Колодезная конструкция стены из блоков ФИБО

По совету уважаемого Геннадия ( Gennady) начинаю новую тему по конструкции стены.

Итак :

1. Внутренняя стена- блоки керамзитобетонные пустотные ( типа ФИБО) толщиной 20см,

2.Наружная стена- блоки керамзитобетонные перегородочные толщиной 10см.

3.Заполнение- впрыск пеноизола в зазор между стенами 18см. Вентиляция внутренней стены через пустотные каналы предотвращает проникновение паров изнутри в толщу теплоизоляции

4.Соединение стен- углепластиковые элементы + армирующая сетка через 5 рядов.

5.Дверные и оконные перемычки могут быть тупо выполнены из уголков, поскольку они- раздельные для двух стен, и мостков холода не образуют. Для наружной стены уголок следует располагать изнутри. чтобы он не был виден с фасада.

Наружная отделка- затирка стен раствором для устанения неровностей и покраска фасадной краской.

По теплоизоляции стена будет значительно превышать ТИСЭ-3 ( а ее теплоизоляция эквивалнентна 3м кирпичной кладки!)

Конструкция во много аналогична ТИСЭ -3 без мостков холода.

Однако, различие состоит в том, что система вентиляции в ней выполняется по схеме "Каменная изба-2 ( ТИСЭ-3 имеет другую схему вентиляции).
Главное отличие все же в том. что ИМХО возведение стен по ТИСЭ - очень трудоемкий процесс, что бы автор не говорил.
Что касается стоимости- при цене блоков стеновых 35р\шт, перегородочных- 20р\шт ТИСЭ выигрывает незначительно, если выигрывает вообще.

Если не ставить задачу максимальной экономии- вместо наружных перегородочных блоков можно импользовать классическую облицовку кирпичом. что еще более повысит теплоизоляционные свойства стены.

Одной из сложностей кладки блоков ФИБО могут быть потери раствора, проваливающегося в пустотные каналы.

В связи с этим следует применять для нанесения раствора приспособления, над которыми я сейчас работаю.

По моим прикидкам стоимость кв.метра такой стены в самом бюджетном варианте без покраски составит около 1500 руб ( блоки, утеплитель, связи, сетка, раствор) при заполнении утеплителем специализированной фирмой ( берут 1000-1200 руб\куб пеноизола).

Стоимость работ не учитываю, тк многие смогут обойтись своими силами или наймут очень дешево рабочих.

Прошу высказывать замечания и предложения по усовершенствованию конструкции и оптимизации ее экономических показателей :-).

Ну если уж совсем нужно съэкономить. То в целях удешевления блоков раза в полтора два, можно приобрести небольшой вибро-станочек (макс. 10000руб.) и сделать эти блоки самостоятельно.
А еще можно съэкономить если использовать не пеноизол, а засыпать зазор крошкой пенопластовой.

Однако если станочек- тогда лучше опалубка ТИСЭ. И то и другое- труд Робинзона Крузо.
Да и не верю я, что сильно дешевле готовых они получатся!

Насчет крошки - тоже вариант, но хорошо бы знать, какие в результате теплоизоляционные свойства вылезут и сколько эта крошка стоить будет

Что такое "углепластиковые элементы"?

Закладные связи между стенками, производство НПО "Стеклопластик" Зеленоград, не ржавеют. по прочности и жескости не уступают стали

1. Думаю 200 мм несущей будет маловато... тут нужен конструктивный расчёт.
   Хотя речь про 1 этаж всего... но всёже.

2. Про ПЕНОИЗОЛ я высказал своё мнение - кака. Отсутствие у производителей лабораторных испытаний и Техсвидетельства для меня играет решающую роль. Манагеры могут звиздеть чо угодно, цифры и документы - вот что главное. Пока втюхивальщики не предъявили таковых. Рекомендую задуматься.
   Пенопластовая крошка - решение отличное! В свете конструкции стены, к разговору про то, что много этих сеток и углепластиковых анкеров будет. Да, листовой материал укладывать сложно, а так всё же бы порекомендовал ПСБ-25ф.
   А крошка - хорошая паропроницаемость, утепление, но, мне кажется, что она со временем даст усадку, и смею примерно предположить, она будет около 10-15% по объёму. Если будет возможность через 2-3 года досыпать внутрь стен крошку - то она хороший выход в данном "сэндвиче". Хотя не думаю, что воздух под крышей очень сильно скажется на теплоизоляции... Ничего особо в воздушной прослойке не произойдёт с деструктивной стороны.

3) Наружные блоки - может лучше кирпичную кладку? Только у керамзитобетона получше теплосопротивление - лицевая кладка не теплее) Хотя с конструктивной точки зрения, что перегородки 150 мм, что лицевой будут стоять нормально в один этаж. Заодно сразу лицевая отделка получается. Если вид кирпича не "заманал" )

4) Перемычки - можно сделать методом "шашлыка" - уголки они хлипкие сравнительно с швеллером. Берёте блоки, изнутри выгрызаете "болгарином" с алмазным диском желобок под швеллер, который идёт ровно посередине. Получается такая буква П жирным шрифтом )) И спокойно всё укладываете. Швеллер "закапывается" в середину блоков. Получается распределённая нагрузка...

