Делаю ремонт на своей лоджии

spawn54 написал : срочно купить пистолет Хилти для запенки)ибо это -вылез геморой)

ssvkrym написал : Прикольно запенил :) купите пистолет, экономия пены, кто пользуется пистолетом уже ни когда НИКОГДА не вернётся к обычным балонам . (и очиститель для пены не забудьте прикупить)

Пестик-то у меня есть. Не Hilti, конечно, но тоже иностранный. Пару лет назад купил по акции в магазине Леруа Мерлен за 200 с чем-то рублей. И пена, вроде, не самая левая.

За два года пенил не часто, поэтому навыков по дозировке у меня нет. При задувании кажется, что мало, поэтому добавляешь ещё и ещё. А она, родная, потом прёт и прёт наружу.

Ну и, как "лучший специалист" по монтажной пене, дам совет другим новичкам как я. Для ответственных участков лучше выбрать производителей Penosil, Tytan, Soudal. И еще разобраться с понятием "вторичное расширение". Работать в перчатках. Ствол пистолета для защиты и легкой очистки обмотать малярным скотчем. Им же можно прихватывать насадки (трубку, носик), чтобы при монтаже не отвалились. Пистолет хранить с полностью закрученным дозатором, с накрученным баллоном пены, который при этом должен быть вверх дном. Насадки после использования сразу изнутри промыть очистителем. Снаружи засохшая пена с насадок очищается легко.

Благодаря многотонному прессу, подоконники не повело. Засохшую пену срезал и приступил к работе с гипсокартоном. Т.к. на момент покупки в продаже отсутствовал гипсокартон Knauf, купил продукцию Gyproc. Толщина стандартная 12,5мм. Чтобы крепить гипсокартон на каркас из реек толщиной 20мм, использовал саморезы по дереву 3,5х32.

Как всегда нужны технический нож, правило и шуруповерт с ограничителем-насадкой на бите. Рубанок-рашпиль я не покупал, после ломки торцы листов подравнивал уже имеющимся детским рубанком по дереву. А еще испытал рубанок для снятия кромок под углом.

Кромку рубанок снимает отлично, но при заворачивании саморезов эта скошенная кромка в силу уменьшенного расстояния зачастую трескается. Мне кажется, лучше крепить листы с обычными резанными кромками, а расшивать швы под углом уже на месте техническим ножом.

В сети много инструкций по монтажу гипсокартона. Новичкам только напомню, что вокруг оконного проема лучше крепить Г-образные листы.

При формировании откосов на наружных окнах лоджии для примыкания гипсокартона к оконной раме использовал "J-профиль "Mud On" под шпаклевку". Материал: ПВХ. Производитель: Trim-Tex. Профили крепил к раме короткими (13мм) саморезами с пресс-шайбой. Удобнее заворачивать длинной битой.

После того, как установил откосы, мне показалось, что нижняя часть откоса в углу между подоконником и окном немного люфтит. Где-то на 1-2мм. Решил задуть любимую пену в пустоту за гипсокартонным откосом. Для этого просверлил отверстие и через носик вдул пены. Вдул пены, как мне показалось, не очень много. На следующий день откос снизу расперло. Пришлось демонтировать гипсокартон, убирать высохшую пену, делать новый откос.

Откосы на внутренних окнах лоджии тоже делал из гипсокартона, но уже с использованием клея Perlfix. Кладку вокруг окон прогрунтовал. Начал монтаж с верхнего откоса. На одном уровне закрепил на раме ПВХ-профиль и у внешнего угла откоса профиль для гипсокартона.

Потом вырезаем гипсокартон точно по месту по длине. А по ширине - с запасом ~10см. Грунтуем гиспокартон и ждем высыхания не менее 4 часа. Наносим раствор Perlfix на место монтажа. Суем гипоскартон в ПВХ-профиль по месту, постукиваем через досочку/правило и саморезами по металлу прикручиваем внешний край к профилю. Для подстраховки из подручных материалов сделал временную подпорку.

