю ток, держу секунд 5-7, пружина сильно горячая. Закрыл аппарат и решил еще попробовать. Дуга шипит.... Разорвал цепь, добавил немного тока и решил проверить антизалип. Коротнул по центру пружины, на амперметре зашкалило за 60 амперную отметку и ток не упал, пришлось разорвать цепь. Крутилку убрал в ноль и решил еще поджиг проверить. И снова свист дуги противный такой! Отключаю аппарат, через 5 секунд включаю и снова дуга тихо шипит, поджиг отличный. Корочу и накручиваю, держу несколько секунд, пружина горячая. Но стоит резко при накрученном токе коротнуть и все.... После этого дуга начинает снова свистеть как соловей разбойник. Выключаю аппарат, включаю и снова дуга в норме и ток при накручивании есть, пружина сильно греется за короткое время. Понес снова на стол. Заменил LM358.проверил вокруг диоды стекляшки...... Никакого эффекта это не дало. Дальше не знаю что делать! Может у кого была подобная неисправность!?

vobr, Приветствую. Была бы схема с фотками - были бы и ответы по неисправности. Ну и желательны характеристики пружины, хотя бы приблизительные.

добавил немного тока и решил проверить антизалип. Коротнул по центру пружины, на амперметре зашкалило за 60 амперную отметку и ток не упал, пришлось разорвать цепь. Немного, это сколько попугаев? Учит, учит Сергей, а воз и ныне там, то есть на месте. Что бы сработал антизалип нужно что бы выходное напряжение упало до какой то определённой величины, тогда аппарат расценит это как КЗ то есть залипший электрод и сбросит ток, отсюда вопрос - а какое у вас напряжение на выходных клеммах когда вы хотите что бы аппарат сбросил ток? если вы это напряжение не контролируете, прицепили нагрузку да ещё и добавили ток регулятором, так с чего ему сбрасывать ток - КЗ то нету. Вчера буквально был полуавтомат с жужжанием и свистом под нагрузкой, там был оборван провод с выходной клеммы - обратная связь для контроля выходного напряжения. Питание с дежурки "чистое"? Вообще всё смотрится осциллографом. ESR-метром по электролитам пробежаться.

Доброе утро всем! Сейчас по новой буду разбирать. Сергей, пружина вся около 0.34-0.36 Ом. Я всегда на ней пробую после ремонтов. Надоело уже верхнюю плату снимать и ставить, транзисторы по новой каждый раз мазать термопастой!Мастер10 Буду все электролиты проверять и диоды с выпаиванием из платы по одному выводу. Что интересно, после очередного выключения и включения аппарат начинает нормально работать и дуга тихо шипит как положено и ток регулируется, при увеличении пружина греется очень сильно. Но стоит сделать КЗ, потом разорвать цепь и снова попробовать дугу на поджиг, как она снова начинает противно свистеть. Я просто боюсь за выходные транзисторы! Аппарат еще у меня вызвал некое удивление.... На трех выходных родных транзисторах стояли ферритовые трубочки, а на четвертом небыло ни одной и именно его разорвало! Середину вырвало у транзистора. А пайка вроде бы как заводская. Клиент говорит что покупал в магазине, но мне мало верится. Или в интернет-магазине купил со скидкой и ему подсунули какую-то некондицию, или же он уже был раньше в ремонте и клиент не говорит! Говорит что я первый мастер и раньше аппарат не ремонтировался. А куда тогда ферритовые трубочки делись с транзистора!? Я на новые транзисторы одел на все выводы новые трубки. Может нужно было только на выводы затвора одевать, а на сток-исток не обязательно!? На обеих подстроечных резисторах небыло следов фиксации лаком и шлицы вроде бы как на новые не похожи. На нижней плате, где гнездо обратной связи, стоят только одни штыри четыре штуки без самой пластмассовой "обоймы". То есть самого как-бы белого пластмассового гнезда нет, отсутствует! Не могли ведь так с завода его выпустить?

vobr, Приветствую. Ну Вы же там чего то ремонтируете, что то меняете, где то есть подозрения на "незаводской" ремонт, где то на крутилках нету фиксирующей краски. При этом ваши глаза при вас, перед носом есть какая то схема, пользуетесь какой то пружиной с показометром. Но... НИКТО этого не видит и не располагает информацией. Про ваш аппарат, про ваши действия, про ваше оборудование (пружина), не располагает так как Вы. Расписали неисправность отлично. Как испытываете расписали отлично. А вот на схему никакого внимания для окружающих помошников не обратили. Про пружину 0,34-0,36 Ом как то мало информации. Считай, что этой информации вообще нету. А при всем этом Вы просите помощи. Ну??? Щас прицеплю таблицу сопротивлений нагрузки. Это пока что то внятное, чем могу дополнить информацию про нагрузку.
А неисправность, и это очень предварительный анализ, вижу такой: Неправильная работа узла антизалипания, или неправильная работа ОС по току. Должно быть так:

1. Установили какой то выходной сварочный ток крутилкой на морде.
2. Нагрузили аппарат соответствующим (рачетным) сопротивлением.
3. Наблюдаете величину сварочного тока в нагрузке амперметром и напряжение на сварочных клеммах - вольтметром.
4. Начинаете убавлять сварочный ток крутилкой на морде до момента загорания "аварии (перегрева)".
5. В процессе уменьшения тока крутилкой снимаете все показания величины тока и напряжения.
6. После загорания аварии размыкаете цепь нагрузки аппарата (пружину).
7. "Авария" должна погаснуть и восстановиться нормальная работа аппарата на ХХ. Опять смотрите напряжение на сварочных клеммах.

Вот такая методика проверки антистика. У вас почти так же только наоборот: Вы меняете нагрузку при неизменном положении крутилки на морде. Насколько меняете нагрузку? На глаз - на половину пружины. При этом пружина имеет уже меньшее сопротивление и соответственно она (пружина на половину) уже будет для совершенно другого сварочного тока. Этот ток должен быть уже БОЛЬШЕ. Т.е. почти все правильно, только не с того конца измерения, да еще и в попугаях, как сказал Николай.

А так... ну чем помочь? Сказать, что бы вы правильно производили измерения? Сейчас прицеплю таблицу сопротивлений и величину тока в нагрузке.

Кроме того, про белый 4-х штырьковый, (бывает и 3-штырьковый) разъем на нижней плате без пластикового корпуса самого разъема: существуют аппараты такого подобия, где токовый шунт стоит в минусовой сварочной клемме, а есть аппараты где этот шунт стоит в плюсовой клемме. И способы подсоединения этого разъема к верхней плате будут различными. Более того, даже "перевернув" этот шнурок, т. е. поменяв местами разъемы с верхней на нижнюю плату на этом шнурке, получите непредсказуемое поведение аппарата. Поэтому нужна схема. Схема (по подключению шунта) в плюсовой или минусовой кабель должна быть СВЕРЕНА с печатной платой физически. Поэтому нужны фотки. Еще раз: эта информация есть только пока у вас. У людей ее нету... Нате, мол вам люди, сопротивление 0,34-0,36 Ом. Несеръезно это как то... В папке помимо сопротивлений нагрузочного стенда есть метод как вычислить сопротивление имеющейся у вас пружины, используя АКБ, вольтметр и амперметр. Не просто замерить тестером сопротивление спирали... это будет не правильно, а померять ток через спираль при известном (замеренном) напряжении от АКБ. Затем по закону Ома определить сопротивление. Это будет правильно. https://files.dp.ua/ru/vWfs428M