VsSch
VsSch
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Барнаул

Сообщений: 0

28.03.2016 в 16:38:32

Уважаемые обитатели форума! Заранее прошу прощения за длинный пост. Собрался делать ремонт на кухне и размышляю: трогать ли при этом отопление? Условия задачи: 10-этажный панельный дом, последний этаж, разводка труб кончается у меня (см. схему "А" на приложенном рисунке). В квартире я первый хозяин. "Стояк" (если его можно так назвать в моём случае) выполнен полудюймовой трубой. Изначально имелся незауженный байпас (только находился сантиметров на 5 левее). Строителями был установлен радиатор РСГ-14-1-5 (на входе/выходе ими вместо штатных трёхчетвертных вварены полудюймовые патрубки). После первого отопительного сезона, во время ремонта я немного перенёс радиатор вправо (удлиннил Н-образную секцию между сгонами, чтобы выдвинуть радиатор из-за мебели), заменил установленный строителями запорный вентиль на полнопроходный шаровый кран и покрасил батарею поверх исходной краски. Проблем за 16 лет у меня у самого не было и не думаю, что внесённые мной изменения сколько-нибудь заметно сказались на теплоснабжении соседей и общем состоянии стояка. Также важно для понимания моих "заходов" то, что у нас ТСЖ из двух подъездов (80 квартир) и штатного сантехника, способного прибыть по срочному вызову, нет. Так что, во-первых, ключи от подвала есть у трёх человек и не факт, что в случае аварии я смогу быстро найти эти ключи вместе со знающим человеком и организовать перекрытие стояка; во-вторых, консультироваться в управляющей компании бессмысленно - просто не у кого.

Почему я задумался о внесении изменений в систему, ведь хорошо известно, что не следует лезть в работающий механизм? Побудительные мотивы такие: а) На раздаче тепла я нахожусь первым. Регулировать подачу тепла к себе я не могу (разве что полностью перекрыть батарею, но тогда при температуре ниже -5 трубы и байпаса не хватает и в кухне холодно), так что все зимы, кроме одной (тогда морозы за -30 держались больше месяца), я прожил с открытыми форточками. Считаю это неправильным с точки зрения экономии энергии всем подъездом и хотел бы установить терморегулятор. Тем более, что какой-то деятель снизу то ли байпас срезал, то ли ещё чего-то учудил и периодически на нижних этажах кто-то мёрзнет. Надеюсь, что закрыв окно и сократив расход теплоносителя на себя лично я смогу хоть немного поспособствовать решению этой проблемы. б) Дом сдали в 1999 году, радиатор установили тогда же или в 1998 году. Полагаю, что срок нормальной службы радиатора отопления порядка 20 лет (в сети об этом пишут разное, но у моих родителей радиаторы РСГ "советского" разлива стали давать течи между 20 и 25 годом эксплуатации). При таком раскладе, мой радиатор можно не менять ещё лет 5, но я собираюсь делать ремонт этим летом и не хотел бы ничего больше делать на кухне ещё лет 10, поэтому мне кажется, что лучше заменить радиатор превентивно, чем судорожно устранять течи горячей воды и морочиться с аккуратной заменой радиатора по сделанному ремонту. в) Всё равно надо ставить второй шаровый кран на "обратку", для чего придётся снимать и переделывать Н-образную секцию. В остальных комнатах я сразу поставил по два крана: это позволяет в случае прорыва радиатора заменить его прямо посреди отопительного сезона, не отключая стояк и не создавая неудобств соседям. Достаточно только держать сантехника "на телефоне" у кранов стояка с подвале на маловероятный случай, что шаровые при снятом радиаторе не выдержат давления в системе и дадут течь. Так что Н-образную секцию с краном мне всё равно снимать и переделывать. Лет 10 назад я пару сезонов пытался с помощью этих кранов регулировать температуру, но быстро понял, что толку от этого нет и теперь так не делаю.

Хочу поставить биметалл "Рифар Монолит" и термоклапан Danfoss. Систему полагаю однотрубной, поэтому клапан будет RA-G (или Herz TS-90). Первая проблема: выбор мощности радиатора. У моего нынешнего мощность 881Вт (если верить информации из сети). Площадь кухни 8.5кв.м, потолки 2.6м. Если считать (http://remontofil.ru/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html) "по площади", то надо 850Вт, если "по объёму", то 530Вт. Попытка посчитать "с коэффициентами" дала несуразные 1900Вт. Мне и при 881 жарко. Я решил отталкиваться от имеющейся мощности. В пересчёте на секции "Рифар Монолит" с межосевым расстоянием 500, это 4.5 (для 350 - .6). Думаю, что мне надо либо брать 4 секции и использовать только диагональное подключение, или 6 секций и иметь полную свободу относительно выбора подключения: хоть "низ-низ". Вторая проблема: собственно способ подключения. Хочется сохранить возможность "заглушить" радиатор, добавить регулировку и передвинуть его ближе к ценру окна. У меня на выбор несколько вариантов. Например:

  1. Самый простой (буква Б на схеме): максимально сохранив имеющуюся разводку труб, использовать боковое подключение. Активно не нравится в этом варианте только превышение максимальной рекомендованной высоты подвеса радиатора (130 мм вместо 70-120 мм). С остальным можно было бы смириться. Дополнительное достоинство: сохраняется изначально установленный кран Маевского, причём его будет дополнять клапан на батарее, которым и можно будет пользоваться, оставив штатный (вваренный в трубу) в покое.
  2. Вариант В на схеме. От исходной разводки труб сохраняется только первый изгиб обратки и примерно треть подачи. Повышение сопротивления трубы с двойным изгибом на обратке компенсируется приближением байпаса к вводу и сокращением его длины: надеюсь, что общее сопротивление контура байпаса при этом понизится и работа стояка в целом, как минимум, не ухудшится. Радиатор висит на рекомендованной высоте (я даже могу сантиметр-полтора "съесть" на выравнивание пола) и у меня сохраняется возможность полностью отключить радиатор, например, в случае аварии. Не нравится двойная кривизна трубы обратки, зато от её ввода остаётся кусок максимальной длины и при желании потом всегда можно будет восстановить исходный способ подключения.
  3. Вариант Г на схеме. Трубу обратки изгибаем от пола. Это позволяет понизить трубу настолько, что при рекомендованном подвесе радиатора я смогу, проведя обратку под радиатором, реализовать диагональное подключение или подключение низ-низ (оно и нарисовано, хотя делать я его не буду). Этот вариант не нравится максимальным вмешательством в геометрию стояка и невозможность потом исправить трубу обратки без долбёжки дырок в перекрытии.
  4. Вариант Д на схеме. Модификация варианта 2, при которой от трубы обратки остаётся ещё больший кусок, а двойную кривизну я переношу ближе к радиатору, делая её не проблемой стояка, а в большей степени своей проблемой. Остальное - как в варианте В. Этот вариант хорош минимумом использования трубогиба (надо будет сделать два загиба на 90 градусов с радиусом кривизны около 8: на подаче и на подъёме подачи у самой батареи, внизу можно уголками на резьбе обойтись), который ещё где-то взять надо... Все варианты В-Д хороши ещё тем, что позволяют использовать радиаторы с межосевым расстоянием 350: батарея получается пошире, что, видимо, лучше с точки зрения создания "тепловой завесы" перед окном.

Мне больше всего нравится вариант Д, 6 секций с расстоянием 500 и боковой подвод. Нет ли в этом наборе "подводных камней", прежде всего, для стояка в целом? Насколько важно поставить более широкую батарею (8 секций с межосевым расстоянием 350 вместо 6 секций с межосевым расстоянием 500)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу