Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6578786

Всем здравствуйте.
Живу я над 8-полосной дорогой, окна в копоти машин. Шумит 24/7, проветривать не комфортно из-за шума и грязи. А проветривать надо постоянно. Потолок низкий, и уровень углекислого газа стабильно 1500, а ночью доходит до 2500+ и субъективно тоже духота. Еще иногда дым из котельной на дом несет и курево от соседей. Хочу сделать приточку с фильтрами на балконе.
Посчитал что на 2х человек нам должно хватить притока 100м3+/- в час.
В готовых серийных устройствах используется подобная схема
Улица -> Фильтр G4 ->-> Фильтр G7 ->->->Вентилятор ->->-> Фильтр HEPA -> Комната. Посчитал что на 2х человек нам должно хватить притока ~100м3 в час.
Еще нашел, что чем меньше скорость воздуха, тем тише система и меньше сквозняк.
Учитывая это прикинул следующую конфигурацию:
Круглый канал 150мм, 2 поворота на 90
Фильтр G4 ФБ 150 - или аналог
Фильтр F7 ФБК 150-7 - или аналог
Фильтр H11 или H13 - что-то такое на производительность 350м3/ч, начальное сопротивление для 350м3/ч: H11- 180Па, H13- 225Па, конечное 600 Па.

Вентилятор - Bahcivan BMFX 150

Если я правильно понял схемы (и можно ли им верить?), то этот вентилятор на указанных фильтрах на макс.оборотах будет давать приток в районе 200м3 в час на чистых фильтрах и работать будет тише центробежных.

В физике я не силен и похоже сам разобраться не смогу, потому вопросы:
1) Подскажите пожалуйста, хватит ли давления вентилятора на макс.оборотах, чтоб давать для этой системы приток 100м3/ч с запасом на загрязнение фильтров и какой примерно этот запас?

2) Если вентилятор избыточный, недостаточный, вообще неправильный , какой посоветуете? Требования - чтоб не слишком шумел и стоил. Если будет шумноват, то чтоб можно было наколхозить коробку с обесшумкой + шумоглушитель или COHO воздуховод.

3) Стоит ли ставить фильтр H13 или достаточно H11, при +/- равной стоимости?

4) Есть ли какие-то принципиальные ошибки в моих "расчетах"?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
..... Улица -> Фильтр G4 ->-> Фильтр G7 ->->->Вентилятор ->->-> Фильтр HEPA -> Комната. Посчитал что на 2х человек нам должно хватить притока ~100м3 в час. ....

Немного подправлю:
Улица -> Внешняя решетка по необходимости ->-> Отсечной воздушный клапан с электро или ручным приводом (иначе зимой сквозняки по квартире гулять будут) ->-> Фильтр G3 или G4 ->-> Вентилятор ->-> Угольный фильтр(максимально убрать запахи) ->-> Фильтр G7 - F10 ->-> Комната.

Для квартиры использовать НЕРА-фильтры - совершенно нет никакого смысла использовать. Если только квартира не сделана под их использование или есть какие-то собственные "пожелания и хотелки". Или есть медицинские "пожелания".
А так, даже с финансовой точки довольно дорогие фильтры. Хотя и 10-й класс - из "недешевых".

i.georg написал:
Еще нашел, что чем меньше скорость воздуха, тем тише система и меньше сквозняк.

Не совсем так.
Есть некая граница выше которой - один тип шума "достает" и ниже которой - уже другой тип шума "ну очень, неприятен"..
Нужно попасть в середину этого промежутка скоростей воздуха или же искусственно убрать все шумы. И никак не по другому.

i.georg написал:
Учитывая это прикинул следующую конфигурацию:

Фильтр G4 и Фильтр F7 - вполне нормальные фильтры
Вентилятор - слабый по напору. На новый, чистых фильтрах еще что-то покажет. НО после загрязнения даже первого фильтра производительность начнет падать. Хотя она у Вас итак минимальная.

i.georg написал:
Если вентилятор избыточный,

Можно смотреть вентилятор из тех же турецких но типоразмер повыше. У ВЕНТСа выбор приличный. Так что выбор есть.
Что касается переизбытка - это сейчас решается просто. Ставиться регулятор оборотов и все.
Но есть одно большое "НО"
У турецкого, скорее всего всего две скорсти и ничего больше с ним не сделать.
У ВЕНТСа - есть модели у которых скорость регулируется от нуля и до номинала.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, большое спасибо за развернутый ответ, однако он вызвал новые вопросы)
Например, конфигурацию буду собирать такую: Улица -> Решетка ->-> Отсечной клапан ->-> Фильтр G3 ->-> Вентилятор ->-> Угольный фильтр ->-> Фильтр F10 (он же H10?) ->-> Комната.
1) Все кроме вентилятора можно покупать на 150й круглый воздуховод?

