Можно ли пилить бетонную плиту?

ussur написал : чё это???

это шутка, если Ваш браузер почему-то не показывает смайлы....

BV написал : Ваш браузер почему-то не показывает смайлы.

извиняйте .пожалуста:)

Stormday, считайте, что одну из плит Вы отрежете по всей ширине, оставлять кусочек бессмысленно. Остаток плиты надо опереть на что-то, причём прежде, чем нагружать плиту после этого, надо обязательно забить с этого отрезанного торца пустоты, если плита пустотная, раствором или лучше бетоном (раствором с гравием). Мне нравится вариант с возведением пилона, получится полузакрытая лестничная клетка. Но это для пилона свой фундамент надо. Масса плиты - порядка пары тонн, и порядка тонны надо будет удержать, и надёжно удержать... Можно и без пилона, но тут потребуется толстый двутавр во весь гараж под плитой примерно так (красным изображена рама из двутавра), чтобы для фундамента и опорных стен (это короткие стены гаража) "создалось впечатление", что плита не нарушена:

psnsergey написал : и опорных стен (это короткие стены гаража)

может у него и длинные могут быть опорными? Тогда хватит двутавра поперек

psnsergey написал : одну из плит Вы отрежете по всей ширине, оставлять кусочек бессмысленно.

а отрезать как лучше - стоя под плитой или лучше залезть на крышу? интуиция подсказывает, что в первом случае пыль в глаза будет сыпаться - можно прошляпить момент, когда надо резко отпрыгивать в сторону.

Stormday, скока денег на операцию с проемом? не разумнее ли снять одну плиту и положить другую, п-образную? https://www.avito.ru/slavyansk-na-kubani/remont_i_stroitelstvo/plita_perekrytiya_rebristaya_p-obraznaya_186345769 И делай в ней проем где надо, ничего не упадет на голову.

Похожая процедура распиловки предстоит на следующей неделе... опору скорей всего из трубы и швеллера соорудим. А все из за того, что при подъеме по лестнице на 2 этаж высота маловата (1,4 м. :)) между плитой и лестницей.
Пол-плиты у Вас отпилить не получится, получится больше, т.к. в центре плиты вдоль идет пустота, т.е пропил будет идти до ребра.

psnsergey написал : лучше бетоном (раствором с гравием).

кирпич торцом + раствор... сподручнее... :)

BV, "может у него и длинные могут быть опорными? Тогда хватит двутавра поперек" Согласен, но думается, что там без хитростей сделан ленточный фундамент только вдоль фасадов и задних стенок гаражей... если стены гаражей бетонные, то можно и к боковым плиту присобачить двутавром, но предварительно убедиться, что они хорошо опираются на фундамент по обоим краям... и, возможно, привязать боковые стенки к задней хорошими анкерами через широкий стальной уголок, чтобы уж наверняка.

andrewkhv, "не разумнее ли снять одну плиту и положить другую, п-образную?" Можно и так, вполне. Тут еще прикол может быть в том, что имеющиеся плиты могут быть облегчённые, непригодные без усиления для использования как межэтажные перекрытия из-за своей слабости. Поставит человек что-нибудь тяжёлое на 2 этаже, и внезапно этажи воссоединятся. :) .

Кстати, если у плиты отслаиваются вдоль арматуры слои бетона, то это признак очень нехороший, это означает, что пошла коррозия железобетона: арматура ржавеет, ржавчина занимает больший, чем железо, из которого она получилась, объём и из-за этого отшелушивает бетон. Так часто бывает в гаражах, долго стоявших без нормальной вентиляции и/или без хорошей кровли. Там, может, и арматуры внутри не осталось почти, и такая плита может упасть сама по себе. Её надо усиливать: вычищать ржавчину, штукатурить и приклеивать дополнительную арматуру. А в случае автора темы - просто менять на правильную П-образную. Правда, если стены гаража кирпичные, то места опирания рёбер П-образной плиты без усиления они не выдержат.

psnsergey написал : непригодные без усиления для использования как межэтажные перекрытия из-за своей слабости.

