Нужен совет

В квартире на кухне нужно повесить навесной шкаф. Стена общая с ванной и оклеена кафелем, толщина ее всего 4 см., но изготовлена она из железобетона, крепость чрезвычайная, дрелью не берет никаким сверлом, а применять перфоратор боюсь, чтобы не посыпалась плитка. Посоветуйте, что делать?

В своей предыдущей квартире делал так, сверлил сквозь кафель из ванной, делал болты с широкой шляпкой, около 2,5см на заказ, вставлял их со стороны ванны, со стороны кухни ставил профиль 2×4, стягивал все это, а потом на этот профиль вешал гарнитур, а шляпки болтов покрасил лаком для ногтей под цвет плитки.

Толщина бетонной стены точно 4см? У нас в Забайкалье да и в СССР толщина ж/б кабины была и сейчас в России 6-7см. Это по СниПам и советским гостам. Ваш дом когда построен? Вместе с плиточным клеем и с штукатуркой-шпаклёвкой стена набирает 7-8см. Действительно, при работе перфоратором на тонких стенах выбивается обратная их сторона. Ремонт в ванной давно делали? Кухонные шкафы вешаются на дюбель-гвозди длинной не менее 6см. Следуя логике, вы всё равно пробьёте дыру в ванную. Из моей практики. Если заказчикам очень хочется навешать настенный шкаф в на стену бетонной кабины, то они сначала делают ремонт в кухне, вешают шкафы. Потом начинают делать ремонт в ванной. Торчащие дюбель гвозди, анкера спиливаются, если они мешают укладки плитки. Или поступают так: оставляют несколько плиток на запас. И это есть аксиома для грамотных ремонтников. Если хотите помучится, т.е. не выбить плитку в ванной, то придётся повозится с каждым отверстием. Дрель не возьмёт бетон. Начинается сверление перфоратором с ударом. Пробив 2-3 см. (если у вас действительно толщина стены 4-5см, то 1-2см), перф переключается на сверление. Он мощнее дрели и буром можно за несколько минут в режиме сверления просверлить ещё 2-3 см. Получиться отверстие глубиной в 4-5см, которое достаточно для крепления. На это нужно умение конечно и опыт.

Не понимаю, а алмазные трубчатые свёрла отменили, что ли? Недорого (для нескольких отверстий можно даже свёрла по стеклу взять), можно спокойно просверлить аж до эмали плитки на другом конце стены. Полезно периодически смачивать. И на химический анкер (импровизированный анкер - на шпильку резьбовую (или обточенный до нужной глубины шуруп) наворачиваем салфетку синтетическую в таком направлении, чтобы при заворачивании не раскручивалась, до диаметра, который в отверстие идёт чуть с натягом, прихватываем кончик ниткой, за минуту пропитываем эпоксидкой, поливая из шприца, прыскаем чуть в дырку и тут же вворачиваем шпильку) - держаться будет как влитое...

За Байкалом написал : перф переключается на сверление. Он мощнее дрели и буром можно за несколько минут в режиме сверления просверлить ещё 2-3 см

:D Как правило, для шкафчиков диаметр дырки не такой большой, чтобы перф проявил своё преимущество во вращающем моменте перед дрелью, а вот дрель очень даже проявит своё преимущество перед перфом в скорости вращения и в том, что свёрла по бетону для дрели имеют более острую заточку, чем бур перфоратора, что радикально ускорит сверление. Ё-моё, здесь даже двухскоростной шуруповёрт в скорости обойдёт перфоратор как стоячего.

• сверлить ударной дрелью, а не перфоратором;
• сверлить с использованием ограничителя глубины
• помощник с обратной стороны подпирает плитку деревянным бруском, на всякий случай. Тогда она не посыпется. а будет аккуратная дырочка при выходе сверла.

Грэй написал : Тогда она не посыпется. а будет аккуратная дырочка при выходе сверла.

да ну

Грэй написал :

• сверлить ударной дрелью, а не перфоратором;
• сверлить с использованием ограничителя глубины
• помощник с обратной стороны подпирает плитку деревянным бруском, на всякий случай. Тогда она не посыпется. а будет аккуратная дырочка при выходе сверла.

На таком бетоне сверло с победитовой насадкой будет садиться со скоростью 2 шт/отв. Для перетачивания придется применять заточной станок с алмазным диском. Или закупать нужное количество сверл. Сверлить до 1500 об/мин. Низкооборотистая дрель или шурик.

Алмазные трубчатые свёрла на 8 мм пойдут намного лучше. Химанкер для отверстий после алмазных сверл не катит, будет скользить (смотрите техописание производителей).

Я делал так. 1 вар. Отверстие хорошо увлажняешь. Разведенную анкерную смесь Ceresit CX-5 быстро заталкиваешь в отверстие, обмазываешь смесью пластиковый дюбель и загоняешь в стену. Через 6-8 часов можно крутить саморез (крючек). 2 вар. Клей на водной основе типа "для панелей и плинтусов" (в крайнем случае ПВА) замешиваешь с цементом, далее так же, саморезы крутить лучше через сутки-двое.

Отверстия лучше крутить под некоторым наклоном.

Очень давно вместо пластикового дюбеля применял березовый или дубовый чепик 8х40 мм хорошо смазывая его подсолнечным маслом или олифой. На чепике нужно делать продольные канавки, например зубьями пилки по металлу. Кухня висела 30 лет.

Микитович написал : Химанкер для отверстий после алмазных сверл не катит, будет скользить (смотрите техописание производителей).

Многие таки катят:

http://tkservis.ru/catalog/stroiteljnyj_krepezh/ximicheskie_ankery/ximicheskie_ankery_kartridzhi_kapsuly_tuby/435.html ITH 400 EPOX может также быть использован в отверстиях просверленных алмазным сверлом

http://www.f-expert.ru/index.php/prod/catalogue/chemical-anchors/186-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-gha-e GHA-E Может применяться в отверстиях, просверленных алмазным сверлом (химический состав имеет адгезионные свойства).

А для тех, которые не катят, достаточно после сверления прошкрябать отверстие победитовым пером и т.п.

ussur написал : да ну

конечно, дырочка не такая как от алмазного сверла, но всё таки!

Микитович написал : На таком бетоне сверло с победитовой насадкой будет садиться

а что, бетон слишком какой то особенный? Перфоратором ещё никто не пробовал, откуда такие поспешные выводы?

Микитович написал : Химанкер для отверстий после алмазных сверл не катит

а зачем химанкер в бетон? - вроде как сгодится и обычный пластиковый дюбель...