Отделить осмос от водогрея...

Tul написал : т.е. непосредственно на входе бойлера ничего нет

А почему бы не вернуть на место штатный комплектный для бойлеров ОК с клапаном сброса в каналью лишней воды?

Tul написал : 3 атм, но не дожидался пока начнет расти

Так на сколько растёт? Давайте цифирь в студию, может не стоит "париться".

Tul написал : но хоть на сколько бы не было рассчитано, я не хочу чтобы там давление росло

Если у вас ОО

Tul написал : atoll 560 с насосом

Про Атолл на скажу. На моем ОО есть електроклапан между 1-ой колбой и 2-ой. Он открывается только, если помпа включилась. Посему через него излишнее давление не пройдет.

bc---- написал : Tul, забейте. Давление у вас сбрасывается каждый раз при открывании крана, и начинает расти при закрытом кране вместе с нагревом воды. Объем расширившейся воды измеряется миллилитрами, это расширительный бак осмоса переварит, не поперхнувшись.

Бак ОО "проглотит" этот излишек, только, если работает помпа на ОО. А если помпа молчит, ОО (с помпой который) закрыт и в качестве гасителя гидроударов не участвует. (Разве что в колбах есть немного воздуха, но это режим не штатный). И получается следующее:

Medtech написал : бывают такие осмосы что закрывают клапан мембраны при наполнении бака накопителя. и в такой ситуации топикстартер имеет небольшую вероятность получить высокое давление.

Tul написал : просто не хочу, чтобы в системе осмоса хоть сколько-нибудь увеличивалось давление... ну не хочу и все, там слишком много пластика.

После помпы в ОО давление порядка 7-8атм. И ничего, пластик, трубки 1\4", соединения Джон Гэст отлично все держат. Все из пластика.

Tul написал : и что мне видится - на пути к бойлеру ставить обратный клапан. В сбрасывать давление с горячей магистрали.

Почему с горячей??? Сами же пишите:

Tul написал : просто насколько я помню, давление росло в холодной магистрали но не росло в горячей.

SVKan написал : "для изменения объема воды на 1 % нужно увеличить давление приблизительно в 200 раз"

Так вода расширяется в бойлере не от давления, а от нагревания, ну что вы в самом деле? Подсчитайте к примеру 100л, нагрев от 11 до 75.:) Мне самому интересно, как его подсчитать?

Tul написал : манометр перестал фиксировать увеличение давления в магистрали, когда идет нагрев воды в бойлере. я подозреваю, что вода стравливается в осмос, т.к. там и трубки расширяются, и резиновая емкость в баке.

Так, так, пора ваш "осмос" проверить. Счетчик есть водяной дома, который "видит" как "осмос" работает? Или трубку дренажную на ОО вытащите из канашки, будем посмотреть:)

psnsergey написал : Сообщение от cineman
Если установить непосредственно перед бойлером редуктор Какая разница, непосредственно или в 2-3 метрах?!!

Там есть 2-3 метра? Непосредственно, значит после коллектора.

SVKan написал : А методику подсчета можно? А то Вы похоже на нобелевку потянете...

А объем воздушной линзы неизвестного бойлера вы знаете?

пяпа написал : Так вода расширяется в бойлере не от давления, а от нагревания, ну что вы в самом деле? Подсчитайте к примеру 100л, нагрев от 11 до 75. Мне самому интересно, как его подсчитать?

Например так: http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=614 При нагреве на 60 градусов - изменение объема менее 2%. А в бойлере сверху тоже воздух есть...

Да, заблуждался, при нагреве от 4-6 до 90С объём увеличится на 3,5% при объёме 100 литров получается как и писал psnsergey 3-4 литра, конечно в дело вмешивается ещё и

cineman написал : объем воздушной линзы неизвестного бойлера

и температура входящей воды и уставка терморегулятора, по этому в реальности сколько будет не известно, только опытным путём, но максимальный объём на который увеличится вода есть.

Давайте проверим ваш ОО. Бойлер холодный для чистоты эксперимента. Замечаем давление. Краник на ГА ОО закрыть. Кран с чистой водой на мойке открыть, дождаться мелкой струйки, затем закрыть, обязательно дождаться отключения помпы, и больше не открывать на время испытаний. Воду чистую из ОО не брать и из кранов дома тоже. Трубку дренажную ОО вытащить из канашки и опустить в небольшое ведёрко. Вода нагревается в бойлере, смотрим давление. Смотрим, не накапала ли вода из дренажной трубки через 3-4-5 часов. Не должна, если с ОО все ОК.

SVKan написал : А то Вы похоже на нобелевку потянете...

Мальчик, тебе бы на тройку по физике в 4 четверти вытянуть, а ты про Нобелевку мечтаешь... Модуль сжимаемости воды при данном расчёте вообще не при делах, он влияет на давление в 3 знаке в силу его огромной величины.

cineman написал : Непосредственно, значит после коллектора.

