О септиках и полях фильтрации

Это общий эскиз ЛОС:

Это эскиз септика:

А это камера промежуточного фильтра. Она обычно вызывает вопросы и поэтому пришлось её нарисовать отдельно.

Больше никаких рисунков нет, только текст.

Сначала стоки попадают в отстойник - септик, где они расслаиваются и осветляются, затем они подвергаются дальнейшей обработке на сооружениях биологической очистки. Септик представляет собой герметичную емкость, через которую с малой скоростью (в нашем случае примерно 10 суток) проходят бытовые сточные воды. Взвешенные вещества выпадают в осадок, а осветленная вода направляется на последующую биологическую очистку. Органическая часть стоков под влиянием анаэробных микроорганизмов разрушается, превращаясь в газообразный продукт и растворимые минеральные соединения. Объем органических веществ за время их хранения в септике уменьшается в несколько раз. Сброженный осадок из септика один раз в 3…5 лет откачивается с помощью ассенизационной машины или может использоваться в качестве органоминеральных удобрений (СНиП 2.04.03-85, п.6.341). Промежуточный фильтр (сделанный из пластикового тазика) извлекается и промывается струей чистой воды не чаще чем один раз в 6 месяцев. На бытовом уровне можно принять, что сточные воды на выходе из септика являются очищенными примерно на 65 – 70%. Собственно септик это емкость вмещающая жидкость общим объемом 7,65 кубометра, и состоящая из нескольких камер. Сначала стоки попадают во входную анаэробную камеру. В верхнюю часть боковой стенки входной камеры вставлена впускная канализационная труба. На конец трубы вертикально одет тройник, так, что труба открывается вниз и вверх. В заполненной емкости, поступающая порция стока ударяется в стенку тройника и падает вниз по нижнему колену тройника, не вызывая на поверхности жидкости в септике волны и тем самым максимально осторожно перемешивая содержимое септика. Не будем также забывать, что анаэробная камера связана с атмосферой только через впускную трубу и, связанный с ней канализационный стояк. Поэтому верхний конец тройника это единственное отверстие для сообщения с атмосферой. Его просвет не плохо чисто технически уменьшить, например, надеть переходник со 100 мм на 40-50 мм. Нижний конец тройника в этом случае надо удлинить трубой, конец которой будет находиться ниже МУН, примерно на 300…500 мм. Или вместо тройника использовать поворот на угол 60…90°, в верхней части которого просверлить отверстие диаметром 25…30 мм, поворот удлинить трубой диаметром 100 мм и длиной 300…500 мм. Вне зависимости от системы очистки, установленной на участке, необходимо устройство вентилируемого канализационного стояка в доме, т.е. стояк является совершенно необходимой частью ЛОС обеспечивающей выход в атмосферу. В противном случае газы, находящиеся в трубах будут «пробулькиваться» через гидрозатворы санитарно-технических приборов в доме и наполнять зловонием помещения. Через этот же стояк будут отводиться газы, образовавшиеся в септике в процессе брожения стоков. Канализационные трубы на самом деле, в отличие от водопроводных, всегда пустые. Открытые вверх концы тройников позволяют вентилировать все пространство над установившимися уровнями жидкости в септике. Далее из входной анаэробной камеры жидкая компонента стоков через донную часть промежуточного фильтра (это пластиковый таз находящийся в толще жидкости с крышкой диаметром примерно 600 мм с отверстиями в дне и крышке, заполненный керамзитом и плотно вставленный в горизонтальную переборку между входной камерой и камерой промежуточного фильтра) проходит через собственно сам фильтр в маленькую камеру промежуточного фильтра и из нее через переливное отверстие, находящееся ниже МУН, попадает в выходную камеру. Максимальный Уровень Наполнения или МУН устанавливается по нижней точке