2) Я искал угольные фильтры, в основном они цилиндрические, но есть и карманные. Они дешевле, но так понял, цилиндрические можно самому "перезаправлять" (и даже изготовить), а карманные на выброс. Не могли бы Вы привести пару примеров угольного фильтра под приведенную конфигурацию и примерные их характеристики?

3) Искал более мощные вентиляторы, но они в основном либо очень шумные, либо в 5 и выше раз дороже. Вроде нашел какие-то более менее подходящие по цене и характеристикам
Варианты: 1 - - если верить характеристикам, довольно тихий и дает высокое давление, и цена хорошая. Только надо переходить с круглого канала на квадратный и назад.
2 - - этот шумнее и давление меньше чем у 1

Следующие 2 более шумные чем первый, зато один из них на 200 круглый канал. По давлению не пойму, хватит или нет и какой запас.
3 -
4 -

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
конфигурацию ...... такую:

Извините, но забыл между Фильтр G3 и Вентилятором поставить калорифер для нагрева уличного воздуха зимой. Ставить или нет - решать Вам.

i.georg написал:
.....Все кроме вентилятора можно покупать на 150й круглый воздуховод?.....

Можно и так. Тем самым уменьшите сопротивление всей сети.

Кстати, по квартире какие-то воздуховоды предполагаете проложить ???

i.georg написал:
.....угольные фильтры, в основном они цилиндрические,....

Это как ??? Все что видел и сталкивался было прямоугольным. А в качестве примера могу только привести то что у нас продают. У Вас - все равно придется искать среди местных фирм.
Но можно его и самому сделать. Уже не единожды давал ссылку на этого ""
Думаю что подсмотрев то что народ сделал найдете ответы на многие вопросы.
Есть там и ерунда, типа круглого самодельного угольного фильтра, который автор в последствии сделал в корпусе. А есть и реально неплохо сделанные решения.

i.georg написал:
..... Искал более мощные вентиляторы, .....

Три вентилятора вполне возможно использовать (кроме улитки, первая ссылка по тексту)

Что же касается выбора из следующих трех то для начала напишите маркировки тех фильтров которые предполагаете использовать. Иначе можно ошибиться с их сопротивлениями.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, про калорифер тоже думал, спасибо.
По квартире воздуховодов не планирую, это однушка, приток идет в комнату у балкона, отток через двери в другом конце комнаты и далее через вытяжку кухни и ванной. Рассеиватель в комнату буду подбирать после сбора системы, когда станет ясно насколько сильно оно дует и надо ли как-то корректировать поток.
Про угольные фильтры, под цилиндрическими имел ввиду такие:


Если я верно понимаю, все три должны мне подойти (на расход 100м3, но с запасом для вентилятора и чтоб ниже скорость воздуха)

Кажется я понял, их надо ставить в коробку, типа корпуса от ФБК ( ), верно? Нашел по Вашим ссылкам на самоделки подобное. И там еще вариант, в такой же корпус, сделать по диагонали "полку" и на неё насыпать угля.

А на счет вентилятора, подскажите пожалуйста, почему улитка не подойдет. Он вроде как самый тихий и при этом мощный, можно будет в пол силы включить и по идее вообще бесшумный будет?
На счет остальных трех вентиляторов, приведу пример системы, чтоб Вы могли подсказать, какой из них точно подойдет.

