Самостоятельная установка дверей

WEREG написал: Петлевая 2 мм, если врезано иначе подложить прокладку из картона плотного. Замковая 4 мм. Верх 3 мм Низ 10 мм.

Под петлю сделана фрезеровка на заводе. Т.е. по ширине суммарный зазор по ширине 6 мм будет нормально с учетом петли , установленной заподлицо с дверью во фрезеровку и накладной ответной планки защелки? Для массива. Низ 10 мм с учетом порога я думаю то же нормально будет? И второе: в ванной туалете у меня будет порог из коробки, сколько внизу тогда зазор должен быть?

WEREG написал: А за это сразу недельный отдых в бане.

Однозначно крепить буду к стене на саморезы и дюбеля. Подскажите для массива сколько точек крепления лучше и стоит ли что то прятать под петли-ответную планку? И второй вопрос. Как правильна последовательность: собираем коробку, просверливаем в коробке отверстие под саморезы, выставляем коробку, намечаем на стене отверстия под дюбеля, снимаем коробку, просверливаем-вставляем дюбеля, окончательно ставим коробку? Боюсь промахнуться в отверстиях под дюбеля.

WEREG написал: Доборы не являются несущей конструкцией, достаточно крепежа просто на пену.

Посоветуйте как при этом добиться отсутствия щелей в местах соединения с коробкой и в месте соединения доборов между собой в углах. В длину доборы буду пилить лобзиком, в ширину - торцевой пилой.

WEREG написал: Из электрических только однаразовые, да и тех уже давно не продают.

Буду все таки крепить пробовать на финишные гвозди. Вроде говорят, если затупить гвоздь, он не расколет дерево.

И еще вопрос, fhntv писал, что если собирать коробку с запилом не под 45 градусов, а под 90, то горизонтальную часть (перекладину) надо вставлять внутрь вертикальной, как вложенной, но в чем смысл, не пояснил, не подскажете?

Может какое то видео неплохое порекомендуете в ютубе? :)

Вот норм видео ))

а ещё есть тема https://mastergrad.com/forums/t64335-ustanovka-dveri/ ;)

dmkov написал: Для массива. Низ 10 мм с учетом порога я думаю то же нормально будет?

Если коробка с порогом то 5 мм.

dmkov написал: и накладной ответной планки защелки?

Если толщина ответной планки до 2 мм, то нормально, в крайнем случае потом если надо будет её притопите.

dmkov написал: второе: в ванной туалете у меня будет порог из коробки, сколько внизу тогда зазор должен быть?

Если вентиляция (приток) планируется только под полотном, то порог лучше выполнить из напольной плитки, а на него уже ставить дверную коробку. В таком случае зазор необходимо делать 15 мм. Если же из коробки, то с таким зазором порог разбухнет и как поведёт себя коробка в целом неизвестно.

dmkov написал: Однозначно крепить буду к стене на саморезы и дюбеля. Подскажите для массива сколько точек крепления лучше и стоит ли что то прятать

По ГОСТу точки крепления следует располагать от наружного угла не более 150 мм и не более 800 мм меду друг другом, следовательно под петли и ответку прятать ничего не стоит. Кроме сквозного монтажа я практикую скрытый, так же по ГОСТу на монтажные пластины, оные крепятся с обратной стороны коробки и при монтаже прячутся в монтажном шве, но без опыта вы с этим самостоятельно не сдюжите. Для двери высотой 2 метра, это по 4 точки крепления на стойку.

dmkov написал: Как правильна последовательность: собираем коробку, просверливаем в коробке отверстие под саморезы, выставляем коробку, намечаем на стене отверстия под дюбеля, снимаем коробку, просверливаем-вставляем дюбеля, окончательно ставим коробку? Боюсь промахнуться в отверстиях под дюбеля.

Сначала сверлите сверлом фостнера 10 мм на глубину достаточную что бы закрыла пластиковая заглушка, потом сверлом 5 (не ошибка!) мм, под дюбель NAT 6X30, собираете коробку, распираете её в проёме клиньями по уровню выставляете петлевую стойку, прямо через коробку бурите отверстия 6Х120 буром в проёме, прямо через коробку саморезом диаметром 4 мм проталкиваете дюбель. После фиксации с расклиниванием, по притвору с учётом кривизны выставляете вторую замковую стойку и крепите по аналогии.

dmkov написал: И еще вопрос, fhntv писал, что если собирать коробку с запилом не под 45 градусов, а под 90, то горизонтальную часть (перекладину) надо вставлять внутрь вертикальной, как вложенной, но в чем смысл, не пояснил, не подскажете?

Я не психиатр и диагнозы ставить не моя компетенция. Именно подсечка делается на горизонте, шиповое соединение вы делать там не станете, раз даже ответку затрудняетесь врезать, а именно к нему и относится "вложение", хотя и по столярке нет точного регламента на чём именно должны располагаться плечики касаемо переплёта коробок.

WEREG, В целом все понятно. Хотел только уточнить один момент. Крепить коробку я думал саморезами 5х80 и дюбеля диаметром 8 мм (и даже купил :) ). И просто утопить головку самореза в коробку (в зенковку) и закрыть пластикой заглушкой со штырьком посередине. Вы пишите дюбель 6х30. Вы используете дюбель этот с саморезами на 5? Саму технологию я понял, просто представлял несколько иначе :)

WEREG написал: Если коробка с порогом то 5 мм.

Здесь не так выразился - порожек металлический на стыке разных покрытий между коридором и комнатой.

dmkov написал: Вы используете дюбель этот с саморезами на 5?

Нет, саморезы 4,2х75

WEREG,

dmkov написал: Посоветуйте как при этом добиться отсутствия щелей в местах соединения с коробкой и в месте соединения доборов между собой в углах. В длину доборы буду пилить лобзиком, в ширину - торцевой пилой.

Если не сложно пару комментариев...

WEREG написал: Нет, саморезы 4,2х75

Саморезы 5х80 то же наверное можно использовать, в принципе и с дюбелями на 6?

Добрый день. Помогите разобраться. Нужно врезать замок agb mediana. По чертежу толщина тела самого замка 14мм. Есть фрезер и есть фреза 16*120мм.

Собственно вопрос - насколько неправильно будет делать посадку с прослаблением 2мм?

Или всё-таки искать фрезк диаметром 12-14мм.?

Away написал: Собственно вопрос - насколько неправильно будет делать посадку с прослаблением 2мм?

Все так делают, на теле замка есть выступающие подвижные сегменты, если их обжать замок может работать не правильно.