среза выходной трубы, в нашем случае она же является орошающей дреной фильтрующей кассеты. Нижняя точка среза выходной трубы делается сантиметров на десять ниже нижней точки среза впускной трубы септика. Выход тоже делается из трубы, снабженной тройником верхнее колено которого продолжается вверх и выходит на поверхность в качестве вентиляционной трубы. В фильтрующую кассету по выходной трубе должна поступать только отстоявшаяся жидкость. Для этого и тройник. Выпускной тройник дает возможность отстоявшейся жидкости поступать дальше, но не позволяют плавающему в камере мусору (чаще всего это образования похожие на пену, являющиеся продуктом жизнедеятельности бактерий) попадать в эту жидкость. На верхнюю часть этого тройника надета труба вентиляции, являющаяся вытяжкой для воздуха из орошающей дрены. Газы, образующиеся при анаэробном брожении в выходной камере и камере промежуточного фильтра, через отверстия для газообмена могут попасть во входную камеру и из нее в канализационный стояк и атмосферу. Заметим, что эти дурнопахнущие газы выходят в атмосферу над крышей здания, где их никто, кроме птиц не сможет обонять. После прохождения септика, осветленные воды, так называемые «серые» стоки, поступают на фильтрующую кассету для аэробной биологической очистки. Так как выходной тройник септика с надетой на него вентиляционной трубой образуют гидрозатвор, это позволяет отделить анаэробную атмосферу септика от аэробной атмосферы фильтрующей кассеты. Серые стоки попадают в орошающую дрену, имеющую отверстия по всей длине через которые стоки льются струйками по воздуху на поверхность песчано-гравийного фильтра в кассете. Высота орошающей дрены над поверхностью гравия примерно 150 мм, что позволяет эффективно насытить стоки воздухом. Это же свободное воздушное пространство под орошающей дреной является гидроаккумулятором могущим вместить разовый выброс жидкости до 1.8 м3. Чтобы струи жидкости не размывали поверхность фильтра, эту поверхность выкладывают особо крупными кусками гравия или камнями. Верхний слой гравия имеет толщину примерно 200 мм, потом идет крупный мытый песок толщиной примерно 650 мм и под ним еще один слой гравия толщиной примерно 150 мм, в котором лежит сборная дрена, также имеющая отверстия по всей длине. Под нижний слой гравия при высоком уровне грунтовых вод делают бетонную стяжку, в противном случае подстилают геотекстиль. Им же разделяют все слои друг от друга. При укладке геотекстиля надо помнить, что верхние края каждого слоя должны доходить до верхней границы фильтра (используется геотекстиль из полипропиленового волокна плотностью 300…600). Над орошающей дреной имеется воздушное пространство примерно 150 мм. В этом пространстве содержится запас воздуха для аэробного брожения и в него же через крышу выведена достаточно крупная труба приточной вентиляции. Сверху кассета накрывается стандартными плитами перекрытия. Далее положен слой утеплителя (пеноплэкс толщиной 50 мм) и насыпано не менее 0.5 м грунта. Пеноплекс кладется с таким расчетом, чтобы он выходил за края плит перекрытия не менее чем на 400 мм с каждой стороны. После фильтрующей кассеты устанавливается накопительный колодец, точно такой же, как септик в боковом плане. Входная труба тоже с тройником на входе. Там будет собираться отфильтрованная вода. Некоторые считают, что эта емкость может быть в полтора-два раза меньше по объему, поэтому в плане сверху она по ширине такая же, а по длине - короче. Максимальная длина (1,25 м) определяется тем соображением, чтобы человек, выполняя прочистку сборной дрены, мог развернуться внутри. В этом колодце на определенной высоте (обязательно ниже уровня сборной дрены) устанавливается автоматический погружной насос, с помощью которого можно качать воду для орошения или для сброса в дренажные канавы.

