Как правильно подключить биметаллический радиатор?

BV написал:
нарисовать сможете? Не понял идею

Эта конструкция предполагается для устранения уже сделанной ошибки, когда сместили, заузили или просто убрали байпас при нижнем розливе. А переделывать все правильно нет возможности, времени или средств. Моя мысль основана на теории Mazayac, Inch1964 с целью не допустить затекания воды в нижний коллектор рад-ра путем её торможения увеличением Ду б/п, плюс направить вверх пластиной. Чтобы циркуляция через ОП была только естественной. У Вас еще все можно сделать грамотно и так. Специалисты подскажут. Если к вечеру будет еще актуально, нарисую. Но необязательно на резьбах и с пробками, можно изготавливать на сварке с отводами на концах резьбы.

марс написал:
Пользователь Mazayac написал:
2 млн. рублей
Дорого. Надо будет со старшим дома узнать на какие деньги покупалось у нас

Выяснилось от старших дома, что стоимость 125 т.р., оплатили жильцы 2 года назад. Сходил в подвал, составил схему от руки. Спроектировано все грамотно, согласно предполагаемого направления потока, даже термодатчики с наклоном для лучшего омывания. И дроссельная шайба поставлена на выходе, как по инструкции к ППР и, вероятно, для того, чтобы не ускорялась скорость воды на нисходящей ветке, создавая шум в трубах и не успевая отдать тепло в ОП (чтобы телега не бежала впереди лошади).
Но судя по фактическим температурам труб и показаниям манометров, движение воды обратное проектному. Манометры, правда, не ахти какие: у трех нет стекол, ни на одном нет штампов о поверке, двум из них под 55 лет, явно с постройки дома, но показания их похоже на реальные, с учетом потерь на каждом участке. Сказал старшому, чтобы сообщил в УК, но тот, ничего не понимая в схеме и трубах, говорит- Зачем, если все хорошо работает?. Старшая заинтересовалась, попросила разобраться. Вот хочу заранее найти аргументы в пользу переделки летом. Хрен с ним как считают Гкал, меня волнует, если поставлю б/м радиаторы по нынешнему направлению, то как потом. Да и в случае аварии на магистрали, в трубу залезет крыса и попадет в мой радиатор. Фильтра-то нет. Магистральные трубы, правда, похоже, менялись. (На втором фото дросс. шайба за ППР по теоретич. потоку).

марс написал:
Homrit,
Вот еще информация к эксперименту. Если соорудить байпас меж. ШК и ОП из трубы Ду35 посредством крестовин, как на фото, да к нижней заглушке приварить отбойную пластину перпендикулярно входу воды в неё, таким образом, не позволяя затекать воде в нижний колл. ОП, то не понадобятся никакие загогулины. Шансы оживить ОП увеличатся в разы. После испытаний и доработок такой конструкции можно получать патент и продать Рифару.

нарисовать сможете? Не понял идею

Парни, нужен практический совет.

Имеем:

1. Однотрубка,
2. Подача снизу в трех стояках (3 помещения) два стояка три четверти, один - полдюйма
3. Низкие подоконники, радиаторы 500 не проходят, нужно межцентровое 300 или 350 - рифар монолит (предполагается)
4. Длина радиаторов не менее метра (наверное 1,5), тк Т теплоносителя ниже нормы - точное кол-во секций - пока думаем, но точно - длинный радиатор
5. Поэтому понятно, что подключаем с разных сторон радиатора (байпас естественно будет)

Сейчас стоят конвекторы с Ал ребрами (внешне отдаленно похожие на биметалл), которые толком не греют:
а) от пола 1см,
б) сама модель дурацкая - стальная труба внутри горячая - ребра холодные

Вопрос:
Какое подключение обеспечивает лучшую теплоотдачу радиатора - низ-низ, или диагональ?

Мое предположение - низ-низ будет лучше.

Mazayac написал:
Термограмму попробую сделать на какой-нибудь автомойке - там "любят" подключать радиаторы по схеме "низ-низ".

Если помните, давно жду такую термограмму от Вас.

Homrit, по первым от подачи секциям (1...4 - зависит от скорости циркуляции и температуры теплоносителя) поднимается вверх. По остальным опускается вниз.
Термограмму попробую сделать на какой-нибудь автомойке - там "любят" подключать радиаторы по схеме "низ-низ".

Homrit,
Вот еще информация к эксперименту. Если соорудить байпас меж. ШК и ОП из трубы Ду35 посредством крестовин, как на фото, да к нижней заглушке приварить отбойную пластину перпендикулярно входу воды в неё, таким образом, не позволяя затекать воде в нижний колл. ОП, то не понадобятся никакие загогулины. Шансы оживить ОП увеличатся в разы. После испытаний и доработок такой конструкции можно получать патент и продать Рифару.