  • Решетка с низким сопротивлением, например на диаметр 200 с переходом на 150
  • Отсечной клапан
  • Фильтр G4 - (G3 не так просто найти. Зато отдельно материал продается, можно поставить вместо G4)
  • Небольшой запас на калорифер, если решу установить
  • Фильтр угольный из ссылок выше в этом сообщении
  • Фильтр F10 (он же H10, он же EU10 если я верно Вас понял), размера 305х305х150, номинальная пропускная способность ~350м3/ч, конечное сопротивление 600Па, начальное я только на H11 нашел (180Па), остальные почему-то не указывают, или указывают на H11-13. Максимум пишут 180Па, минимум нашел 60Па, у разных производителей по разному. Вот тут например, данные не указывают, но делают h10 , по данным для h11 можно предположить.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
Про угольные фильтры, под цилиндрическими имел ввиду такие:

Вообще-то такие фильтры не для квартир.
Такие ставят в технических помещениях и когда необходимо распределение воздуха по кругу и чтобы поток был равномерный.
Хотя, никто не запрещает и в квартире использовать. "На вкус и цвет ..."
По допустимому для них расходу они в Вашем случае подходят

i.georg написал:
..... Кажется я понял, их надо ставить в коробку, типа корпуса от ФБК ....... Нашел по Вашим ссылкам на самоделки подобное. И там еще вариант, в такой же корпус, сделать по диагонали "полку" и на неё насыпать угля. .....

Совершенно верно. Только надо сделать так чтобы уголь не был утрамбован( иначе и работать не будет и сопротивление такого фильтра будет бешенное)
Я что-то сам не нашел тему где сделана насыпка в корпус фильтра. Но насколько помню корпус там использовался мЕньшего размера. Если не ошибаюсь, от фильтра ФЛК. Но могу и ошибаться.

i.georg написал:
.... почему улитка не подойдет. Он вроде как самый тихий и при этом мощный, можно будет в пол силы включить и по идее вообще бесшумный будет? ....

Эти вентиляторы довольно неплохие, но не для квартиры. Довольно габаритные (относительно), сама улитка (конструктивно) шумная (относительно). НО, Вы правильно написали, такие вентиляторы имеют приличный напор. А это, с одной стороны, то что нужно а с другой - источник шума.
Но лучше попробовать его посмотреть/послушать в работе. И сами решите - "что делать".
Уменьшить скорость вращения - это надо смотреть что за двигатель стоит. Может придется ставить частотник. А если еще и однофазный то это уже проблема. Да и стоимость такого частотника приличная.
Как вариант для Вашего варианта ВЕНТС примерно то же самое ВЕНТС

ВЕНТС У этого напор больше чем у предыдущих. Плюс - по габаритным размерам удобнее, но немного шумнее чем предыдущие

ВЕНТС и ВКМц 200 - подойдут так же но они уже с приличным запасом по напору. Рассматривал бы их уже только в крайнем случае.

Все эти вентиляторы могут работать с регуляторами напряжения и могут менять производительность практически от нуля и до номинала.
Шум же можно убрать используя шумоглушитель или шумоглушащую гофру.
Если правильно понял то это все будет стоять на балконе. Если так то кусок гофры серии СОНО проложенный по "свободному" потолку "как получиться" сделает ПУ таклй что вообще слышно ее не будет. А то что на балконе она подшумливать будет - это ерунда. Там можно ее приглушить подвестным потолком сделанным через воздушный зазор.

i.georg написал:
... Фильтр G4 .... (G3 не так просто найти. Зато отдельно материал продается, можно поставить вместо G4) ....

Все правильно. Вполне можно и поменять. Просто надо выбрать что выгоднее делать.
Обычно - просто замена материала. Рулон фильтрующего материала купить и в последствии его менять

i.georg написал:
..... Фильтр F10 (он же H10, он же EU10 если я верно Вас понял) ....

Правильно поняли

Я бы поставил такой - ВЕНТС

Не знаю "как у Вас, а у Нас ..." фильтры можно делать на заказ. Вот в последствии или же заменил кассету на F10 (на заказ) или же оставил то что есть - F7. И этого вполне хватило бы.

Примерно так.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, Большое Вам спасибо за помощь Все будет стоят на балконе, под потолком. В общем, подытожу конечную конфигурацию, в порядке следования от улицы:

Всё с 150мм воздуховодом, кроме решетки, и фильтров угольного (он 125) и F7, он 160
1) Решетка с низким сопротивлением, например на диаметр 200 с переходом на 150
2) Отсечной клапан
3) Фильтр G3 в таком корпусе
4) COHO воздуховод с запасом на калорифер(~60см)
5) Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150 -
6) COHO воздуховод (30-50см)
7) Фильтр угольный, например или аналогичными характеристиками, установленный в коробку типа такой, или сделать коробку самому. Или сделать фильтр самому, как тут .