О конструкции. Люки. Люки должны быть достаточно герметичными, и иметь под первой вторую крышку. В пространство между крышками закладывают теплоизолятор: пенопласт или засыпают керамзитом. Неплохо подходят чугунные люки для телефонной канализации. Можно использовать и люки для обычной канализации, но в таком случае надо изготовить пенопластовые крышки, плотно вставляющиеся в горловину люка под основной крышкой. Если конструкция горловины люка не позволяет сделать вторую крышку, то можно прикрепить теплоизолятор к нижней части основной крышки люка, что не очень удобно при открывании и закрывании люка. Трубы вентиляции можно изготовить из ПВХ труб для наружной канализации, но снаружи защитить их стальной или асбоцементной трубой, Рядом расположенные трубы можно провести в одной защитной трубе. Верхние концы всех вентиляционных труб необходимо закрыть нержавеющей сеткой с ячейкой не крупнее 5 мм защищающей от проникновения птиц и насекомых и установить на них флюгарки.

Канализационная труба должна выйти из-под вашего фундамента на глубине ниже глубины промерзания, что для канализационных труб в Подмосковье составляет примерно 0.5 м от поверхности земли. Она идет на этой глубине с небольшим уклоном (1…2 см на 1 м трубы) довольно далеко до септика. Далеко потому, что септик нельзя делать к дому ближе 10 м. Помните, что труба входит в верхнюю часть септика, примерно на 200 мм от нижней поверхности верхнего перекрытия. Значит, почти весь объем септика должен расположиться ниже трубы. То есть копать придется и больше, и глубже. • Необходимо иметь стояк выходящий в атмосферу в связанной с септиком системе канализации • Необходимо обеспечить проезд ассенизационной машины к люкам септика • Необходимо установить вентиляционные трубы для аэробного фильтра • Необходимо иметь козлы и подъемный механизм для подъема, промывки и возможной замене содержимого промежуточного фильтра

Конструкция камеры промежуточного фильтра Как видно на рисунке, камера представляет собой бетонную выгородку в одном из верхних углов входной анаэробной камеры. Дополнительные стенки и пол делаются такой же толщины, как и остальные стены в септике. Собственно сама камера особо не нужна, нужен горизонтальный участок пола, одновременно являющийся разделительной стенкой между первой и второй анаэробными камерами. Почему горизонтальный? Да потому, чтобы удобно было вставлять промежуточный фильтр сделанный из обычного пластмассового тазика. Тазик должен быть сделан из толстого полипропилена, иметь крышку и диаметр не больше чем диаметр отверстия люка, который вы планируете над ним устанавливать, т.к. этот тазик должен свободно проходить через этот люк. Подойдет очень распространенный полипропиленовый тазик объемом примерно литров 60. Тазик должен представлять собой сильно усеченный конус, т.е. боковая поверхность должна быть конической, а сам тазик круглым. Если вам не удастся купить тазик с крышкой, не беда. Крышку можно сделать из листа подходящего пластика толщиной примерно 5-8 мм. Подойдет оргстекло, винипласт и т.п. На кромке тазика крышка фиксируется болтиками М5 с гайками "барашками", весь крепёж, естественно, полностью из нержавеющей стали. Большинство чугунных люков имеет внутренний диаметр примерно 60 см. Тазик объемом 60 литров имеет наружный диаметр тоже примерно 60 см, т.е. обычные чугунные люки для такого тазика не годятся. Есть более крупные чугунные люки, имеющие внутренний диаметр примерно 66 см. Такие вполне подойдут. Основная идея при выборе тазика такая: нужен максимальный объем и при этом тазик должен иметь возможность свободно вставляться и выниматься из камеры через люк. Горизонтальный участок пола, (кстати, коническое отвертие под тазик делается при помощи того же тазика, сначала используемого как опалубка) в который вставляется тазик (будущий фильтр) делается примерно на половине высоты септика для того, чтобы фильтр-тазик всегда находился под уровнем жидкости. Дело в том, что во входную анаэробную камеру вместе со стоками может попадать много разных предметов, которые в зависимости от плотности либо ложатся на дно, либо плавают на поверхности. Фильтр-тазик расположенный в самой толще жидкости будет избавлен от попадания этих предметов и вообще всего, что оседает или плавает, что уже не плохо. Что еще надо сделать, чтобы превратить тазик в фильтр? Первое это просверлить точно по оси тазика отверстие в дне и в крышке под полудюймовую трубу (труба может быть и другого диаметра, но не тоньше 20 мм). Отверстие под полудюймовую трубу должно быть диаметром 22 мм. Затем надо насверлить в дне и крышке множество отверстий диаметром примерно 10 мм. Сверлить удобно перовым сверлом для дерева. Через отверстия в дне стоки проникают в фильтр, а через отверстия в крышке покидают его. Поэтому их суммарная площадь не должна быть меньше чем площадь сечения подводящей канализационной трубы. Нехитрый подсчет показывает, что при подводящей трубе диаметром 110 мм таких отверстий в дне и крышке должно быть не менее 120 шт. Лучше, конечно, если отверстий будет больше 120. Если располагать отверстия диаметром 10 мм с таким же промежутком равномерно по 10 окружностям: на крышке уместится немного более 600 отверстий, а на дне немного менее 600. Близко к центральному отверстию сверлить не надо, это ослабит и дно и крышку. Надо начинать сверлить, начиная с радиуса 80…100 мм. Для тех, кто не имеет слесарного опыта добавлю, что отверстия перед сверлением надо тщательно разметить и накернить, тогда продукт после сверления будет иметь красивый и законченный вид, что будет немаловажно в первую очередь для вас самих, т.к увеличит мотивацию к работе.