Олегович написал:
вроде как патина, тонкая оксидная пленка возникающая на внутренней поверхности медной трубы при контакте с водой, довольно устойчиво к всякого рода воздействиям, в том числе и химическим.

Не могут гидрокарбонаты меди (фактически это тот же малахит) быть устойчивы к кислотам, в принципе...

Homrit написал:
Предположу, что теплые потоки поднимаются по секциям, ближним к вводу и опускаются по секциям ближним к отводу. Просто любопытство. Интересно посмотреть в тепловизер на данное подключение

Здесь Мазаяц приводил картинки тепловизора. Потоки, на самом деле, опускаются и поднимаются по-разному, например в 1-й подним, в 3-й опускаться, в 5 подниматься и возвращаться назад в 4, там опускаться и подниматься в 6. Да и в самих трубках, по центру трубы подним., а у стенок опускаются, как в кастрюле.
Все таки есть большой шанс, что установка одной только перемычки Вам ничего не даст.
Подобрали бы еще тонкост. медн. трубу по всей дл. радиатора, на худой конец, металлопластиковую. В случае неудачи с перемычкой, бросить трубу в верхний коллектор
радиатора не составит труда. Правый конец упереть в американку выхода, а левый поджать левой американкой. Подсоединив перемычку, получим низ-низ с отводом воды
не за, перед, выше или ниже радиатора, а внутри него. Конечно труба уменьшит объем воды в верхнем коллекторе, а следовательно и объем циркулирующей воды по трубкам, поэт. отдача тепла будет меньше. Сунуть трубу поможет направляющая из трубы Ду15 или черенка швабры.

марс,

Эту схему успешно применяет и считает универсальной самый опытный сварщик Олегович.

Это я уже понял. И прекрасно понимаю, что она работает, так как фактически по этой схеме работают различного рода радиаторы с нижней подводкой. Просто интересно, как разруливаются в ней тепловые потоки. Предположу, что теплые потоки поднимаются по секциям, ближним к вводу и опускаются по секциям ближним к отводу. Просто любопытство. Интересно посмотреть в тепловизер на данное подключение.

Не тормозить циркуляцию стояка.

Есть большое предчувствие, что при правильной подаче и отводе ТН, БМ с большим количеством секций не будет тормозить поток.

П.С. Мне, вообще-то не терпится увидеть рез-ты Вашего эксперимента с С-образной перемычкой на свободном конце.

Эксперимент в эти выходные провести не удалось. Попробую на след. неделе. Но я его сделаю - это точно.

Homrit,
Когда я сомневался в такой схеме, то решил сравнить движение воды в радиаторе при схеме низ-низ, с движ. воды в кастрюле на горячей плите и успокоился, дальше в теорию не полез.

Homrit,

1. Эту схему успешно применяет и считает универсальной самый опытный сварщик Олегович.
   Она при любой подаче рабочая. О движении ТН в радиаторе спросите у Инч1964 или Мазаяц.
   2.1. Оба раза ДА.
   2.2. Обе и бок и диагональ.
   2.3. Возможно, что не все секции.
2. Не тормозить циркуляцию стояка.
   П.С. Мне, вообще-то не терпится увидеть рез-ты Вашего эксперимента с С-образной перемычкой на свободном конце. Кстати, пришла мысль пропустить выход из нижнего
   коллектора к правому выходу через верхний коллектор радиатора по вставленной вовнутрь тонкостенной медной трубе максимально возможного нар. Д=25мм. (и с Вашей перемычкой).
   Ответил, потому, что задавал подобные вопросы раньше, и Ваши вопросы прочитал первым. Потом спецы поправят.

Начитался умностей и возникло три вопроса:

1. Схема НИЗ-НИЗ. Как осуществляется циркуляция между коллекторами? Всмысле понятно, что снизу подается горячий ТН, и он поднимается наверх, а остывший ТН опускается вниз. Но непонятно, как разделяются восходящий и нисходящие потоки?

2. Схема с несмещенным незауженным байпасом.
   2.1 Работает ли она в прямой ветки отопительного стояка (подача снизу)? Если да, то выходит, что ТН в радиатор затекает через верхний коллектор?
   2.2 Данная схема используется только с боковым подключением? Или возможна диагональная подводка? Предполагаю, что только боковая, но всё же.
   2.3 Будет ли она эффективно работать с длинным радиатором на 12 секций?

3. Если я сдвину радиатор влево и сделаю подводку так, чтобы отвод ТН был снизу, а подача или по диагонали или тоже снизу. Обязательно ли делать байпас? Если да - зачем?