8) Фильтр F7 в корпусе (и после загрязнения его заменить на фильтр h10, сделанный на заказ, чтоб поставить в этом же корпусе по диагонали, с начальным сопротивлением ~130Па, конечным до 600Па), или заменить на такой-же F7, если его будет хватать.

9)СОНО воздуховод 1м до отверстия в стене в комнату (плавный поворот на 90 вниз + резкий поворот на 90 в стену - в комнату)

И еще можно регулятор оборотов, типа такого

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
1) Решетка с низким сопротивлением, например на диаметр 200 с переходом на 150

Для такого расхода воздуха достаточно и 150-160 мм . Это будет удобно при использовании оборудования с таким же размером.

i.georg написал:
.... 2) Отсечной клапан .... 3) Фильтр G3 в таком корпусе .... 4) COHO воздуховод с запасом на калорифер(~60см) .... 5) Вентилятор ВЕНТС ВКМц 150 ..... 6) COHO воздуховод (30-50см) ....

Согласен

i.georg написал:
.... 7) Фильтр угольны ....

А здесь не согласен.
Этот фильтр, обычно , безкорпусной. Он присоединяется к воздуховоду и крепиться вертикально. Воздух подается внутрь его, продавливается через угольный фильтр, очищается на фильтровом материале от угольной пыли и отправляется в помещение. Раздается он по кругу корпуса.

Не представляю как Вы хотите его использовать. Не зря я предложил "кулибнический" вариант. Пусть он не "идеальный" вариант но вполне рабочий, т.к. он сделан в корпусе который должен стоять в системе воздуховодов установки.

Поэтому, не представляю как Вы сможете использовать фильтр по Вашей ссылке.

i.georg написал:
8) Фильтр F7 в корпусе .....(и после загрязнения его заменить на фильтр h10, сделанный на заказ, чтоб поставить в этом же корпусе по диагонали, с начальным сопротивлением ~130Па, конечным до 600Па), или заменить на такой-же F7, если его будет хватать.

Согласен но не со всем.
Если менять на 10-й фильтр то только на такой же формы (карманный) и никакой другой.
Поставите пластину - резко увеличите сопротивление. А так на "родную" рамку ставиться мешок 10-ого класса очистки и все.
Ну, или оставляете 7-й класс.

i.georg написал:
9)СОНО воздуховод 1м до отверстия в стене в комнату (плавный поворот на 90 вниз + резкий поворот на 90 в стену - в комнату)

Согласен

i.georg написал:
И еще можно регулятор оборотов,

Можно такой, но лучше трасформаторный. Правда, он значительно дороже

Но если имеется опыт "в электрике", то возможно и обычный трансформатор после некой переделки использовать.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, большое спасибо за поправки.
Угольный фильтр карманный я таки нашел (такой ), хочу для первого раза взять фабричный образец, чтоб потом было с чем сравнить самодельный.

А вот на счет карманного H10, что-то ни одного не нашел (на производительность 1000м3+ таки находил компактный, но цена...), искал по интернету в целом. Везде максимум F9 карманный, а c H10 уже в корпусе, прямоугольные (кассетные).

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
Угольный фильтр карманный я таки нашел

Это уже другое дело. Но как понимаю, указанная цена это только сама кассета. А нужен еще и корпус.
К этому еще добавьте то что это уже совмещенный угольный фильтр с грубым фильтром. Если его использовать то надобность в отдельном фильтре 7-10 класса отпадает.

i.georg написал:
Везде максимум F9 карманный,

Его вполне хватит для квартиры. Ра нее так и писал - 7-10 класс очистки. Выше очистку делать нет смысла.

Пы.Сы Курс между гривной и рублем какой сейчас ??? Сколько это 1000 грн. ???

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, А, вот оно что, совмещенный фильтр) 1000 грн это 2342 рублей, за саму кассету, но там они длиной 600мм и делают под заказ, так что думаю могут изготовить меньше, на такой корпус , хотя надо будет написать уточнить, может ради 1-2х штук не станут возится.
Я хотел ставить именно HEPA, так как пишут, что он помагает от PM2.5 () частиц, они вроде как особо вредные. Хотя пишут маркетологи)

i.georg написал:
Хотя пишут маркетологи

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
..... за саму кассету, но там они длиной 600мм и делают под заказ, так что думаю могут изготовить меньше, на такой корпус ....