Для новичков: клей Perlfix схватывается скоро, поэтому советую замешивать из него раствор только в необходимом количестве, работать с ним быстро, ёмкости для замешивания и инструмент мыть сразу.

Боковые откосы из гипсокартона вырезаются ровно поместу, сажаются по уровню на Perlfix и фиксируются малярным скотчем. Технология требует грунтования гипсокартона перед приклеиванием на Perlfix. Но мне некогда было соблюдать: резал и сразу без грунтования клеил.

Новичкам: при монтаже откосов следите, чтобы угол между откосом и рамой окна был 90 градусов или чуть более.

Через день-два можно выкрутить саморезы из верхнего откоса, убрать профиль, снизу по правилу в плоскости стены надрезать верхний откос техническим ножом, сломать полоску вверх, подчистить край рубанком. Готово.

Если верхний откос широкий, некоторые советуют прихватить его дюбель-гвоздями. У меня ширина 20см, поэтому оставил так. Надеюсь, не упадет без дюбель-гвоздей.

Продолжение следует.

От прошлого квартирного ремонта у меня остался инструмент для шпаклевания неизвестного производителя из Поднебесной.

Наивно полагая, что дело не в кривых руках мастера, а в его инструменте, решил взамен купить качественные шпатели. Хороши, но не дешевы и ширина "полочки", по-моему, всё же маловата, т.к. часто при накладывании смеси пачкается рукоятка.

Расшитые швы между закрепленными листами гипсокартона обмел, прогрунтовал и после высыхания зашпаклевал Унифлотом вровень с плоскостью гипсокартона. Также затер шляпки саморезов. По некоторым местам пришлось еще раз пройтись на следующий день.

Новичкам: соблюдайте прилепленную к мешку инструкцию по замешиванию Унифлота (сыпем медленно рассеивая в воду до появления сухих островков, потом вручную, например, шпателем размешиваем).

Потом прогрунтовал все стены, потолок и откосы.

Оригинальную армирующую бумажную ленту Кнауф и Шитрок в розничных магазинах не нашел. Купил "Semin JP 50".

Бумажной лентой на строительный клей ПВА проклеил все плоские стыки. Жирно мажем клей на зашпаклеванный стык, прикладываем ленту, кисточкой продолжительно разглаживаем нажимая ленту, промазываем клеем сверху.

Для армирования стыков в углах использовал металлизированную бумажную ленту неизвестного производителя. На упаковке 30м штрих-код российский 46..., а текст на немецком языке. Ленту резал ножницами по металлу и клеил по той же технологии.

На следующий день неровности из-за наклееных лент чуть "сглаживаем" готовой шпатлевкой Шитрок. И далее с промежуточным полным высыханием в 2-3 слоя выравниваем потолок и стены, делая их готовыми для наклеивания обоев. Откосы пока не трогаем.

Потом всё грунтуем 2-3 раза. Я использовал слаборазбавленный раствор из концентрата Aquastop с биоцидными добавками и поролоновые валики.

Сначала малым валиком проходим по углам,

а потом остальные части поверхностей прокатываем большим.

Известно, что смонтированный из деревянных реек каркас для гипсокартона склонен к "движению" из-за чувстительности дерева к меняющимся климатическим условиям на лоджии. Чтобы на 146% защититься от возможных трещин на потолке и стенах, решил оклеить эти поверхности стеклохолстом. Хороших брендов, про которые написано в кратком обзоре http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=5738 , в магазинах не обнаружил. В продаже с плотностью 50гр./кв.м был только недорогой Glassmaster. Рулон: 1х50м. Никаких реквизитов производителя на этикетке нет. Штрих-код российский. Хотя в тексте есть одно предложение на немецком языке. Перевел - мол армирует потолок и стены.

В магазине готовый клей в ведрах (5кг) дороже, чем порошок в пачках (500гр.). Если верить этикетке, клей Quelyd содержит бактерицидные добавки. При разведении порошка он пылит, поэтому нужно защищать дыхание.