Homrit написал:
Простите, наверняка этот вопрос неоднократно обсуждался, но начал читать эту тему, прочитал 10 страниц о том, кто лучше варит трубы и мозг чуть не лопнул.
Недавно прогнил стояк в перекрытии, позвонил в ЖЭО, пришли спецы, заменили стояк. Вместе с тем заменили 11 секций чугуна на 12 биметалла.
Результат - в комнате стало ощутимо прохладнее, не смотря на то, что добавилась еще одна секция. Как вы сами понимаете радиатор целиком не прогревается. С чугуном такого вроде не было.
ТН подается СНИЗУ. Такой вывод сделал исходя из того, что обраткой запитана кухня.
Как лучше поступить в данной ситуации?

У Вас же много свободного места слева. Радиатор сдвинуть влево, подсоединить между ШК и радиатором через тройники байпас, из левого нижнего выхода протянуть тот же ППР к верхнему ШК с тройником, верхн. выход заглушить. И получим схему "Низ-низ". Временную.

Homrit написал:
самое забавное, что настоящее подключение радиатора (боковое, подача снизу, отвод сверху) представлено в паспорте радиатора, как одно из возможных

Так это правда. Кто говорит, что невозможно на руках ходить вверх ногами? Вот только удобно ли и целесообразно ли?
Ну будет работать нормально только одна секция, ну будет тормозить весь стояк, но ведь возможно же!

Олегович, самое забавное, что настоящее подключение радиатора (боковое, подача снизу, отвод сверху) представлено в паспорте радиатора, как одно из возможных
:-S

psnsergey написал:
не будет работать хоть при каком сопротивлении байпаса

Я тоже так думал, что без трубы к перемычке (байпасу на свободном конце) вода не доберется по нижнему коллектору. Хотел написать Рифаровцам, чтобы разработали и наладили производство запчастей для превращения своего радиатора в КОНВЕКТОР (пермычка+труба+ключ для её заворачивания). Но сейчас, надеюсь, что специалисты на этом форуме справятся и без них.
Ведь конвектор же на нижней подаче работает.

psnsergey написал:
удлинитель протока категорически не надо. Придушите стояк почти насмерть...

Месяц назад ломал голову, как сделать из Рифара Монолит "конвектор + частично радиатор" с этой самой перемычкой на свободном конце. Пришел к выводу, что вода по нижнему коллектору может пройти к перемычке только внутри другой трубы (Удлинитель протока Ду20 (для Рифар монолит). Причем, если эту трубу немного (2-3 см) не довести до выходного штуцера, то туда будет подсасываться и вода из нижнего коллектора радиатора. Удлинитель думал сделать из трубы Ду20 с наружной резьбой 3/4 и ввернуть её со свободного конца Рифара через нижний коллектор прямо в резьбу входа воды справа. Но надо потеснить там Американку на входе. Когда Inch 1964 написал о возможных ньюансах, я и подумал, что это один из них.

Homrit написал:
ПП обладает низкой теплопроводностью, а значит в нем ТН не будет сильно остывать. Тллько незнаю, хватит ли 25й трубы.

Будет остывать. У ПП ненамного ниже теплоотдача, чем у стали. Примерно на 7% ниже, а не в разы.
Трубы ПП25 однозначно не хватит, у неё внутренний диаметр 16,6 мм (для трубы SDR 6). Подозреваю, что дешевле медью под пайку попробовать. А ППр уже второй раз не используешь.

Homrit написал:
Удлинитель потока проблемы не решит, так как отвод не изменится.

Неверный вывод.
Но на удлинителе ставит крест существенное заужение, вносимое им в стояк.

Бегло прочитал (не доконца) статью Inch1964. Довольно интересно и доходчиво изложено. БМ действиткльно обладает высоким сопротивлением, не смотря на бОльшее сечение, но только при верхнем отводе ТН из радиатора. При нижнем отводе ТН из радиатора он должен обладать весьма низким сопротивлением.
Удлинитель потока проблемы не решит, так как отвод не изменится. Будет или один угол холодный или другой, плюс заужение стояка.
Касаемо внешнего байпаса: завтра попробую сваять ПП перемычку. ПП обладает низкой теплопроводностью, а значит в нем ТН не будет сильно остывать. Тллько незнаю, хватит ли 25й трубы.

Inch1964 написал:
Есть несколько моментов при экспериментировании с такой схемой

ИМХО не будет работать хоть при каком сопротивлении байпаса... суть затыка с биметаллом при нижней подаче в том, что там устанавливается равновесие, при котором, условно, гидравлическое сопротивление одной-двух-трёх ближайших к стояку секций уравновешивается тепловым напором более холодной воды в остальных секциях. Именно этим условием определяется количество "счастливых" секций. При такой постановке вопроса очевидно, что хоть будь радиатор бесконечным с любыми трубками с противоположного конца - он будет почти холодным, кроме этих секций. В чугуне такого нет потому, что там даже одна секция - это полноценная гидрострелка, имеющая гидравлическое сопротивление заметно меньше, чем тепловой напор холодных секций.

