Заделка излишней части дверного проема

Приступил к ремонту квартиры. Убрал примитивные "муниципальные двери" и рамы их тож. Несколько дверей надо перенести слегка в сторону (помимо изменения сторон открывания), что связано с пилением стен и заделкой избыточной части дверного проема. Стены, к счастью, сложены из податливого гипса толщиной 8 см. Поясните:

1. Чем лучше всего пилить такие стены - имею "болгарки" с диском 230 и 150, циркулярную пилу мощностью 1500 вт.? Если болгаркой - как делается пропил, чтобы он был как можно более перпендикулярным плоскости стены ? На большой пиле достаточны ли дешевые кремниевые диски по камню?

2. Проемы как я понимаю закладываюся обрезанными гипсовыми плитами. И видимо на клей. Или можно на цементный раствор? Как грамотно сделать их армирование с имеющейся частью стены? Гвозди-анкеры? Или проложить сетку - но как тогда ее заанкеровать в целой части стены? Выкладывать как я понимаю лучше всего прикрепив с одной стороны доску упор - прикрепленную к целой части стены. А каким приемом осуществить закладку верхней части проема - над дверной рамой? Во время строительства дома там все было обильно пролито пеной, что как я представляю совсем не хорошо - а лишнего пространства сантиметров 5-6. Заранее искренно благодарен.

болгаркой конечно быстро будет
но пыль вас доконает.
я пилил спец. ножовкой пазогребень. довольно таки быстро.
гводи анкеры конечно же надо закладывать. . (типа дверных 10*72мм)
цемент не катит. запомните плииз простое правило внутренней отделки = каждый следующий слой слабее предыдущего, тобишь если вам в будущем будут предлагать остатками цем.раствора подлатать дырдочку или впадину на гипсовой стенке смело отказывайтесь.
по поводу заделки дверных проемов - заполнять свободное место гипсом или цементом не сильно хорошо. двери нет нет хлопают и т.п. короче отвалится все это со временем. пена в этом плане лучше, только наверное применять проф. пену с пистолетом. ее меньше распирает да и дозировать легче.

Спасибо за оперативный ответ. Есть пила с большим зубом, и малым. Подойдут? Насчет применения пены - конечно, ясно. Но уж чрезмерно большой проем сверху и сбоку - надо заложить. Сверху - как я понимаю - надо установить горизонтальную доску-упор с подпорками - на которой и выложить (выклеить) притолоку из обрезанных плит?

неее, под блоки пила должна иметь зуб с напайкой. stayer или matrix
дешевка за 300руб примерно но никак не обычная :)
сверху доску не обязательно ставить. даже иногда местами вредно. хлопки от двери будут опять таки передаваться на нее + играть будет отвлажности = пучить штукатурку.
кстати можно вполне двери на гипсокартонные подвесы ставить. для гипса это даже лучше чем дюбель. да и коробку у двери не надо дырковать тогда.

Про подвесы - опишите подробнее. Я уже слышал про этот способ. Какие конкретно, каким образом применить?

гм. сомневаюсь что картинки найдете.
подвесы они одни такие. представляет собой жестяную пластинку примерно 30*4 см с кучей дырдочек. http://evrobud.by.ru/statyi_podvesn_potolok_gkl_2.html (1 картинка - согнут буквой П ) вот точно так же гнете, плоскостью к коробке и его "ушки" огибают вашу стенку. в стенке соотвественно поддалбливаете под него нишку. дверь выставили на клиньях - ушки загнули на стенку в ниши и пришурупили. потом можно и зашпаклевать.
P.S> купите мешок фугенфюллера от кнауф. им и гипс клеить хорошо и шпаклевать потом.

Ну да, почти понял. Ниша зачем? Досточно казалось бы размера проема... Только по бокам крепить раму или притолоку то же?

1. Пилил гипсолит (6см) болгаркой 125 (со снятым защитным кожухом). Пылища - да! но в тот момент было непринципиально.
2. Сдвиг дверей в сторону - просто деревянным брусом, где 40х70, а где и 150х70.
3. Фрамугу - собирал каркасы из ПН 27х28, крепил к стенам и потолку, зашивал 9.5 ГКЛ. Далее шпаклевка, обои. Пока (от полутора до года) все путем.

ПС Наврал немного ("все путем"). Брус 40х70 довольно сильно повело через пару недель. Пришлось подтесать рубанком и засадить на удвоеный ряд дюбелей.

Спасибо за ответ. Сделал так: болгаркой "230" в верхней части проема выпиливал блок на нужную глубину. А затем - вниз до пола - обычной пилой со средней величины зубом. От болгарки - сильная пыль, а затем от пилы - почти нет. Время от времени контролировал уголком перпендикулярность полотна пилы относительно плоскости стены. Нижнюю часть подрубал зубилом,а получавшуюся выемку в полу для плоскости залил гипсовой штукатуркой. Крупные пробелы готовлюсь заложить гипсом. Небольшой (в ванной) - видимо просто бруском древесины.

P.s. - только что приехал из московского завода деревообрабатывающих изделий - у ЗИЛа. Нужны были двери со светлыми благородными цветами - вишня, груша. Этих цветов нет. Да и в целом не понравилось - в основном все темное. Да и дизайн - не тонкий. Кстати на изготовление и доработку большие сроки - на 10 января... Надеюсь на "Мерлен".

Заказал двери для своей "двушки", которую регулярно пускаю "в рент". Пять дверей (70 - 80 см.) с рамой, наличниками и доборами, - из них все со стекломм - в том числе одна с рисунком. Цвет - "груша". За все - 12182 руб! Жаль только рамы придется собирать - они продаются в виде трех брусков. Производитель - ПО "Одинцово" (15 мин. от МКАД) там же магазин!
Как собирается рама двери? Как делается и стыкуются два ее соединения?

2Victor- Если брус (то биш, дверная коробка) прямоугольного сечения, то можно зарезать верхнюю, а если "брус" с круглыми углами, то надо резать под углом 45 град. Соединение- шуруп с клеем( в обеих направлениях по -шурупу), но в случае с углом 45 град. надо смотреть за натяжением т.к. перенатяжение одного - даёт увеличение(уменьшение) зазора между коробкой и дверью.