Еще один важный момент построения ЛОС. Следует помнить, что среда в ЛОС имеет чрезвычайную активность, бактерии эффективно работают и стремятся переработать все, что туда попадает. В процессе выделяются разнообразные газы. Поэтому для построения ЛОС можно использовать только самые стойкие материалы. В частности из металлов самым подходящим является нержавеющая сталь. ВСЕ металлические детали должны быть только из нержавеющей стали, использовать обычную сталь нельзя. Теперь можно рассказать о полудюймовой трубе. Для чего она? Труба выполняет сразу несколько важных функций:

1. Служит шпилькой стягивающей крышку и тазик и не позволяющей содержимому фильтра вывалиться наружу.
2. Служит распоркой удерживающей конструкцию фильтра в толще жидкости и не позволяющей ей всплыть
3. Служит ручкой позволяющей поднять фильтр над уровнем жидкости для промывки и замены содержимого, не ныряя за ним (согласитесь, малоприятная перспектива). Чтобы эффективно выполнить все эти функции на обоих концах трубы надо нарезать, естественно, полудюймовую трубную резьбу (примерно по 20 мм). Затем просверлить в трубе сквозное отверстие примерно 5 мм в том месте, где труба будет проходить через крышку тазика. В это отверстие вставить нержавеющую шпильку, сделанную, например, из нержавеющего сварочного электрода такого же диаметра как отверстие (5 мм). Это будет упор для крышки. Труба походит через тазик и упирается упором в крышку сверху. Под упор надо обязательно положить самодельную шайбу из нержавеющей стали толщиной 2 мм и наружным диаметром примерно 150 мм. Шайба может быть и не круглой формы. Такая же шайба подкладывается под дно тазика. Дело в том, что пластик со временем стареет и теряет прочность. Шайбы распределят механические нагрузки на большую площадь, чтобы наш тазик не развалился от этих нагрузок во время промывки или замены фильтра. На резьбу на нижнем конце трубы навинчивают трубную гайку, которая и стягивает крышку и тазик. Верхний конец трубы должен доходить до перекрытия камеры промежуточного фильтра при установленном на место фильтре. На верхнюю резьбу надо навинтить трубную гайку до конца резьбы. Оставшийся кончик трубы около 20 мм вставляется в соответствующее отверстие просверленное в середине нержавеющего уголка, используемого как упор для всего фильтра. Длина уголка должна быть примерно на 100 мм больше чем диаметр отверстия в потолке камеры (примерно 75 см), ширина уголка примерно 45…50 мм (чтобы гайка на трубе не цеплялась за полку уголка). На резьбу навинчивается муфта с приваренным рым-кольцом или вставленным в поперечное отверстие. В стационарном состоянии эта рым-муфта просто хранится навинченной на верхний конец трубы. Когда же настает момент поднять фильтр для промывки, муфта снимается, уголок удаляется, муфта опять навинчивается, на нее цепляется крюк лебедки и фильтр поднимается лебедкой до удобной для вас высоты.

Конструкция фильтрующей кассеты

Фильтрующая кассета представляет из себя траншею глубиной не более полутора метров и шириной порядка метра. Длина траншеи при таком сечении должна быть как можно больше и определяется размерами участка отведенного под ЛОС, размерами плит перекрытия и здравым смыслом. Я использовал две плиты длиной по 6 м каждая. Стенки траншеи делаются из железобетона. В местностях, где высокий уровень грунтовых или паводковых вод рекомендуется и дно делать из железобетона. Нижняя дрена (труба 100 мм с отверстиями ф12 мм) укладывается на дно траншеи. Аккуратно засыпается гранитным щебнем (фракция 20-40) слоем покрывающим всю трубу сверху на 5-10 см. Затем укладывается слой геотекстиля (плотность 300). Геотекстиль укладывается поперек траншеи внахлест минимум 10 см. Края геотекстиля должны доходить до краев траншеи. Затем насыпается крупный речной песок. Толщина слоя не менее 50 см. Затем еще один слой геотекстиля. См. выше. И, наконец, 20-30 см крупного гранитного щебня. Верхняя дрена укладывается на поперечные нержавеющие трубы диаметром приблизительно 20 мм, закрепленные на боковых сторонах траншеи с учетом уклона верхней дрены. Труба верхней дрены 100 мм с отверстиями ф12 мм притягивается к поддерживающим трубам нейлоновыми хомутами. Между нижней поверхностью верхней дрены и верхним слоем щебня должно оставаться воздушное пространство не менее 30 см высотой. Это пространство должно быть хорошо вентилируемым. Серые стоки выливаясь из отверстий верхней дрены тонкими струйками падают через это воздушное пространство на щебень, разбиваются на брызги и при этом насыщаются кислородом. Воздушное пространство служит также своеобразным буфером для излишков жидкости, если происходит внезапный крупный сброс жидкости в ЛОС.

Бетонные работы

Толщина железобетона для всех сооружений ЛОС примерно 100 мм. На каждый метр длины, ширины или высоты используется один пруток арматуры ø 10…12 мм AIII и арматурная сетка, например, сетка арматурная сварная ВР-1 50х50х4 или подобная. Рекомендуется использовать цемент М500Д0 (по ГОСТ 10178-85) или ЦЕМ I 42.5Б (по ГОСТ 31108-2003), т.е. наилучшей торговой марки, обязательно без добавок и желательно быстротвердеющий. Цемент должен быть свежим, т.е. произведенным в текущем году. Немаловажен и завод производитель цемента. В Московской области самые лучшие из доступных производителей это ОАО "Осколцемент" и ОАО "Мордовцемент". Мешки обязательно должны иметь многоцветную заводскую печать с указанием марки и производителя. Использовать цемент без этих обязательных условий настоятельно не рекомендуется. Хорошим показателем качества цемента является цена, т.е. не стоит брать самый дешевый, потом наплачетесь. Обратите внимание на процент добавок в цементе, он должен быть равен нулю. В нашей стране самой распространенной добавкой к цементу служит обыкновенная дорожная пыль (и где только они ее берут в таких количествах), которая, естественно, не повышает прочности бетона. Песок лучше использовать речной крупный (размером фракций до 5 мм), щебень гранитный мелкий или средний. Настоятельно не рекомендуется использовать щебень из известняка.

Ниже приводятся рецепты приготовления бетона в бытовых бетономешалках. Рецепты бетона для бытовых бетономешалок (в объемах)

№ Цемент М500 Вода Щебень Песок 1 1 1 3-4 4 2 1 0,6-0,8 4 2 3 1 1,5 5 3

Порядок приготовления:

1. Включить мешалку
2. Залить воду
3. Засыпать щебень
4. Засыпать цемент
5. Засыпать песок
6. Мешать 1 мин. Особенности. Песок засыпается в последнюю очередь, т.к. именно из-за него случается непромес. Поэтому пусть сначала все остальное перемешается, а уж потом с песком. Ничего не делайте на глаз. Ингредиенты измеряются в объемах (обычно в ведрах). Перед началом работ подберите ведро подходящего для вашей бетономешалки объема, т.е. бетономешалка должна вмещать в себя необходимое по рецепту количество ведер, а т.к. бетономешалки имеют разные объемы, то ведра приходится подбирать. Учтите, что большинство бетономешалок могут работать наполненными только на 60…80% от своего брутто объема. Бетономешалку не позднее чем через час после использования рекомендуется тщательно мыть, причем всю целиком. До исчезновения следов цемента. За рубежом очень распространены специальные шампуни для бетономешалок, а у нас, в стране богатеев, бетономешалки почему-то (может, кто-то не догадывается почему) не моют вообще. Когда дорогое оборудование полностью зарастает цементной коркой ее, где возможно, отбивают кувалдой или ломом (это я не каких-то там фантастических лентяев и уродов описываю, а типовой российский случай). После такого «ухода» бетономешалка, особенно нежные импортные модели, быстро приходит в негодность и через сезон другой выбрасывается. А сейчас приготовьтесь. Будет трудно для понимания. Лопаты, мастерки и т.п. тоже необходимо сразу после использования тщательно мыть, всегда, даже если просто землю ими копал. «Ну ты гонишь, чувак! Лопаты мыть! Чего ты куришь? Может еще бычки в окно автомашины нельзя выбрасывать? Или мочиться, где припрет? Так ты скажи сразу, чтобы за всю эту пургу оптом получить в торец». Это приведена типовая реакция несостоявшихся рядовых строителей коммунизма на подобные заявления. Более того, лопаты необходимо не бросать на месте использования, а обязательно убирать в защищенное от осадков место. В идеале в специальный уличный шкаф. Черенки у них деревянные и на открытом воздухе быстро загнивают, а сами лопаты ржавеют. Ну это, я и сам понимаю, уже перебор. Откровенный перебор. Как говорится, без комментариев. Женщины поджимают губы, а мужики отворачиваются. Дальше слушать неинтересно, несерьезный человек, а может больной или слабоумный. Скорее последнее. Но в любом случае интерес пропадает.