Homrit, удлинитель протока категорически не надо. Придушите стояк почти насмерть...

Homrit написал:
Вообще-то я спрашивал серьезно. Хочется получить некоторое понимание и знания

А я серьёзно ответил. На редкость грамотные рассуждения, видно, что, хоть и новичок в вопросе, но голова варит и варит правильно. Сопротивление БМ радиатора на 8-12 секций действительно, как правило (у разных моделей радиаторов трубки разные) не выше сопротивления 3/4 байпаса.

По Вашей проблеме - лучше всего либо вернуть чугун (поставить современный, он по виду бывает очень разный... между прочим, он полезнее, т.к. доля лучистого тепла у него выше), либо сделать байпас продолжением стояка (чтобы через комнату сверху вниз шла абсолютно прямая труба), а от этого стояка перпендикулярно ему отвести отводы к радиатору... как на розовом радиаторе в статье Inch1964.

Homrit написал:
Буду пробовать данное решение, так как оно поможет убить трех зайцев:
1) возможно радиатор станет равномерно теплый по всей поверхности
2) дополнительно снизится гидравлическое сопротивление радиатора, а значит и поток через стояк не будет тормозиться
3) жена говорит, что на чугуне было удобнее сушить варежки и штаны, поэтому можно замутить, как на картинке

Есть несколько моментов при экспериментировании с такой схемой, как

1. Сопротивление перемычки (наружнего так сказать байпаса), должно быть как можно меньше. Т.е. его нужно делать из трубы как можно большего диаметра, желательно не меньше ду25 (внутренний диаметр).
2. Для уменьшения торможения во "внешнем байпасе", его нужно теплоизолировать.

Ну и нужно помнить, что такая схема не прошла практического опробования. И её работоспособность будет зависеть от скорости входа теплоносителя в радиатор. И такую схему подключения радиатора нужно проверить на практике.

Homrit, с вопросом по странно бОльшему сопротивлению биметалла уже подсказали выше, отмечу ещё пару моментов:
а.) Байпас может быть незауженным, и тогда даже полное перекрытие радиатора практически не сказывается на стояке. Себе я все радиаторы в квартире сделал с незауженными байпасами.
б.) Если взять за пример фотографию Олеговича, то видно, что байпас хоть и заужен, но очень короткий - по сравнению с обычным полуметровым он будет иметь ощутимо меньшее гидравлическое сопротивление.

Удлинитель потока ставится в верхний коллектор, в нижний бестолку - в этом случае, как Вы и предполагаете, просто поменяются местами горячая и холодная стороны радиатора.

Но без байпаса Вы удлинителем здорово задушите весь стояк.

марс,
что-то мне подсказывает, что удлинитель потока не поможет, просто будет холодным другой угол радиатора (тот что распологается ближе к подводке). Вот мысль о перемычке мне кажется более действеннной, так как основной поток ТН будет направлен по коллекторам, а значит, как минимум коллектора будут горячими. В вертикальных трубках остывший ТН будет опускаться в нижний коллектор и уходить с потоком через верхний обратно в стояк.
Буду пробовать данное решение, так как оно поможет убить трех зайцев:
1) возможно радиатор станет равномерно теплый по всей поверхности
2) дополнительно снизится гидравлическое сопротивление радиатора, а значит и поток через стояк не будет тормозиться
3) жена говорит, что на чугуне было удобнее сушить варежки и штаны, поэтому можно замутить, как на картинке

Inch1964, М.быть в нижний коллектор удл. Протока, не доводя до левого штуцера 2-3 см для подсоса из радиатора?

Homrit написал:
Еще раз спасибо за подсказку правильной схемы включения радиатора. Как я понял: главная проблема - то, что в моем случае ТН отводится сверху.
Вот только теперь придется что-то колхозить, к уже имеющейся подводке.

правильно поняли, тн всегда должен отводится снизу, а подача заходить в любой другой коллектор радиатора из 3х возможных его входов, согласно инструкции к любому биметаллическому радиатору. И поэтому любые размышления на тему гидравлических сопротивлений с целью нормализации работоспособности радиатора лишние, если он подключен не по инструкции.

В связи с заменой движка форума некоторые фото утеряны в начале этой темы, и для сохранения информации по возможным подключениям я ее сохранил у себя на сайте :

Homrit написал:
вот как-то так:

Идея верная. И идею такую уже высказывал на форумах. Она имеет право быть хотя бы опробованной. С точки зрения гидравлики может получиться.
Буду рад, если найдете время на опробывание. Но есть нюансы, которые Вам нужно рассказать.

вот как-то так: