Динамометрические инструменты.

Минус 1 видео в том, что пургу несет про точку приложения усилий и поломанные трещотки на динамо ключе. Скорее механизм износится, пружина просядет, так, что уже не настроить и ключ в помойку выбросишь, но трещотка на нем будет работать и работать.

Только beam type torque wrench критичны к длине рычага. На нормальных ключах даже ручка имеет pivot point. Как нибудь сниму видео по своим ключам.

rumb написал: Минус 1 видео в том, что пургу несет про точку приложения усилий и поломанные трещотки на динамо ключе. Скорее механизм износится, пружина просядет, так, что уже не настроить и ключ в помойку выбросишь, но трещотка на нем будет работать и работать.

Только beam type torque wrench критичны к длине рычага. На нормальных ключах даже ручка имеет pivot point. Как нибудь сниму видео по своим ключам.

rumb, Я хоть и не глупый, но из написанного ничего не понял. Особенно про то, что ключи "beam type torque wrench" критичны к длине рычага. Что под длиной рычага подразумевается? Как раз на эти ключи можно и нужно трубу одевать для того, чтобы точнее ими померить, так как там шкала очень короткая и тяжело дозировать рукой точно ход ключа на короткой дистанции. С метровой трубой это гораздо проще сделать.

По поводу сломанных трещеток - согласен, довольно бредовая ситуация, когда трещетка сломается раньше измерительного механизма. Но, видимо, у многих это получается. А вот по поводу точек приложения усилий, изменения (корректировки) установки момента на ключе при применении разных по длине насадок - очень интересно будет мнение услышать. Я лично тоже не совсем понимаю логику в этом. Объяснения, как правило, довольно туманные и противоречивые. Особенно для тех, кто физику не прогуливал.

Ruba, Вот beam type torque wrench:

Обратите внимание на заклепку посередине ручки. Это и есть "pivot point" или центр вращения ручки. Он и определяет длину рычага. Именно под эту длину и упругость настроена шкала. Ручка на ней болтается туда сюда. При затягивании крайне необходимо, чтобы ручка балансировала на этом центре вращения. Если взяться за кончик ручки то и длина рычага будет другим. Если трубу одеть, то тянуть будет легче, но вряд ли удастся добиться правильной длинны рычага и правильных показаний. Как правило такие ключи до 100нМ, у меня до 70нМ. Точно затянуть не вызывает никаких проблем. Еще минус в том, что на шкалу надо смотреть, причем ровно сверху, иначе параллакс, как в большинстве штангенциркулей. + в том, что работает в обе стороны одинаково.

Немного к теме, отвертка Факом от 2 до 10 нМ, чистый металл, увесистая работа через битодержатель, регулировка шестигранником, дополнительно прилагается трещетка для удобства работы

фото не очень качественные

rumb написал: Ruba, Вот beam type torque wrench:

Обратите внимание на заклепку посередине ручки. Это и есть "pivot point" или центр вращения ручки. Он и определяет длину рычага. Именно под эту длину и упругость настроена шкала. Ручка на ней болтается туда сюда. При затягивании крайне необходимо, чтобы ручка балансировала на этом центре вращения. Если взяться за кончик ручки то и длина рычага будет другим. Если трубу одеть, то тянуть будет легче, но вряд ли удастся добиться правильной длинны рычага и правильных показаний. Как правило такие ключи до 100нМ, у меня до 70нМ. Точно затянуть не вызывает никаких проблем. Еще минус в том, что на шкалу надо смотреть, причем ровно сверху, иначе параллакс, как в большинстве штангенциркулей. + в том, что работает в обе стороны одинаково.

rumb,
Понял, что Вы имели в виду. Вопрос: как абсолютно (в допустимых пределах) жесткая труба, начинающаяся от этой самой точки "pivot point" изменит жесткость участка изгибаемой части ключа от этой же самой точки до центра вращения гайки? По-моему мнению - ну никак не может повлиять. А следовательно и показания будут такие же. А вообще у этих ключей настолько примитивная конструкция (что конечно, большой плюс), что про точность измерения говорить не приходится. Нужно глаз-алмаз иметь, чтобы в пределах +/- 10процентов что-то там измерить. На вашем фото, кстати, самый удачный ключ и качающаяся ручка там уже для перестраховки сделана, так как на жесткую трубу надета. Как-нибудь на стенде его попробуйте, если попадется такой и посмотрите - насколько разными будут показания. Сильно сомневаюсь, что разницу почувствуете.

Вот нашел фото для примера того, что я имею в виду под изгибаемой частью. Тут это наглядно и понятно видно. Изгибаемая часть плоская, а дальше вороток идет круглый. Хоть какую трубу на него одевай, ничего не будет меняться. Это же очевидно.

Возможно на такой и можно одевать трубу. Тут еще надо смотреть в паспорт ключа, какую погрешность он выдает. А так же важно понимать допуски на затяжку крепежа. Чем больше толщина тем и допуски больше. Нет особой разницы, затянуть на 420 или на 460, когда надо на 440нМ. Вот на маленьких значениях это имеет значение. Но там и погрешности меньше.

Я проверял свои Park Tool TW1 + TW2 подвешивая груз, затем все высчитывая, показывают точно. А вот если сдвигать груз относительно точки вращения ручки, то показывает НЕ точно. Так же сравнивал с Teng-Tools 20-110nM.

У ТW1 (0-7нМ) на ручке просто шарик, за который надо тянуть. Ни одного болта еще не сорвал. Естественно у таких ключей тоже самые точные показания в их среднем диапазоне. TW2 +- точно начинает от 10нМ затягивать.

Самый прикол, когда ошибся и тянешь не на тот момент. Гг, или резьба обратная, а ты про это забыл. Как я недавно педаль на велосипеде затягивал с Teng-Tools. Выставил 40нМ и тяну, а он не щелкает! Думаю, что за... а тут хрясь и 6мм бита пополам. :eek:

ЗЫ И еще - динамометрическими ключами ничего не измеряют, а только затягивают! Плавно, без рывков до нужного момента. ЗЫЫ Если болт затянуть на 70нМ, и затем сразу откручивать тем же TW-2, то понадобится меньше усилие! Примерно 50-60нМ.

Есть ключик с квадратом 3/4 от Gedore, но что-то он мне не нравится. Люминь ;) , чуть задел ,уже царапина. Люблю настоящие американские, там все стальное,все дубово-крепкое :clapping . Японские тоже хлипенькие, не все конечно.

МУЛЬТИК написал:

Есть ключик с квадратом 3/4 от Gedore, но что-то он мне не нравится. Люминь ;) , чуть задел ,уже царапина. Люблю настоящие американские, там все стальное,все дубово-крепкое :clapping . Японские тоже хлипенькие, не все конечно.

МУЛЬТИК, Зато на Дремометре можно забывать сгонять его на ноль без особых последствий. Если бы его из стали делали - он был бы слишком тяжелый. А так - да, алюминий быстро царапинами покрывается, у всех кто Дремометром именно работает - он выглядит ужасно буквально через месяц. В общем - на любителя ключ, но по надежности ему равных нет.

Ruba написал:

МУЛЬТИК написал:

Есть ключик с квадратом 3/4 от Gedore, но что-то он мне не нравится. Люминь ;) , чуть задел ,уже царапина. Люблю настоящие американские, там все стальное,все дубово-крепкое :clapping . Японские тоже хлипенькие, не все конечно.

МУЛЬТИК, Зато на Дремометре можно забывать сгонять его на ноль без особых последствий. Если бы его из стали делали - он был бы слишком тяжелый. А так - да, алюминий быстро царапинами покрывается, у всех кто Дремометром именно работает - он выглядит ужасно буквально через месяц. В общем - на любителя ключ, но по надежности ему равных нет.

Ruba, Поддерживаю, сноса нет ему, в хозяйстве маленький на работе до 2000х тысяч Нм, без нареканий и каждый год поверку проходит без доп подкручиваний.

про трубу и ключ, пофиг насколько длинная труба, руке будет легче, а болт и стрелка связаны пластиной. Вот если второй рукой давить на пластину, то да будет момент больше на болте, чем покажет стрелка. А вот чем длиннее ось между болтом и квадратом ключа, тем больше шансов не дотянуть, если не придерживать трещотку второй рукой.