А какую площадь занимает вся конструкция? Я так понимаю, что один септик немаленький получается. И ещё вопрос: чем Вы руководствовались при расчёте фильтрующей кассеты (площадь)

Идея интересная и, на мой взгляд, даже очень правильная и продуманная, только, наверное, не каждый сможет у себя на участке это организовать, много места занимает, от фильтрующей кассеты нужно выдержать СЗЗ, т.к. хоть и проложен геотекстиль, но в стороны вода всё равно будет рассасываться. Промежуточный фильтр в данном случае - что-то типа биофильтра, о котором я говорила выше. К стати, если принцип очистки в Вашем септике схож с энергозависимой ЛОС Атис, но эта автономная канализация имеет компактные размеры, т.к. в ней есть аэробная камера - аэротенк, также в ней есть большой отстойник - осветление и анаэробная очистка, камера регенерации ила (аэробных бактерий), вторичный отстойник - для отделения ила от воды, в нём же протекает завершающая часть аэробной очистки и после него - фильтр, по конструкции напоминающий Ваш, но вместо керамзита он заполнен полипропиленовыми мелкими обрезками трубок, так что эта система, думаю, должна работать получше европейских. Конечно тоже денег стоит, но зато Атис можно установить на любых почвах и при любом УГВ и при ограниченности в размерах площади. Обслуживать можно самостоятельно и всё очень просто.

juli написал : А какую площадь занимает вся конструкция? Я так понимаю, что один септик немаленький получается. И ещё вопрос: чем Вы руководствовались при расчёте фильтрующей кассеты (площадь)

Септик немаленький, но у меня и дом немаленький. Четыре санузла. А сиротскими конструкциями "для дачи" рынок и так переполнен. До начала проектирования и строительства ЛОС, я обращался в компании занимающиеся построением ЛОС для индивидуальных застройщиков и мне называли семизначные цифры за подобную по производительности ЛОС "под ключ". И все это с компрессорами и периодическим обслуживанием. Площадь в плане несложно подсчитать. Септик 4 кв м, фильтр 12 кв м и отстойник-накопитель ещё 2 кв м. Итого 18 кв м.
При расчете фильтрующей кассеты я прежде всего задался конструктивным фактором связанным с размерами плит перекрытия, второе соображение это объем буфера переполнения, который брутто равен 12 кв м х 0,3 м = 3,6 куб м, что в несколько раз перекрывает расчетный суточный объем стоков, что я посчитал достаточным (выбирать приходилось из вариантов: одна плита перекрытия, две плиты перекрытия). Ну, и, естественно, размерами участка, который у меня небольшой и узкий. Последнее соображение, это ограниченная длина верхней дрены. Делать отверстия слишком маленькими мне не хотелось, а при диаметре отверстий 10 мм общая длина верхней дрены 9 м оказалась оптимальной. Экспериментально было установлено, что вода текущая по верхней дрене доходит до конца её только когда все сечение трубы полностью занято жидкостью, т.е. в режиме перегрузки. Поэтому отверстия просверлили в плоскости проходящей через верхнюю и нижнюю точки на трубе вблизи концов (см. чертеж), чтобы добиться как можно более равномерного распределения жидкости по кассете при разных рабочих режимах работы.

juli написал : Идея интересная и, на мой взгляд, даже очень правильная и продуманная, только, наверное, не каждый сможет у себя на участке это организовать, много места занимает, от фильтрующей кассеты нужно выдержать СЗЗ, т.к. хоть и проложен геотекстиль, но в стороны вода всё равно будет рассасываться. Промежуточный фильтр в данном случае - что-то типа биофильтра, о котором я говорила выше. К стати, если принцип очистки в Вашем септике схож с энергозависимой ЛОС Атис, но эта автономная канализация имеет компактные размеры, т.к. в ней есть аэробная камера - аэротенк, также в ней есть большой отстойник - осветление и анаэробная очистка, камера регенерации ила (аэробных бактерий), вторичный отстойник - для отделения ила от воды, в нём же протекает завершающая часть аэробной очистки и после него - фильтр, по конструкции напоминающий Ваш, но вместо керамзита он заполнен полипропиленовыми мелкими обрезками трубок, так что эта система, думаю, должна работать получше европейских. Конечно тоже денег стоит, но зато Атис можно установить на любых почвах и при любом УГВ и при ограниченности в размерах площади. Обслуживать можно самостоятельно и всё очень просто.

