Доброго времени!
В двухэтажном доме с автономным отоплением завоздушиваются батареи. Всего их в доме 16 штук - все чугунные. СО элементарная - Жуковский 43 кВт, и всё самотёк. В батареях верхняя подводка, нижний сток и две пробки.
Каким самым дешёвым способом избавляться от воздуха?
Что вообще эффективнее за одинаковую цену: кран маевского на каждую батарею, или несколько автоматических воздушных клапанов на трубы?
Если бюджетней,то Маевского на каждый радиатор,прослужат долго если не отверткой их крутить а спец.ключиком.
А раз у вас гравитационка,то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.
Zhek@ написал:
лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы
у нас так и стоит открытый бак на третьем этаже. Кстати, описался - ТРЁХ этажный дом.
Тогда у меня практический вопрос по установке КМ. Батареи чугунные, значит, в них должны стоять заглушки 1"1/4. Можно их выкрутить, закрутить футорки с переходом на 3/4 (или 1/2) - и соответствующий КМ. А можно просверлить заглушки для нарезки резьбы на 1/2. Как вы считаете, каким путём легче/вернее пойти? При том, что СО уже более 10 лет, и даже большими газовыми ключами не получалось выкрутить пробки. Не знаю, может, с КАМАЗной торцевой головкой и большим рычагом пойдёт....
Zhek@ написал:
то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.
а лучше не устанавливать что бы не следить. А в верхней точке установить тот же кран маевского. Можно конечно и автоматический, но я что то им не очень то доверяю. Чаще всего при этом на батареях воздухоотводчики не нужны, но раз завоздушиваются то краны маевского самое то.
Откуда вообще возникакет воздух в СО? Радиаторы у нас не алюминиевые, трубы почти везде стальные на сварке. Но сейчас как будто воздуха больше стало появляться - некоторые батареи перестают греть.
Антоний, вопрос имеется: как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)
В0д0пр0в0дчик написал:
как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)
Вы имеете ввиду, что воздух скапливается не в батареях, а образуется воздушная пробка в трубе? Честно, я его не знаю... Но как тогда находить воздушную пробку? И если пробка в трубе, выпускные краны на батареях мало эффективны?
Антоний написал:
Но как тогда находить воздушную пробку?
находить их не нужно, нужно принять меры для исключения. Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла, (удобно проверять лазером) В проблемных местах нужно организовать воздухоотвод.
(30 лет назад, я делал дырочку в трубе и вставлял в нее спичку - отлично работало, сейчас можно поставить авт.воздухоотводчик)
В0д0пр0в0дчик написал:
Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла
Проверим.
касимов написал:
Сверло 5мм, метчик 6мм и винт под отвертку.Все.
Звучит гениально! А без паковки винтик не будет подтекать?
И как такое работает: винт нужно будет полностью выкручивать и вынимать, а потом вставлять в текущую дырку? Удобно ли?..
касимов написал:
Схему разводки и обвязки нарисуйте и будет понятно почему скапливается воздух. А может и от чего образуется....
касимов, а пользоваться-то этим как? )) Каждый раз паковать соединение на всех батареях при спуске воздуха не гемор ли? Или Вы про винтик с какой-то прокладкой? Ну не на лён же это каждый раз крутить... (
Зелёным ограждающие конструкции обозначил. Уклоны не мерил. Вентили на втором и третьем этажах на батареях не показал. На первом их нет. Синии и красные линии - стояки из толстых труб. Все остальные трубы тонкие. Два знака вопроса в местах, где неизвестно отсутствие или наличие байпаса - в этих местах разводка сделана в перегородках. Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...
В чугунных батареях пробки-заглушки тоже чугунные? Я к тому, смогу ли их просверлить сверлом 5 мм. обычной дрелью навесу в руках? И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..
Антоний написал:
И стоит ли пробовать потом самонарезающие винты (болты)?..
Нет, только метчик со стандартной метрической резьбой.
Хотя совет по поводу самодельных КМ вредительский.
Стальные оцинкованные винты с большой шляпкой сгниют за пару лет, скорее всего через год резьба заржавеет и винт не открутите, или порвете.
Винт из нержавейки - сильно зависит и от марки нержи и от взаимодействия с чугунием, сталью и проч. Как повезет.
Гарантированно только винты латунные, но большой дифцит, да еше и с большой шляпкой для установки прокладки.
Лен, пакля на диаметрах менее 10 мм, да при Вашем количестве батарей - каждый пуск отопления будет веселый.
касимов написал:
В вашей СО не должно быть воздуха.Все сделано для самостоятельного выхода.