Не все так просто.
Во первых, чем длиннее тем лучше, тем сопротивление меньше.
Во вторых, на основную массу кассет свои коробки. И никто не будет изощряться на заводе под тот корпус что у Вас будет. Это уже небольшие конторы на Вашу рамку кассеты фильтра нашивают сам мешок или панель из фильтровочного материала. Так что если кассета 600 мм то и коробку "родную" спрашивайте.
Не рекламирую. Просто, вариант самый приемлемый, самоделка с насыпным углем.
Старый уголь из фильтра выкинул, новый засыпал. Уголь не восстанавливается.
А если у Вас рядом трасса то летом уголек менять как минимум один раз придется.

i.georg написал:
хотел ставить именно HEPA, так как пишут, что он помагает от PM2.5

Ну, Тион страшилки может описать так что и купишь все что надо и не надо.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, в общем, если покупать указанный фильтр, то он подойдет как финишный, а если потом захочу переделать его на само-насыпной, с углем по диагонали, то после него надо будет добавить еще один F7-H10 и поднять обороты вентилятора (ВЕНТС ВКМц 150), и всё тоже будет работать пока сопротивление фильтров не возрастет до "непроходимости" (минимального потока на макс.оборотах вентилятора)?

Ну, маркетологи хоть и "маркетологи" (читайте как ругетальство)), но бывает польза есть, предлагают решить за деньги какую-то проблему, а ты о ней и не знал) Разбираешься, действительно, проблема есть, но решить можно и без них))

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

Совершенно правильно написали про фильтр.
Самое главное то что сам принцип построения установки определились. А дальше уже можно делать так как удобнее.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, да, большое спасибо за помощь!)

Ким, здравствуйте.
В общем, я собрал систему и уже 2 недели пользуюсь. Запахи теперь быстро уходят, исчезла черная пыль с подоконника и в целом воздух приятнее, еще раз спасибо)
Но появились и новые проблемы, не хватает калорифера и толкового рассеивателя, и похоже увлажнитель нужен, по утрам как будто в носу и горло пересыхает, посмотрю еще как летом будет.
Если верить датчику, то влажность держится 38-40%. Если выключить приток, сразу начинает возрастать (когда 2е в комнате, и за ночь доходит до 50%). И были дни, когда температура 10-15 градусов, приходилось постоянно греть воздух кондиционером.

Проблемы что выше я вроде знаю как решить, но беспокоит другое.
1) Если ночью, или даже днем, у соседей где-то случится пожар, и приточка будет засасывать дым нам в комнату, то это смертельно опасно?
Слышал случаи, когда на этаже был пожар, а на этажах выше и выше люди травились и даже умирали, без приточек, просто через окна. Нашел что пром.вентиляции автоматически выключаются при пожаре, но как они определяют что пожар - не нашел.
Сам решение вижу такое, что надо на вход приладить датчик дыма, и чтоб сигналы с него были самые приоритетные. В плане, уловил дым - выключение притока, с последующим включением только вручную. Но какой именно датчик и как его настроить, и где ставить, чтоб не забился пылью?
2) Еще, подскажите пожалуйста, увлажнитель стоит ставить?)

i.georg написал:
Нашел что пром.вентиляции автоматически выключаются при пожаре, но как они определяют что пожар - не нашел.

Для этого есть контрольные приборы ОПС, которые как правило по задымленности реагируют и выдают команду ПОЖАР, как правило в виде сухого контакта на щиты автоматики вентиляции и на пожарные ОЗК. Собственно все ...

i.georg написал:
В плане, уловил дым - выключение притока, с последующим включением только вручную. Но какой именно датчик и как его настроить, и где ставить, чтоб не забился пылью?

Сами датчики в чистую не будут выполнять ваши требования, придется ставить какой-либо простой контрольный прибор ОПС, и по нормам на линию ставится не менее двух датчиков, для предотвращения ложных срабатываний ...
Пылью датчики забиваются всегда (кроме случаев тупого хранения в пакетике в коробке, но вы же от него хотите чтобы работал ?) для нормальной работы и существует периодичное ТО ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
не хватает калорифера и толкового рассеивателя,

Про последнее не понял. Что за рассеиватель ?? Может быть решетки или диффузора на выбросе воздуха из воздуховода ???

i.georg написал:
Если верить датчику, то влажность держится 38-40%.