Стеклохолст наклеивал в стык: сначала потолок, потом стены. В сети и на форуме много описаний технологии работы с "паутинкой". Из заготовленных заранее пера, обойной щетки и респиратора, пригодился только последний. Хотя и от него толку было очень мало.

Если разводить клей по инструкции на пачке, то на 500гр. порошка нужно 4-4,5л воды. При всём этом у меня клей разводился почему-то густой. Поэтому я наносил клей на поверхности не валиком/макловицей/щеткой, а шпателем.

Лоджия не отапливаемая, поэтому зимой в морозные дни клей высыхал не равномерно. Пришлось рядом с углами даже поставить радиатор.

Новичкам: работа со стеклохолстом очень опасна для здоровья, т.к. от него в воздухе постоянная взвесь невидимых для глаз микрочастиц из стекла. Дешевые респираторы (см.фото выше) не помогут, т.к. прилегают к лицу не плотно. Через несколько лет сегодняшний пофигизм приведет к легочному заболеванию. Отчаянным новичкам посоветую использовать дорогие импортные маски (3М) или хорошие отечественные (серия "Спиро" фирмы "Изотоп"), а всем остальным - пусть стеклохолст клеят наемные специалисты или вообще смените технологию армирования (например, можно ограничиться армированием стыков бумажной лентой Шитрок на шпатлевку Шитрок или использовать в отделке ремонтный флизелин и т.д.).

По трещинам. Чтобы их не было, надо на этапе монтажа гипсокартона сводить к минимуму количество горизонтальных стыков, избегать крестообразных стыков. А при наклеивании стеклохолста параллельные стыки полотен желательно располагать не ближе 5см от зашпаклеванных стыков гипсокартона.

На оклейку моей сдвоенной лоджии ушло почти 50кв.м холста и 7 пачек клея по 500гр. Кстати, для разведения клея удобны ведра из-под Шитрока. Незаконченную работу по оклеиванию можно прервать, а оставшийся разведенный клей хранить 1-2 дня в этом же ведре с закрытой крышкой. В качестве палочки для размешивания использовал обрезок маячка.

Перед отделочными работами со стенами полезно приклеить на пол по периметру малярный скотч, который защитит пол у стен от наплывов/потеков шпатлевки/клея.

Для защиты внешних углов откосов обычно закрепляют металлические перфоуголки Кнауф на шпаклевку Фуген. В магазине оригинальных перфоуголков Кнауф не было. Боясь ржавления неоригинальных металлических перфоуголков, купил недорогие перфоуголки из ПВХ. Длина 3м. "Резал" кусачками.

Попутно негативно отзовусь о рулетке GROSS с автостопом. Автостоп работает только на новой рулетке. Через 2-3 недели после покупки тормозной эффект пропадает. Видимо, из-за строительной пыли внутри.

Ради уголков покупать мешок Фугена не стал. Решил обойтись уже имеющимся Унифлотом. Смесь наносил на перфоуголок, который потом придавливал на угол откоса и выравнивал правилом. Давить надо без фанатизма, чтобы перфоуголок от чрезмерного давления не "раскрылся" больше 90 градусов.

Продолжение следует.

Далее шпаклевал откосы Шитроком. Ошибка в том, что Шитрок предназначен для финишной тонкой отделки, а у меня, благодаря толстым пластиковым перфоуголкам, итоговый слой на откосах получался 3-4 мм. По-моему, вместо нескольких слоев Шитрока надо было использовать более дешевую смесь с фракцией песчинок бОльшего диаметра, например, Волма-Слой.

Внешние углы откосов для красоты решил сделать более острыми, чтобы при покраске чётче была граница между плоскостью стены и плоскостью откоса. Тычками шпателем наносим шпаклевку на угол. Далее с одной стороны угла снимаем излишек, проводя шпателем, например, вниз. А с другой стороны угла тычками срезаем шпателем излишки как ножом, смещаясь в противоположную сторону, в данном примере, вверх. Процедуру повторял 3-4 раза с просыханием слоев. После высыхания последнего слоя надо угол чуть затупить шлифовальной сеткой.

