Увеличить угол открывания балконной двери

serg 190, на рисунке видно что примерно получится если дверь 60мм прижать к четверти. Петля существующей деревянной двери ближе см на 4. сам блок гдето 9см т.е. он стоит не впритык. И я чувствую, что впритык-то ставить и не должно быть правильно. Вопрос - сколько можно отступить. Я думаю если дверь сдвинуть см на 7 вперед и см-другой правее, то угол бы получился приемлемым. А откос получился бы см 10 глубиной. Что вообще нарушается в этом случае? СНИПы? Это перепланировка? Практически перед дверью до четверти можно заделать той же пеной и закрыть вагонкой - так что вряд ли будет промерзать, тем более, что балкон тоже будет хоть и не теплый, но со стеклопакетами. да и зимы нынче не те..

spawn54, с внешней стороны ведь четверть, т.е. заужение. Соответственно дверь вместе с петлями (если в четверть впритык) должна в более узкий проем вписаться. Какая там четверть я не вижу так как балкон обшит вагонокой, но ориентируюсь по остальным окнам в квартире.

Я сначала думал что открывание наружу решило бы проблемку. Но там дверь открытая получается перпендикулярно, хотя место за ней вроде и можно использовать рационально. Но за счет этого еще чуть заужается проход и дверь оказывается под правую руку на выходе. Вынося тот же велик больше риск зацепить дверь

Вот нарыл кое чего: http://oknosam.ru/window-installation.php Выставляем окно по глубине проёма Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины - в тёплую зону. Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит не менее 100 мм. Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его. Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее "затянуть" окно внутрь - на 1/3 стены. При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ. В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

еще оттуда же:

Если вы ограничены в финансах, то на ПСУЛе можно сэкономить: как показывает практика, для защиты пены от солнечных лучей и осадков вполне хватает декоративных уголков, если, конечно, они закрывают зазор полностью.

Вывод 1:
двигать раму в сторону комнаты можно и хотя бы на 20мм обязательно. Сдвиг ограничивает толщина ленты ПСУЛ, 35мм, которая в общем-то в моем случае не нужна - воды там не будет никогда и вполне сойдет закрыть пену той же вагонкой, имхо.
Вывод 2: окна по всей квартире стоят с нарушением правил - вплотную к четверти и там замазано герметиком, герметик правда похоже полиуретановый ибо уже лет 15, а он все как резина(( Но правда вроде ничего не промерзает.

Остается найти исполнителя.

себе буду делать с открыванием наружу.. на застекленную лоджию... внутри полностью открытая выпирающая дверь нафик не нужна. если колхозить еще к краю откоса тоже смысла не вижу... мёбель всеравно не даст нараспашку открыть. но то у кого как...