А зачем отдельный редуктор ТОЛЬКО на бойлер? Между прочим, колебания давления воды в бойлере от её терморасширения губят в первую очередь, если посчитать финансовый ущерб от них, сам бойлер (резко снижает его срок службы), так что давайте защищать всю сантехнику. Тем более что источник колебаний как раз именно бойлер. Вы хотите защитить осмос от бойлера? Так обратного клапана "непосредственно перед бойлером" достаточно, а редуктор лучше всё же поставить перед коллектором.

Medtech написал : при нагреве от 4-6 до 90С объём увеличится на 3,5% при объёме 100 литров получается как и писал psnsergey 3-4 литра

Поэтому, когда выйдет из строя мой бойлер, сварю безнапорный теплоизолированный бак с водой и ТЭНами, и закину туда теплообменник из гофронержавейки. Это получится проще и выгоднее, чем бак на 10 литров. ;)

psnsergey написал : Так обратного клапана "непосредственно перед бойлером" достаточно, а редуктор лучше всё же поставить перед коллектором.

+1

psnsergey написал : Поэтому, когда выйдет из строя мой бойлер, сварю безнапорный теплоизолированный бак с водой и ТЭНами, и закину туда теплообменник из гофронержавейки. Это получится проще и выгоднее, чем бак на 10 литров.

То есть, купить новый бойлер на 100-150л дешевле, чем лист нержи, сварка пост. током нерж электродами бака с крышкой, зачистка, еще раз сварка свищей, зачистка, полировка, хорошая отражающая самоклеющая теплоизоляция, пару ТЭНов по 1.5 кВт, термодатчик, пару магниевых электродов, 30-50м сильфона? Не считая трудочасы и удовольствие от работы...

пяпа написал : Сообщение от psnsergey
Так обратного клапана "непосредственно перед бойлером" достаточно, а редуктор лучше всё же поставить перед коллектором. +1

Редуктор входит в состав нормальных групп безопасности бойлеров. Это не я придумал. Для мелких электрических приходилось дополнять штатную группу безопасности редуктором, так как клапан-сбросник имеет большой гистерезис. При большом давлении холодной воды он вскрывается после её нагрева и уже не закрывается. Это проблема первых этажей, где давление неизбежно высокое.

cineman написал : Редуктор входит в состав нормальных групп безопасности бойлеров. Это не я придумал. Для мелких электрических приходилось дополнять штатную группу безопасности редуктором, так как клапан-сбросник имеет большой гистерезис. При большом давлении холодной воды он вскрывается после её нагрева и уже не закрывается. Это проблема первых этажей, где давление неизбежно высокое.

Понятное дело. Так это при больших давлениях. И если редуктор будет до бойлера, то на ГВС будет заметно ниже напор воды. Тады нужно РД ставить и не ХВС. А у ТС 3атм. И не понятно, частный дом с одним вводом и водогреем, и там вряд ли давление высокое будет, или многоэтажка (дом) с ХВС и ГВС и первый этаж. Может у него на входе до фильтра есть РД по ХВС, понижает с 7 до 3-5? .

пяпа написал : купить новый бойлер на 100-150л дешевле, чем лист нержи, сварка пост. током нерж электродами бака с крышкой, зачистка, еще раз сварка свищей, зачистка, полировка, хорошая отражающая самоклеющая теплоизоляция, пару ТЭНов по 1.5 кВт, термодатчик, пару магниевых электродов, 30-50м сильфона? Не считая трудочасы и удовольствие от работы...

Бак будет из чернушки, нержа там не в тему. Коррозионная обработка простейшая. Удовольствие для меня величина положительная, тем паче что на штатных креплениях (крайне плохо подходящих для хлипких стен моего санузла в четверть кирпича) можно сэкономить, сколхозив свои, надёжные. Магния в некоррозионно-активном растворе не треба, это вам не насыщенная воздухом водопроводная вода под давлением, это объём, связанный с атмосферой только через расширительный бачок. ТЭНов там не будет, там будут керамические нагреватели из дешёвого конвекционного воздухонагревателя, примастыренные к дну через КПТ-8. Это _вечно_ (переживёт бак с гарантией). Ещё одна причина отсутствия необходимости в магнии. Изоляция - блочный полистирол, греть выше 60 °C не буду. Объём сей конструкции будет раза в полтора меньше, чем у обычного напорного водонагревателя, так как безнапорный бак можно сделать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прямоугольным (а не впихнуть два трубчатых бака в прямоугольный корпус, как у напорных). Десяток метров нержгофры даст отсутствие необходимости в мембранном расширительном баке - вполне выгодный обмен. Нержгофра - сама себе компенсатор для своей внутренней воды. :p