Одновременно с откосами шпаклевал стены и потолок. Лучше не разводить Шитрок водой. Иначе после высыхания слой будет рыхлым. Отдельные канавки и неровности шпаклевал отдельными пятнами.

Шлифование шпаклевки рекомендуется делать "под лампочку". Для этого в магазине ЭТМ приобрел китайский светодиодный прожектор Feron мощностью 50Вт. Нарастил провод, использовав отрезанный кусок с вилкой от перегоревшего удлинителя-пилота. С помощью большой шайбы и гайки закрепил прожектор на треногу-штатив от осепостроителя.

Ошибка в том, что: 1) купил прожектор, в котором матрица светодиодов расположена кучкой (лучше брать тот, в котором светодиоды расположены по всей поверхности отражателя - это позволяет предотвратить перегрев); 2) купил прожектор, сделанный в Китае, т.е. с дешевой начинкой (драйвер и т.д.). Реальный срок эксплуатации данного прожектора около 100 часов. Потом начинает моргать, т.к. видимо от перегрева и нестабильной работы драйвера выгорают светодиоды. ЭТМ продает прожекторы с гарантией - без проблем заменили мне 3 штуки на такой же новый. В четвертый раз попросил вернуть деньги, т.к. никаких перспектив по надежности у китайских прожекторов нет. Сейчас я бы купил отечественный прожектор Omnis local 56. Он дороже китайского в 2 раза, но по качеству - небо и земля.

Высохший Шитрок шлифовал сеткой зернистостью 220.

Либо производитель сетки плохой, либо терка старая, либо руки кривые, но царапок наделал достаточно. При шлифовании важно чаще смахивать щеткой пыль с обрабатываемой поверхности, чтобы лучше были видны необработанные места.

Чтобы не дышать строительной пылью, потратился на полумаску 3M серии 7500. Мне подошел большой размер, т.е. 7503. К ней прикупил фильтр-патроны 6035.

Ошибка в том, что лучше покупать фильтры, позволяющие крепить предфильтры. Например, комплект: патрон 6051 + держатель 501. Для тех, кто хочет сэкономить, можно внутрь этого держателя положить 2-3 слоя ткани от медицинской маски. Это будет дешевый предфильтр. В моем случае я также обернул свои фильтр-патроны 6035 медицинской маской, которую периодически меняю.

После шлифования тщательно обметаем поверхности щеткой и 2-3 раза грунтуем их поролоновым валиком. Валик отжимать, чтобы на поверхности не оставались капли и полосы.

Потом вырезал отверстия "замурованных" подрозетников.

Напомню, что на стыке откоса и рамы я использовал виниловый "J-профиль "Mud On" под шпаклевку" фирмы Trim-Tex. Недостаток профиля в том, что на стыке рамы и шпаклевки из-за разнородности материалов возможно образование трещин. Чтобы их избежать, тупым техническим ножом выкрошил шпаклевку из микроугла и заполнил щель морозостойким акриловым герметиком. Приготовленные резиновые шпатели не пригодились - излишки невысохшего герметика убирал обычным металлическим шпателем. По границам щели заранее наклеивал малярный скотч.

Какие же профили примыкания бывают без недостатков? Наверное, с отрывным краем. Например, у Trim-Tex это "L-профиль с отрывной полосой Tear Away" (арт.9000). Подобные системы для откосов есть и у Knauf, но зачастую в продаже их найти сложно.

Исходя из технических характеристик краски, для окрашивания лоджии выбрал рижскую Fasade Mate&Strong (бренд Paritet) базу A. На потолок и откосы белый цвет. Для стен заколеровали в серый тон колером Margareta от Beckers.

Края по углам пробовал красить разными способами. Маленьким валиком - не понравилось, т.к. валик попался некачественный. В основном проходил кисточкой и сразу промакивал губкой для мытья посуды. Не идеально, но для начинающих пойдет.

Основные места красил фасадным валиком.