5) Для монтирования крыши нужны монолитные пояса как для газоблоков. Это мостики холода, но... у вас они внутри остаются... главное их не вывести в контакт с атмосферой (тоже закрывается прослойкой и внешней стеной)

6) Как во всех "колодезных" кладках тут вываливается несомненный минус - обрамление оконных и дверных проёмов. Если лицевым кирпичём - то лицевой примкнёит к окнам и в этом месте наикратчайший мостик холода. По наблюдениям во многих высотках при этом зимой откосы обледеневают со всеми вытекающими с них проблемами вместе с отделкой. Там народ мечется в поисках пластика для откосов , утепления их и всякой фигни...
Если решите перегородочные блоки со штукатуркой делать - я могу нарисовать узел оконного (дверного) проёма без мостика холода - решение узла.

Пока по стенам вроде бы всё....

Добавлю, как я писал - не берите пескокерамзитоцементные блоки. Там, где песок. Керамзитобетонные блоки должны быть лёгкими, керамзитные гранулы должны быть склеены цементным молочком, при этом получается ощущение поролона - между гранулами воздух. В блоках, которые с песком, такого нет, они очень тяжёлые и коэффициент теплопроводности у них значительно выше, чем у ФИБО.
По весне мне тоже строить коттедж из ФИБО, кстати, так что и мне придётся поискать эти блоки. До того всё кирпич был.
Народ умнеет, и появляется наконец достойный материал - в Москве я видел чайхану среднеазиатских братьев, выложенную из ФИБО, спросил, ДАРАГОЙ! ГДЭ КУПИЛ? А он - на МЭСТНОМ рынке... чайхана как раз там, где гастарбайтеры тусуются ))) Мытищи, Ярославка. Где там МЭСТНЫЙ рынок - точно не знаю, но у МКАДа был... если КВА-КВАпарк не вытеснил...
Кто-то про Кострому гутарил - инфо не проверенное

А вот самому формы лить и т.п. - фигня полная. Этим как раз получается тот самый тяжёлый кустарный керамзитобетон... Но если отказаться от ФИБО в пользу песка - то самому их делать лучше))) Дешевле... только отдать в местный ВУЗ на строительную кафедру - проверить марку.

Что там ещё?

По поводу наружной отделки тоже порекомендую отличный материал по маякам (6 мм) делается слой машинной цементно-известковой перлитовой штукатуркой. Она - готовая сухая смесь в мешках. Цена вопроса - материал около 60-80 рублей на 1 кв.м. Замывается как машинынй гипс - зеркало не получить.. но шероховатость приемлемая для даже обычной (подъездной) покраски. Для фасада как раз. Но красить краской не рекомендую. Небольшие "косяки" будут видны, без них никак практически...
//Ну моя бригада по дополнительному $$$ желанию заказчика вылизывает в ноль, но это трудоёмко...//
Так вот по этой штукатурке (она с пластификаторами, клеем и т.п. добавками) можно загрунтовать и сделать декоративную фактуру типа шубы - по цене это совсем недорого. Удивитесь - получается примерно как покраска, если учитывать конечную цену вопроса работа+материал (исключается трудоёмкость доводки поверхности, финишная шпаклёвка). Поеврхность ровно-шершавая и выглядит на 10 баллов.

НО! Покрытие должно быть НЕ АКРИЛОВЫМ! В магазинах везде вам втюхивают акриловые краски (в обычных магазинах ТОЛЬКО АКРИЛОВЫЕ, там никаких больше нет). Для внутри - годятся, но снаружи - с ограничением, и всёже в 90% НЕ ГОДЯТСЯ. Поэтому сразу готовьтесь, что если красить, то краска должна быть СИЛИКОНОВАЯ или (подешевле) СИЛИКАТНАЯ. (это дороже АКРИЛА).

Это касается и краски и фактурной штукатурки.

Вот тут про пеноизол обсуждают:

Настораживает формальдегит и "фонит", не верю я в пеноизол всё больше...

Gennady написал :
Так вот по этой штукатурке (она с пластификаторами, клеем и т.п. добавками) можно загрунтовать и сделать декоративную фактуру типа шубы - по цене это совсем недорого. Удивитесь - получается примерно как покраска, если учитывать конечную цену вопроса работа+материал (исключается трудоёмкость доводки поверхности, финишная шпаклёвка). Поеврхность ровно-шершавая и выглядит на 10 баллов.

Очень было бы интересно получить инфрмацию по штукатурке.