Спасибо. Насчет СЗЗ. У меня очень узкий участок. Ширина 21 м. Со всех сторон я окружен деревенскими сортирами и выгребными ямами да так, что места, например, для колодца найти не удалось. Так что о СЗЗ там говорить сложно, но чтобы избавиться от проблем с оформлением ЛОС мне подсказали некоторый "хитрый" ход. ЛОС оформляется как выгребная яма, тогда к ней нет никаких вопросов. Единственное, что надо соблюсти, это подъезд к ЛОС для дерьмососа. Насчет ЛОС Атис. Если это надо обслуживать, тем более самостоятельно, то это не для меня. У меня есть многолетний опыт обслуживания ЛОС на другом участке. Я поэтому и перезаложился с параметрами своей ЛОС, чтобы свести обслуживание к полному минимуму (надеюсь, я этого не буду делать никогда до самой смерти). Даже когда соседи обслуживают свои убогие покупные конструкции, то несколько дней дышать невозможно, а уж что бывает, когда ты вынужден находиться в эпицентре, не описать. Но, говорят, кому и кобыла - невеста. Может кому-то это нравится, но не мне. Извините.

kolbasNIC, Поделюсь впечатлением.Прочитал весь форум по этому вопросу как-то сразу одним махом. После Вашего "вступления в разговор" как-то почувствовал себя студентом на лекции с хорошим преподпвателем-практиком. Все затихли и слушают с интересом, и никто не скандалит,из рогаток не стреляет, за косички не дергает, а главное и пользы больше. Обратился к этому посту- готовлюсь к этой работе в своем частном доме. Хотелось бы чтобы эта тема не замирала, и с Вашим участием. Думаю, многим будет интересно проконсультироваться. Вам удачи.

yakut написал : kolbasNIC,
Поделюсь впечатлением.Прочитал весь форум по этому вопросу как-то сразу одним махом. После Вашего "вступления в разговор" как-то почувствовал себя студентом на лекции с хорошим преподпвателем-практиком. Все затихли и слушают с интересом, и никто не скандалит,из рогаток не стреляет, за косички не дергает, а главное и пользы больше. Обратился к этому посту- готовлюсь к этой работе в своем частном доме.
Хотелось бы чтобы эта тема не замирала, и с Вашим участием. Думаю, многим будет интересно проконсультироваться. Вам удачи.

Спасибо.
Я и так много времени потратил на доведение проекта до такого состояния, чтобы его можно было передавать другим людям, так что теперь уже никуда не денусь. Жалко народ, который мучается с "готовыми конструкциями". Я сам намучался, и поэтому и стал проектировать самодельную ЛОС. А глядя как беззастенчиво людей разводят на покупку неудобных и некачественных конструкций, я понял, что главное это не добиваться того, чтобы мою конструкцию слепо повторяли, а как можно подробнее описать и показать на конкретном примере, что к чему в конструкции ЛОС и дать понятие о принципах её работы. Тогда и будет легче разобраться с готовыми ЛОС. Не все же жулики и дураки. Значит и среди готовых конструкций должны быть нормальные. Хотя с помощью мощного маркетинга западных ЛОС в сознание не только покупателя, но и отечественного разработчика уже прочно внедрены такие понятия как активный аэротенк и необходимость обслуживания ЛОС, что на мой взгляд в наших условиях неочевидно, но настолько выгодно производителям, что бороться с этим трудно. Хочу добавить, что свою ЛОС я сделал силами одного гастарбайтера за два месяца. Совершенно не напрягаясь. Думаю, что можно было гораздо оптимальнее выстроить работу и сделать все быстрее, но мне тогда так было удобнее. Все окружающие, включая гастарбайтера, относились к проекту очень скептически. До сих пор удивленно крутят головами выходя из туалетов: "Надо же, работает!"

Но из Вашей ЛОС ведь осадок когда-никогда тоже нужно будет удалять, для этого Вы планируете ассенизационную машину вызывать или сами как-то? И фильтр тоже ведь промывать нужно? как часто?

juli написал : Но из Вашей ЛОС ведь осадок когда-никогда тоже нужно будет удалять, для этого Вы планируете ассенизационную машину вызывать или сами как-то? И фильтр тоже ведь промывать нужно? как часто?

Из предыдущего опыта эксплуатации самодельной ЛОС. Удаление осадка производилось 1 раз за период 1968-1998, и то не в целях очистки септика, а в целях удобрения огорода. Насчет фильтра, данных пока нет, но пошел третий год эксплуатации и пока никаких следов засорения. Я думаю, что тоже раз в 30 лет.

kolbasNIC написал : В этом колодце на определенной высоте (обязательно ниже уровня сборной дрены) устанавливается автоматический погружной насос, с помощью которого можно качать воду для орошения или для сброса в дренажные канавы.