При таких показаниях пересыхания практически не должно быть. Норма по влажности, дай бог памяти, 50 - 60%. У Вас даже сильно хорошо. Зимой у меня дома максимально 20% и в лучшем случае. Поэтому и увлажнитель всю зиму работает.

i.georg написал:
И были дни, когда температура 10-15 градусов, приходилось постоянно греть воздух кондиционером.

По-хорошему, надо ставить калорифер. Но тогда надо быть готовым к тому что расход э/э резко увеличиться. Чтобы хоть как-то экономить ее стОит поставить и терморегулятор.

i.georg написал:
1) Если ночью, или даже днем, у соседей где-то случится пожар, и приточка будет засасывать дым нам в комнату, то это смертельно опасно?

Старая народная присказка : "Волка бояться - в лес не ходить ..."
Все что хочешь может быть. Даже на улице мусор или листву будут жечь и если ветер в сторону Вашего дома то и такой воздух может затянуть в комнаты. А от этого особо то и не спасешься по разным причинам :

  • малая концентрация вредностей - датчик не сработал
  • инерционность системы автоматики. Типа, сейчас ветер направлен в Вашу сторону, через 5 секунд в противоположную. А пока автоматика думала - уже и надобность в отключении отпала. А запах уже в квартиру попал.

И т.д. и т.п.

i.georg написал:
Нашел что пром.вентиляции автоматически выключаются при пожаре, но как они определяют что пожар - не нашел.

Есть такая система пожарного оповещения. При ее срабатывании отключается (должно отключаться) все электроснабжение в зоне пожара и вентиляция.
У Вас в квартире на входе в коридоре на потолке должна висеть пластмассовая "фигулька". Это и есть пожарный датчик, который должен просигнализировать о пожаре. НО ни разу нигде не видел чтобы такое случалось.
А так, пожарных датчиков и извещателей огромное множество с разными принципами работы.

i.georg написал:
Сам решение вижу такое, что надо на вход приладить датчик дыма, и чтоб сигналы с него были самые приоритетные. В плане, уловил дым

Не Вы первый и не Вы последний кто пытается такое сделать. На выходе ничего ... В конечном итоге забрасывают это дело и все работает в ручную.
Я уже писал выше -
инерция срабатывания,
неточность датчика,
если датчик довольно точный то не всегда срабатывает из-за невозможности выставить небольшую концентрацию, "не того калибра" загрязнение и т.д.

Знакомый, чтобы в ПУ не попадал дым от сигарет выводил воздухозабор на крышу дома с балкона. Благо, у него последний этаж. То же хотел попытаться электроникой обойтись.

i.georg написал:
2) Еще, подскажите пожалуйста, увлажнитель стоит ставить?)

Конечно стОит.
Если ставить бытовую серию то нужно выбирать такую производительность по паспорту чтобы она была немного больше чем Вам необходимо.

Это мое мнение и его не навязываю

Бориска66, спасибо. А подскажите, в качестве прибора ОПС подойдет esp8266? (микроконтроллер типа ардуино), он у меня по wifi регулирует обороты вентилятора? И может посоветуете какие-то конкретные датчики.

Ким, спасибо. Под рассеивателем я имел ввиду решетку-дифузор на выходе в квартиру. Сейчас это просто большое отверстие в стене.
Калорифер я планирую ставить к осени-зиме. А вот с решеткой пока голову ломаю. Либо сделать что -то типа прямоугольного воздуховода и с нем отверстий на делать, и как бы положить его на стену, посредине отверстия приточки в комнате, выйдет что-то такое, но тонкое

. Чтоб распределить на много мелких дырочек. Или попробовать направить вдоль потолка. Отверстие в стене у меня на высоте 175см . Может такой диффузор поставить

? Не вредно ли обоям, что на них начнет дуть?

Ким написал:
Даже на улице мусор или листву будут жечь и если ветер в сторону Вашего дома то и такой воздух может затянуть в комнаты. А от этого особо то и не спасешься по разным причинам :

малая концентрация вредностей - датчик не сработал

  • мелкий дымок от листвы меня не волнует, а именно сильный дым от пожара.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
Может такой диффузор поставить

Я бы ставил

Что то не нашел какой у Вас объем воздуха выдает ПУ, но исходя из этого ставил бы не менее двух диффузоров. Они относительно недорогие и удобные в настройке расходов.

i.georg написал:
мелкий дымок от листвы меня не волнует, а именно сильный дым от пожара.