куда же их тогда применять можно? и что это за номенклатура и по какому ГОСТ?

psnsergey написал : Правда, если стены гаража кирпичные, то места опирания рёбер П-образной плиты без усиления они не выдержат.

у отца в 2 этажном гараже никаких усилений нет. все нормально стоит уже 15 лет. чем вообще положено усиливать?

andrewkhv написал : куда же их тогда применять можно?

Как раз на крышу с не высокой снеговой нагрузкой отлично шло.

andrewkhv написал : и что это за номенклатура и по какому ГОСТ?

Это не по ГОСТ, а по сленгу, хотя прокралось и в обозначения плит, например, ПКО. :) Вряд ли на потолок при строительстве (если это не индивидуальное строительство личного гаража, а кооператив) клали плиту, способную выдержать хотя бы 600 кг/кв.м. Плюс мороз, плюс коррозия арматуры (!)...

Кстати, если в плите напряжённая арматура (а в большинстве пустоток так), то её отрез (укорачивание), особенно грубое, с применением кувалды для слома, может вызвать РЕЗКОЕ падение прочности плиты, связанное с тем, что усилие натяжки арматуры во многих плитах воспринимается упорами на концах плит, и когда упор с этим концом отрезают, арматура прослабляется на значительном расстоянии.

andrewkhv написал : чем вообще положено усиливать?

Армопоясом. В принципе, если кирпич полнотелый и достаточно прочный, то не строго обязательно.

Stormday написал : Спасибо за совет, не понял чутка момент с квадратом, а можно фотографии вашей реализации увидеть? Очень интересно стало

Плиты лежат одним боком на боковой стене гаража? Фото сделал бы, да камера на моб теле не раб.

psnsergey написал : РЕЗКОЕ падение прочности плиты,

короче, идея "пилить" плиты изначально была неверной. зачем тогда ей посвятили обсуждение - непонятно

psnsergey написал : но думается, что там без хитростей сделан ленточный фундамент только вдоль фасадов и задних стенок гаражей...

тогда бы весной боковые гуляли-бы от торцевых....

psnsergey написал : и приклеивать дополнительную арматуру.

ссылку на процесс можно? :)

andrewkhv написал : короче, идея "пилить" плиты изначально была неверной.

Верной-верной. Даже плиту с преднапряжённой арматурой можно хоть в виде листочка вырезать - вопрос только, как проводить работы и как усилять. :)

BV написал : тогда бы весной боковые гуляли-бы от торцевых....

Боковые могут лежать на тех же ленточках краешками... но их прочности, в принципе, может оказаться недостаточно, чтобы смело опирать на них потолок - тут смотреть проект надо, если он сохранился (в нашем гаражном кооперативе, кстати, таки сохранился с 70-х годов).

BV написал : ссылку на процесс можно?

Что, дико кажется? Пожалуйста, Гугл всё знает: https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&gwsrd=cr&ei=azVXVa-J8mUsAGUsYG4Dw Так прямо и клеят на прочную эпоксидку! Хоть полосы, хоть обычную арматуру. Только если обычную, то концы желательно заанкерить на ту же эпоксидку в наклонные отверстия по краям плит в зоне опирания.

psnsergey написал : Что, дико кажется?

Кажется, что сменить плиту будет дешевле :)

BV написал : Кажется, что сменить плиту будет дешевле

Ага, например, этак через 3 этажа здания сверху аккуратно достать и сменить, для чего разобрать половину здания и собрать обратно. ;) А что, насверлить дырок и завести туда стандартную арматуру или наклеить полоски так дорого? Куча перекрытий есть, где бетон сильно недоиспользован по сжатию, и установить дополнительную арматуру - самый выгодный способ усиления. Между прочим, где такие технологии массово применяются, причём уже лет 40-50 - так это при ремонте и модернизации мостов. Даже напрягаемую арматуру монтируют. Последний писк моды - углеволоконные ламинаты (хотя это именно мода - сталь выгоднее по стоимости и итоговой жёсткости почти везде, кроме тех самых мостов и прочих мест, где сложно остановить коррозию стали).