Касаемо облицовки кирпичом: ее стоимость по материалам- от 1500р ( как вся моя стена). Хороший кирпич TERCA будет еще прилично дороже. А простой облицовочный кирпич и вправду бедноват палитрой :-(

насчет пеноизола ИМХО все это так, однако производители настаивают на том. что его вредность и качество неразрывно связаны во-первых с соотношением материалов ( стремление к бесконечному удешевлению приводит к той самой каке) и во вторых- с качеством смесительного оборудования.

Вообще, если пенопластовая крошка лучше- то тогда все замечательно, ибо не надо вызывать пеноизольщиков, а засыпать можно послойно. Однако, придется потратить время и детально вникнуть в эти материалы. Если наберусь знаний- буду вываливать их на обсуждение :-). А на веру засыпать в стену все равно ничего не стоит. :-0

3) Почему 150мм? наружную стену предполагал делать из перегородочных блоков. а они увы только 100мм. Поэтому особое внимание- частому армированию сенткой заодно со стеной

4) монолитный пояс предполагаю класть на обе стенки, но перекрытие - ниже стропильных ферм. опирающихся на этот пояс ( подвешено к стропильным фермам) Поэтому пояс остается в зоне неутепленной чердачной кровли.

6) Буду очень признателен за конструкцию монтажа теплых проемов, ибо сам думаю об этом денно и нощно :-)

про 150 мм - это оптимально, 100 мм маловато, причём наружка - подумайте.

монолитный пояс всёже ставьте только на несущую... не надо на два - он просто будет давить на тонкую стену, да и расход арматуры и бетона - абсолютно лишний.

Про узел - я понял, что всётаки керамзитные блоки снаружи, не будет лицевого?
Если да, то я выберу время, нарисую...

да и когда выберете засыпку, надо просчитать будет теплотехнику

Gennady написал :
про 150 мм - это оптимально, 100 мм маловато, причём наружка - подумайте.

Тогда похоже- только кирпич, ибо перегородочных блоков 150мм я не видел.

Кстати, Вы пишете. что для несущей стены 200мм маловато можен быть. Но блоки ФИБО имеют как я понимаю толщину 200мм. А Вы из них строите несущие стены.
???

вопрос в другом.
В Эстонии из 200 мм строят и прочности хватает.
Теперь, ЧТО именно найдёте вы?) Какие характеристики?
Если будут оригинальные ФИБО, то хватит на 1 этаж точно.
А если не оригинальные?
Сначала нужно найти материал, затем обсуждать его характеристики и давать советы с привязкой по номенклатуре выпуска (200 мм, 150, а может вообще 273,3 мм )))

Кстати, как правильно наносить раствор на блоки, чтобы все не валилось в колодцевые каналы?

Я предполагаю некий шаблон с заглушками по форме полостей блоков. Толщина шаблона= толщине наносимого слоя раствора. Вопрос в том- чем наносить? если кельмой- то все равно не то.. В иделале должно быть приспособление, позволяющее наностить очень узкий слой раствора ( равный толщине стенки ФИБО).

Однако. что на практике?

Информация по блокам: выход только один обращаться непосредственно на предприятие, их изготавливающее. Но и здесь есть засада: они могут существенно отличаться от партии к партии. Этим грешат даже серьезные предпирятия ( напр. БИРСС). Что же говорить о кустарных производствах? :-(

Кстати, как правильно наносить раствор на блоки, чтобы все не валилось в колодцевые каналы?

Я предполагаю некий шаблон с заглушками по форме полостей блоков. Толщина шаблона= толщине наносимого слоя раствора. Вопрос в том- чем наносить? если кельмой- то все равно не то.. В иделале должно быть приспособление, позволяющее наностить очень узкий слой раствора ( равный толщине стенки ФИБО).

Однако. что на практике?

Информация по блокам: выход только один обращаться непосредственно на предприятие, их изготавливающее. Но и здесь есть засада: они могут существенно отличаться от партии к партии. Этим грешат даже серьезные предпирятия ( напр. БИРСС). Что же говорить о кустарных производствах? :-(

есть специальная коробочка для кладки - там сбоку щель, бросаете раствор в эту коробку, двигаете по стене, по поверхности ряда, раствор сам равномерно разравнивается.

Gennady написал :
есть специальная коробочка для кладки - там сбоку щель

Вы могли бы поместить картинку коробочки, чтобы мне колесо не изобретать? :-)

2старыймастер
да чото как-то нету у меня картинки-то... надо по эстонским сайтам полазать - там все такими работают.. хмм...

Может вам пригодится? Тут некоторые конструктивные узлы Fibo.

2Vovel2
спасибо за ссылки - я и говорю... по эстонским сайтам полазать - там много всего есть по ФИБО, все из этого строятся.

Gennady написал :
по эстонским сайтам полазать

никогда не приходилось..

Дали бы хоть одну ссылку

Кстати, эстонские сайты только на эстонском или на русском\ангийском тоже?

Да в последнее время стало много и на русском...
вот сайт производителя есть на русском...
но зачастую это не полный перевод, часто очень несколько страничек только, а хочешь подробно - кликаешь а там эстонские вылазят странички или документы для скачивания...