Об этом ничего писать не буду. Попытка что-то подобное сделать закончилась неудачно.

Насколько правильно понимаю это надо в квартире ставить извещатели и контролировать наличие дыма.
Но из практики - чтобы извещатель сработал необходимо чтобы была приличная концентрация дыма.
А оно нужно такое в квартире ??? Проще отключить в ручную установку и все.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, В ПУ стоит этот вентилятор, (он же Blauberg Centro 100 EC), на максимуме дает 340м3/ч, работает обычно на 30-50%, вероятно это в районе 100 м3/ч или меньше (из-за фильтров). Еще не придумал как замерить точно без анемометра...

Ким написал:
чтобы извещатель сработал необходимо чтобы была приличная концентрация дыма.
А оно нужно такое в квартире ??? Проще отключить в ручную установку и все.

ну так речь как раз о том, когда много дыма но почему-то приток мы не выключаем. Например спим. Спасибо! Извещатели - похоже то что надо!)
Попробую выбрать подходящий, а как пишет Бориска66, поставить их 2 шт, для надежности. И обрабатывать ардуиной или даже прикритуть что-то типа реле на срабатывание, чтоб не зависило от цифры.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
стоит этот вентилятор,

Получается что у Вас в номинале не меньше чем 270 кубов производительность. А то и выше.

Ставил бы не менее чем три диффузора на 125 мм или два на 160 мм. Ну и изменение сечения воздуховода по мере выброса приточного воздуха в помещение.

i.georg написал:
Еще не придумал как замерить точно без анемометра...

Самый простой анемометр с точностью "+/- полторалаптя" - компьютерный вентилятор постоянного тока и вольтметр. Вентилятор крутится - вырабатывает электричество, прибор показывает.
Откалибровать можно на отсоединенном от сети вентиляторе.
Вентилятор включить на номинал и измерить напряжение которое покажет прибор при работающей крыльчатке. А уже после этого измерить напряжение со всеми фильтрами. Так поймете какова реальная производительность ... Грубое значение но поймете.

Это мое мнение и его не навязываю

270м3/ч это максимум, а я включаю обычно на 40-50% от макс скорости. Когда на кухне готовка - 60-70.
А 3 диффузоры ставить в произвольном направлении? Например, приделать прямоугольный воздуховод, "положить" его широкой стороной на отверстие, и в нем сделать эти 3 диффузора?

ПС: Спасибо за идею с кулером от ПК, попробую сделать)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

i.georg написал:
.... 270м3/ч это максимум, а я включаю обычно на 40-50% от макс скорости. Когда на кухне готовка - 60-70. .....

В любом случае сечение воздуховодов должно быть таким чтобы максимальный объем протекал по ним без неприятного шума. Поэтому, после вентилятора сечение должно быть не менее чем 160 мм

i.georg написал:
.... А 3 диффузоры ставить в произвольном направлении? Например, приделать прямоугольный воздуховод, "положить" его широкой стороной на отверстие, и в нем сделать эти 3 диффузора? ...

Немного не понял.
Можно плоским воздуховодом, можно круглым. Последним проще сделать. Ставится тройник и в средний выход - диффузор.

Смотрите . Выбор есть

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, спасибо. Вроде разобрался.