Янн:-Однозначно, система энергозавииемая, без насоса не как. Насос требует электричества. Расход воды составляет 1000 литров в сутки ,для орошения даже летом многовато. А зимой? Остаются только дренажные канавы .А как они устроены?Скорее всего это не канавы, а поверхностный дренаж. Толщина иловых отложений , при диаметре отстойника 1,5 метра в год составляют сантиметров 50, уплотняются очень сильно, при удалении машиной,их приходиться размывать. Лучше чистить два раза в год. А что касаемо СЭС ,для принятия таких систем в эксплуатацию , то им нужна бумажка. О том что Ваша конструкция отвечает всем правилам и нормам. И требуют заводской сертификат.

kolbasNIC написал : На конец трубы вертикально одет тройник, так, что труба открывается вниз и вверх. В заполненной емкости, поступающая порция стока ударяется в стенку тройника и падает вниз по нижнему колену тройника, не вызывая на поверхности жидкости в септике волны и тем самым максимально осторожно перемешивая содержимое септика.

С тройником у меня возникли проблемы , при засорении нет возможности прочистки трубы со стороны отстойника ,а"нырять" в него не хочется , лучше бы его не ставить. Лично я бы такое делать не стал,слишком сложно,а СЭС всё равно не примет. Сделал бы немного проще - отстойник, накопительный колодец, и поверхностный дренаж,ну а если почва песок ,то можно и подземный дренаж.

А запаха от этой самодельной ЛОС вообще нет? А вообще, конечно, удивительно, куда осадок девается (ил, песок), даже если он так долго скапливается в ЛОС, он будет загнивать и источать запах.

Янн написал : Янн:-Однозначно, система энергозавииемая, без насоса не как. Насос требует электричества. Расход воды составляет 1000 литров в сутки ,для орошения даже летом многовато. А зимой? Остаются только дренажные канавы .А как они устроены?Скорее всего это не канавы, а поверхностный дренаж. Толщина иловых отложений , при диаметре отстойника 1,5 метра в год составляют сантиметров 50, уплотняются очень сильно, при удалении машиной,их приходиться размывать. Лучше чистить два раза в год. А что касаемо СЭС ,для принятия таких систем в эксплуатацию , то им нужна бумажка. О том что Ваша конструкция отвечает всем правилам и нормам. И требуют заводской сертификат.
С тройником у меня возникли проблемы , при засорении нет возможности прочистки трубы со стороны отстойника ,а"нырять" в него не хочется , лучше бы его не ставить. Лично я бы такое делать не стал,слишком сложно,а СЭС всё равно не примет. Сделал бы немного проще - отстойник, накопительный колодец, и поверхностный дренаж,ну а если почва песок ,то можно и подземный дренаж.

Насос я использую только для полива, чуть выше насоса есть переливная труба по которой происходит сброс жидкости в дренажную канаву. Дренажная канава представляет собой высохший ручей и находится на участке соседа, который очень критично относится к запахам. В случае малейших проблем поднимается крик. Но, хочу заметить, что сброс жидкости в канаву происходит довольно редко. Я не знаю, куда девается жидкость зимой, но кроме впитывания и испарения с поверхности никаких других путей просто нет. Приходится признать, что вода впитывается и испаряется в таком темпе, что сбрасывать почти нечего. Тут большая площадь ЛОС работает на меня. Насчет иловых отложений. Я думаю, что если бактерии работают как надо, то иловые отложения накапливаются очень медленно, т.к я их не обнаруживаю. В старой ЛОС за 30 лет их тоже накопилось маловато и они были совсем не плотные. Это я на совесть проверил, т.к. вычерпывал все вручную. Насчет тройника. Задача тройника, как раз и заключается в защите отверстия для отвода газов и подвода стоков от забивания пеной образующейся на поверхности жидкости. Т.е. пена образуется и внутри тройника, но в гораздо меньших количествах, т.к. площадь поверхности жидкости в вертикальном колене тройника достаточно мала. А пена с поверхности всего отстойника в тройник проникнуть не может. У меня диаметр тройника 110 мм. По идее он может забиться только продуктами поступающими по трубе? Даже представить себе "продукты" такого размера не могу. Но, можно сказать одно, если у вас забивается этот тройник, то ЛОС точно не может работать правильно, т.к. через это место ЛОС должна сообщаться с атмосферой. С СЭС никаких проблем не возникло. Ни малейших. Выгребная яма. Проверили есть ли подъезд для дерьмососа и все.