Важно правильно подготовить новый валик к работе - липким скотчем "промокать" ворс, чтобы удалить слабые нитки, потом промыть теплой водой с хозяйственным мылом, потом срезать бахрому по краям с двух торцевых сторон, чтобы получилось закругление ворса, еще раз промыть, раскрутить и просушить.

Красить начал с потолка и откосов, закончил стенами. По краям плоскостей использовал малярный скотч. Понадобилось 3 слоя краски. Краску не разводил. Не имея опыта, покрасил так, что поверхность получиалсь с легкой шагренью.

Потом уже в сети прочитал советы, что на первый слой краску можно разбавлять на 10%, на второй не разбавлять, на третий разбавлять на 30%. Малярный скотч помог, но не идеально - в некоторых местах есть небольшие наплывы краски другого цвета.
Некоторые опытные мастера советуют откосы красить в последнюю очередь, причем только валиком с тонким ворсом. Это позволяет получить четкую границу краски на внешних углах откосов даже без применения малярного скотча.

Продолжение следует.

Когда на лоджию ставил подоконники, использовал монтажную пену (см.сообщения выше). Не имея опыта, немного накосячил с объемом пены, но в целом результат на мой вкус получился удовлетворительным. Спустя некоторое время, попался видеоролик http://www.youtube.com/watch?v=_q2jlhYq0CQ , автор которого рассказывает про монтаж подоконников на плиточный клей. Заинтересовавшись, тоже решил попробовать использовать плиточный клей при монтаже подоконника в квартире.

У меня подоконники Werzalit. Производитель допускает их крепление на цементную смесь http://www.youtube.com/watch?v=j_fDpx-6jyE , рекомендуя использовать скобы и твердые прокладки. Между подоконником и кирпичным основанием в моем случае расстояние составляло 1 см. Под рукой не оказалось подходящих прокладок/клиньев необходимой толщины, поэтому закрутил в кирпичное основание несколько шурупов 6х80 с дюбелями 8х52. Скоб у меня тоже не было. Хотел сделать их сам из подвесов для ГКЛ, но поленился и закрутил в дно подоконника острые саморезы с пресс-шайбой 4,2х19. По задумке подоконник опирается на кирпичное основание и на профиль фальш-стены из ГКЛ. Чтобы в будущем подоконник не сильно нагревался от чугунных радиаторов, наклеил полоску пенофола. Она как раз попадает в промежуток между профилем фальш-стены и кирпичной кладкой. Ну и плиточный клей Bergauf Keramik Pro 232р./25кг. Кирпичное основание заранее прогрунтовал. При монтаже я не наносил клей рядом с подставочным профилем окна, в угол между окном и кирпчиной кладкой нанес небольшую колбаску монтажной пены. Снизу через профиль ГКЛ прикрутил подоконник острыми саморезами с пресс-шайбой 4,2х13. После установки плиточный клей схватывался больше суток.

Подоконник на месте.

В одном из предыдущих сообщений, описывая оштукатуривание стены ротбандом, упомянул про пластиковые крепления для монтажа штукатурных маяков. Существует рекламный ролик про эти крепления http://www.youtube.com/watch?v=bGvelVlLbDA&feature=player_embedded . Понятно, что бывалым отделочникам для монтажа маяка никакие крепления не нужны https://www.youtube.com/watch?v=nRsPsAqtFVw&feature=player_detailpage . Но новичкам при ремонте квартиры такие крепления могут пригодится. В магазине их цена около 51р./пакетик. В пакетике 20 шт. При высоте потолка ~2,7м на один маяк обычно ставлю 7 креплений. Чтобы чуть сэкономить, можно использовать крепления многократно. Для этого поступаю так: устанавливаю маяк в крепления по уровню, промазываю маяк между креплениями ляпухами из ротбанда, после затвердевания ляпух плоскогубцами (удобнее электромонтажными "утиками" ) снимаю пластиковые крепления, потом штукатурю стену по маякам, выдираю маяки, выкручиваю саморезы. Всё.