Позвольте напишу в вашу тему. Купил я себе год назад Tion 3S. Доволен был как слон пока не начали осенью в соседнем частном секторе листву жечь. 10минут запаха гари на улице и фильтр начинает пропускать запах в квартиру. Служба поддержки тиона разводит руками, мол ну он предназначен для обычных условий. Угольный фильтр у нас есть усиленный, типа. Но это смешно. Фильтры по цене просто золотые, даже H11. Купил я еще один угольный, еще два H11. Угольный и H11 сдохся еще за неделю. Такое никуда не годится. Заказал я Вентс ВКМц150 и угольный насыпной фильтр и поставил это дело за окном перед входом воздуха в Tion. Воздух хороший, все круто. Но через пол года начало пускать запах гари. В тионе остался только H11 фильтр(с префильтром), родной угольный за ненадобностью был выброшен(не куплен новый). Тот что насыпной за окном был обмотан мелкопористым поролоном для грубой очистки. Сейчас пришел к тому, что схему нужно менять и делать как выше описывали.
ВЕНТС ФБК 150-4 -> Вентс ВКМц150 -> угольный в специальном кожухе(мне заменят уголь и кожух оденут, что бы на входе и на выходе 150мм было) -> ВЕНТС ФБК 150-7 -> Родной Tion H11
Пока что внешний вентилятор + родной тионовский справляются. Зимой, когда на улице было даже -5, нагреватель встроеный в Tion никак не справлялся. Купил на алиэкспресе керамический саморегулирующийся на 500Вт и кинул в трубу. Потребление бешеное суммарное, но воздух на выходе соответствовал тому, что установлено на Тионе (20гр). Но я сейчас делаю вывод, что пока кондиционер может греть (до -10 где-то) - им будет всегда греть много выгоднее.
Про влажность зимой и говорить нечего. При половинной мощности внешнего вентилятора и концентрации CO2 в комнате 22кв где-то на уровне 500-650ppm у меня зимой уходило около 20л воды из обратного осмоса чисто на увлажнение воздуха. Приточка зимой моментально делает воздух в комнате сухим. Ну тут физика, ее не обманешь. Увлажнитель на 10л из Китая за 40$ справлялся. У нас таких производительных за вменяемые деньги вообще не встречал. Вот такой вот опыт.

P.S. забыл добавить, что тион дует воздухом в потолок, стоит в углу комнаты на стене. Таким образом выдуваемый им более прохладный воздух смешивается с теплым в околопотолочной области и дальше опускается вниз. То есть дуть в потолок - это правильно, дуть более холодным воздухом вниз - не правильно

И еще: от задымленности может спасать электростатический фильтр (в англоязычной части интернета это называется Electrostatic Precipator, или ESP). Он удаляет к чертям почти все частицы до 0.01мкм (95%). Побочный эфект - выделяет озон, т.к. заряд частиц до осаждения происходит с помощью коронарного заряда. Пластины осадителя легко моются и ставятся назад. Частота зависит от площади пластин и загрязнения воздуха. Если ставить по схеме G4 -> вентилятор -> ESP -> угольный, то получится нормально. Уголь адсорбирует озон и на выходе стерильный чистый воздух. Если на улице задымление - ESP забивается быстро, но в дом дым не пойдет. В зависимости от того какой ESP он может сигнализировать об уровне загрязнения пластин (там логика очень простая), что можно интегрировать с esp8266 и дальше хоть выключать вентилятор, хоть слать нотификацию на почту. Пластину помыл и поехали дальше. Пока что это лучшее что я придумал, но контроль озона - момент щекотливый, к нему нужно подоти со всей серьезностью. У Вентс есть ФБ К2 ES, но по наличию нигде нету, только на заказ. Характеристик по озону тоже нигде не нашел для него. Электростатический фильтр можно сделать самому, но это куча времени. В США они есть для систем HVAC, у нас, почему-то, нету.

моя приточная установка G4 + F7 + H14
диаметр 160 мм, расход воздуха 180 м3/ч, начальное сопротивление 360 Па

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12132

profeMaster написал:
..... Зачем гнуть ВВГ, когда существует нормальный мягкий кабель ШВВП? В принципе, если нужно реально качественно, на века, то проводку можно сделать ПВС …..

Вообще-то из трех перечисленных кабелей только один близко к разрешенному. Это ВВГ-нг

profeMaster написал:
…. моя приточная установка …..

Зачем столько шумоглушителей ?? Вместо одного из них между F7 и H14 можно было бы поставить УФ-лампу, если сделали упор на ориентацию войны с вирусом. Пользы больше было бы

Зачем так далеко от калорифера поставлен датчик температуры ??? Чем дальше ставиться тем расход э/э больше.
Пока нагретый воздух достигнет датчика все оборудование по ходу движения воздуха будет прогреваться и это время калорифер будет работать и расходовать э/э . Точность - +/- полторалаптя.

Что касается живности в воздуховодах.
Если по воздуховоду будет движение воздуха то ни одна животина там жить не будет. Ни комары, ни мухи, ни тараканы, никакая другая живность.

Что касается решетки через которую выходит приточный воздух.
Вы наверно специально выбирали самую хреновую что есть на рынке. Она дает половину того сопротивления что Вы насчитали . (Грубо)

Еще одно.
Вместо гофры на воздухозаборе лучше бы коробку как на картинке схемы разместили.

Все что написал - всего лишь то с чем сталкивался.

Это мое мнение и его не навязываю