Ольга.К написал:
посоветуйте входную дверь с установкой до 70 тыр. (лучше до 60). Что, где сейчас взять?
В Леруа найти то можно и за 10 т.р., вот только насколько продукция и сервис Вас удовлетворят?
Ольга.К написал:
Ключи - правда должны быть упакованы в коробочке? Проверить перед установкой, так?
В идеальном случае - да, но есть нюансы:
- разобрав неперекодируемый сувальдный замок, можно достаточно легко декодировать его ключ;
- цилиндры с перекодировкой для этой самой перекодировки используют шарик фиксированного размера в фиксированных положениях, поэтому имея первоначальный (монтажный) ключ, можно относительно легко изготовить постоянный ключ;
- в случае неперекодируемых сувальдных замков монтажные ключи отличаются от постоянных отсутствием лишь нескольких высот.
- в перекодируемых сувальдных замках могут попытаться высверлить не только стойку хвостовика засова, но и узел перекодировки.
Ольга.К написал:
Какие-то анкеры там должны быть - сколько штук?
Зависит от проема. Лично мне симпатичней полнотелые штыри из арматуры, которые кувалдами забивают в прочные стены. Химический анкер незаменим, если материал стен хрупкий, например, рассыпающийся кирпич, а контр-раму сделать возможности нет.
Ольга.К написал:
Все пустоты должны быть запенены - правильно?
Лучше заштукатурить.
Ольга.К написал:
Проверить уровнем самой - да? Когда?
Откройте и оставьте дверь в покое в разных положениях: чуть-чуть открыта, открыта на четверть, открыта наполовину, открыта на три четверти, открыта на максимум. Если дверь не будет самопроизвольно перемещаться, это уж хороший знак.
Ольга.К написал:
Что еще?
Тут писал, как можно проверить фирму. Плюс в экономике ситуация сейчас нестабильная, поэтому лично я бы воздержался от выплаты аванса, особенно различным посредникам.
А по конструкции - нюансов слишком много, особенно в свете Вашего желания сэкономить. Я бы посоветовал обратить внимание на:
- наличие и способ защиты замковой зоны (прутки, несколько тонких листов или один толстый);
- защиту притвора, в т.ч. на всю ли высоту двери он сделан;
- конфигурацию ребер жесткости (однонаправленные или пересекающиеся);
- толщину рамы, торца/каркаса и ребер жесткости;
- способ крепления замка к торцу/каркасу (врезной или вкладной, на пустотелые заклепки или полнотелые винты) и полотну/листу (висит в воздухе, винтами или уголком);
- вид сварных швов (точечные, прерывистые или сплошные);
- удобство самостоятельно пост-гарантийного обслуживания: насколько легко получить доступ к внутренней полости двери, насколько легко заменить внешнюю и внутреннюю декоративные панели, насколько легко заменить резиновые уплотнители и т.д.;
- прочность металла;
- наличие дополнительных вставок: керамогранит, высокоуглеродистая сталь и т.д.
- люфт запертой двери при снятии её с защелки;
- наличие защитной шторки;
- тип подшипника в петлях: качения или скольжения;
- наличие карманов для пальцев ригелей.
Естественно, важен баланс всех факторов (в т.ч. уровня двери и уровня замков) и комплексность защиты.