Видимо, потому и КМ в батареях не сделали, но сейчас как-то хуже СО стала работать. Всего-то летом добавили кранов к радиатором на втором этаже после байпасов - что не должно было никак повлиять... А комната с четырьмя батареями на пером этаже вообще холодная и была, теперь в ней совсем батареи стали худо работать...
Антоний написал:
а всякие оксидированные метизы чёрного цвета? Я думал скороее про болтик, ключом шестигранник на порядок удобнее захватить...
А гниют так же как и оцинкованные.
Болтик конечно крутить удобнее, но латунных не найдете.
Без прокладки будет течь. Для прокладки нужна большая шляпка, шайба не катит. И шляпка должна быть с выборкой, что бы прокладку при закручивании не выдавило. Такое только на заказ можно выточить.
Возьмите уровень и проверьте уклоны на верхних горизонтальных трубах подачи к батарее. Если смонтировано правильно - воздух сам уйдет, и к Маевскому не ходи.
То что дальние не греют - система не отбалансирована и теплоноситель туда не доходит. Да и диаметр стояка подачи видать маловат.
Попробуйте в личку задать вопрос Inch1964, он хоть иногда и вредный но судя по всему достаточно грамотный, и в помощи не отказывает.
Микитович написал:
Для прокладки нужна большая шляпка, шайба не катит. И шляпка должна быть с выборкой, что бы прокладку при закручивании не выдавило.
Или с фланцем - совмещенной шайбой со шляпкой. А если просто прижимать без большого усилия прокладку, она и выдавливаться не должна, и воду держать, давление-то маленькое, нет?..
Промерил трубы: верхняя подводка 60, нижняя обратка 50, остальные трубы 25. Это без деталей переходов в некоторых местах.
И пробежал всё 40-ка сантиметровым уровнем. С уклонами беда. И на обратке бывают разные участки (то норм уклон, то ровно, то немного даже обратный уклон), и на подаче тоже встречаются участки с разными уклонами...
Неуежли нужно всё переваривать? Насос не спасёт ситуацию?
Т.е. если я поставлю маевского (самодельный или стандартный), это не будет эффективным в моей ситуации с отсутствием постоянных уклонов?
Ещё не дописал особенность: все байпасы сделаны из труб равного с подводкой диаметра. И все они сквозные, т.е. как пошёл вертикальный стояк конкретного радиатора, так к нему и приварены отводы на радиатор, а сам он между этими отводами превращается в байпас.
Антоний написал:
на обратке бывают разные участки (то норм уклон, то ровно, то немного даже обратный уклон),
Нижняя труба (обратка) контруклон, не превышающий высоту монтажа подающего лежака, влияет только на степень обогрева. Воздух с него по любому выдавится. А вот контруклон подающего лежака воздушную пробку не пропустит.
Прокладка из под плоской шайбы начинает выдавливаться при закручивании. Сделайте экперимент, тем более что давление в нижнем радиаторе около 1 Атм.
Спасет. Только дырочки сверлить и ставить винтики, придется уже в верхних точках контруклонов.(вот там можно и саморезы с пресшайбой ставить) Это там воздух тормозит движение воды. С батареями у Вас все нормально.
Антоний написал:
Проблемные батареи показал крестиками. Самые проблемные на первом этаже в правом помещении...
Как раз в этих циркуляционных кольцах и недостаточно гравитационного давления для ЕЦ. Насколько вижу, эти кольца спроектированы практически неверно.
С годами эксплуатации внутренние стенки трубы становяться более шероховатыми (0,4мм), чем новые трубы (0,1мм). Поэтому, увеличивается линейное сопротивление труб. А так как в цирк.кольцах гравитационное давление не увеличилось, то и расход в кольцах может уменьшаться или вообще исчезать.
Если не имеете возможность переделать правильно, то ставьте насос на байпасе транзитного стояка с шаровым поплавковым обратным клапаном (ШПОК).
Кстати, транзитный стояк насколько хорошо теплоизолирован?
П.С. Могу рассчитать или помочь рассчитать гидравлику Вашей системы для режима гравитационной циркуляции (ЕЦ). Можете нарисовать свою систему в проге Герц СО или Валтек СО версии 3.8. А дальше помогу в этой проге.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Антоний, но если переделать, то с учётом трех этажей (хороший гравитационный напор), система будет прекрасно работать и без насоса. Если интересно, скажу как.
На втором и третьем этаже, байпасы нужно сделать смещенными.
На первом - несмещенными, зауженными. Пример на картинке ниже -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.