Уважаемые обитатели форума!
Заранее прошу прощения за длинный пост. Собрался делать ремонт на кухне и размышляю: трогать ли при этом отопление? Условия задачи: 10-этажный панельный дом, последний этаж, разводка труб кончается у меня (см. схему "А" на приложенном рисунке). В квартире я первый хозяин. "Стояк" (если его можно так назвать в моём случае) выполнен полудюймовой трубой. Изначально имелся незауженный байпас (только находился сантиметров на 5 левее). Строителями был установлен радиатор РСГ-14-1-5 (на входе/выходе ими вместо штатных трёхчетвертных вварены полудюймовые патрубки). После первого отопительного сезона, во время ремонта я немного перенёс радиатор вправо (удлиннил Н-образную секцию между сгонами, чтобы выдвинуть радиатор из-за мебели), заменил установленный строителями запорный вентиль на полнопроходный шаровый кран и покрасил батарею поверх исходной краски.
Проблем за 16 лет у меня у самого не было и не думаю, что внесённые мной изменения сколько-нибудь заметно сказались на теплоснабжении соседей и общем состоянии стояка.
Также важно для понимания моих "заходов" то, что у нас ТСЖ из двух подъездов (80 квартир) и штатного сантехника, способного прибыть по срочному вызову, нет. Так что, во-первых, ключи от подвала есть у трёх человек и не факт, что в случае аварии я смогу быстро найти эти ключи вместе со знающим человеком и организовать перекрытие стояка; во-вторых, консультироваться в управляющей компании бессмысленно - просто не у кого.
Почему я задумался о внесении изменений в систему, ведь хорошо известно, что не следует лезть в работающий механизм? Побудительные мотивы такие:
а) На раздаче тепла я нахожусь первым. Регулировать подачу тепла к себе я не могу (разве что полностью перекрыть батарею, но тогда при температуре ниже -5 трубы и байпаса не хватает и в кухне холодно), так что все зимы, кроме одной (тогда морозы за -30 держались больше месяца), я прожил с открытыми форточками. Считаю это неправильным с точки зрения экономии энергии всем подъездом и хотел бы установить терморегулятор. Тем более, что какой-то деятель снизу то ли байпас срезал, то ли ещё чего-то учудил и периодически на нижних этажах кто-то мёрзнет. Надеюсь, что закрыв окно и сократив расход теплоносителя на себя лично я смогу хоть немного поспособствовать решению этой проблемы.
б) Дом сдали в 1999 году, радиатор установили тогда же или в 1998 году. Полагаю, что срок нормальной службы радиатора отопления порядка 20 лет (в сети об этом пишут разное, но у моих родителей радиаторы РСГ "советского" разлива стали давать течи между 20 и 25 годом эксплуатации). При таком раскладе, мой радиатор можно не менять ещё лет 5, но я собираюсь делать ремонт этим летом и не хотел бы ничего больше делать на кухне ещё лет 10, поэтому мне кажется, что лучше заменить радиатор превентивно, чем судорожно устранять течи горячей воды и морочиться с аккуратной заменой радиатора по сделанному ремонту.
в) Всё равно надо ставить второй шаровый кран на "обратку", для чего придётся снимать и переделывать Н-образную секцию. В остальных комнатах я сразу поставил по два крана: это позволяет в случае прорыва радиатора заменить его прямо посреди отопительного сезона, не отключая стояк и не создавая неудобств соседям. Достаточно только держать сантехника "на телефоне" у кранов стояка с подвале на маловероятный случай, что шаровые при снятом радиаторе не выдержат давления в системе и дадут течь. Так что Н-образную секцию с краном мне всё равно снимать и переделывать. Лет 10 назад я пару сезонов пытался с помощью этих кранов регулировать температуру, но быстро понял, что толку от этого нет и теперь так не делаю.
Хочу поставить биметалл "Рифар Монолит" и термоклапан Danfoss. Систему полагаю однотрубной, поэтому клапан будет RA-G (или Herz TS-90).
Первая проблема: выбор мощности радиатора. У моего нынешнего мощность 881Вт (если верить информации из сети). Площадь кухни 8.5кв.м, потолки 2.6м. Если считать () "по площади", то надо 850Вт, если "по объёму", то 530Вт. Попытка посчитать "с коэффициентами" дала несуразные 1900Вт. Мне и при 881 жарко. Я решил отталкиваться от имеющейся мощности. В пересчёте на секции "Рифар Монолит" с межосевым расстоянием 500, это 4.5 (для 350 - .6). Думаю, что мне надо либо брать 4 секции и использовать только диагональное подключение, или 6 секций и иметь полную свободу относительно выбора подключения: хоть "низ-низ".
Вторая проблема: собственно способ подключения. Хочется сохранить возможность "заглушить" радиатор, добавить регулировку и передвинуть его ближе к ценру окна. У меня на выбор несколько вариантов. Например:
- Самый простой (буква Б на схеме): максимально сохранив имеющуюся разводку труб, использовать боковое подключение. Активно не нравится в этом варианте только превышение максимальной рекомендованной высоты подвеса радиатора (130 мм вместо 70-120 мм). С остальным можно было бы смириться. Дополнительное достоинство: сохраняется изначально установленный кран Маевского, причём его будет дополнять клапан на батарее, которым и можно будет пользоваться, оставив штатный (вваренный в трубу) в покое.
- Вариант В на схеме. От исходной разводки труб сохраняется только первый изгиб обратки и примерно треть подачи. Повышение сопротивления трубы с двойным изгибом на обратке компенсируется приближением байпаса к вводу и сокращением его длины: надеюсь, что общее сопротивление контура байпаса при этом понизится и работа стояка в целом, как минимум, не ухудшится. Радиатор висит на рекомендованной высоте (я даже могу сантиметр-полтора "съесть" на выравнивание пола) и у меня сохраняется возможность полностью отключить радиатор, например, в случае аварии. Не нравится двойная кривизна трубы обратки, зато от её ввода остаётся кусок максимальной длины и при желании потом всегда можно будет восстановить исходный способ подключения.
- Вариант Г на схеме. Трубу обратки изгибаем от пола. Это позволяет понизить трубу настолько, что при рекомендованном подвесе радиатора я смогу, проведя обратку под радиатором, реализовать диагональное подключение или подключение низ-низ (оно и нарисовано, хотя делать я его не буду). Этот вариант не нравится максимальным вмешательством в геометрию стояка и невозможность потом исправить трубу обратки без долбёжки дырок в перекрытии.
- Вариант Д на схеме. Модификация варианта 2, при которой от трубы обратки остаётся ещё больший кусок, а двойную кривизну я переношу ближе к радиатору, делая её не проблемой стояка, а в большей степени своей проблемой. Остальное - как в варианте В. Этот вариант хорош минимумом использования трубогиба (надо будет сделать два загиба на 90 градусов с радиусом кривизны около 8: на подаче и на подъёме подачи у самой батареи, внизу можно уголками на резьбе обойтись), который ещё где-то взять надо...
Все варианты В-Д хороши ещё тем, что позволяют использовать радиаторы с межосевым расстоянием 350: батарея получается пошире, что, видимо, лучше с точки зрения создания "тепловой завесы" перед окном.
Мне больше всего нравится вариант Д, 6 секций с расстоянием 500 и боковой подвод. Нет ли в этом наборе "подводных камней", прежде всего, для стояка в целом? Насколько важно поставить более широкую батарею (8 секций с межосевым расстоянием 350 вместо 6 секций с межосевым расстоянием 500)?