Как установить угловой подоконник?

Не поверите. Мне и сейчас - чтобы свести ОДИН "угол" подоконника - порой приходится тратить до 3-5 часов времени. Да, лет так 15-16 назад я узнал про "стыковочные" профили для пластиковых подоконников. да и с композитными или деревянными - сейчас ситуация попроще. А, тогда - вот прям как позавчера.

Ламинированный подоконник. Цвет профилей - RAL 8022. Ламинация - так-же, из самых "чёрных" вариантов - Чёрно-коричневая. Шуметь на объекте НИЗЗЯ. (Собякинский штраф в сто тыщщ - брэд сиф оф кэббл). Может и неправда, но желающих испытывать на своей шкуре (на своём кармане) - мало. От слова НЕТ. Вот и сидели с 11 и до 17 часов. Мелкозубой ножовочкой PIRANHA от GROSS - аккуратно "свели" рез, нулёвочкой подогнали стык. (Защитную плёнку пока не снимали, посему - и на фото не видно, что подоконник прямо-под углом является продолжением самого себя.) Получилось чудненько. Перед сдачей остекления - планируется стык залить космофеном и корректирующим карандашом скрыть мельчайшие недочёты-задиры-сколы. Ежели таковые проявятся после снятия плёнки. И, несмотря на "ГЕМОРРОЙ" - результат того стоит.

Крашер, У вас Г-образный подоконник из цельных планок?

Имею схожую проблему на балконе. Запилил 2 подоконника Moeller под углом. Один вставляю, второй не лезет естественно. Пазов по краям нет: там утепление по стене со штукатуркой. Короткий — 1,2 м, длинный - 3 м. Заходят под раму на 1,7 см. Готов выслушать любые предложения. Пока кажется, что ситуацию может улучшить снятие створок, тогда можно заводить длинный, задрав дальний конец. Но, в конце его определенно придется сделать дугой, чтобы сэкономить эти 1.7 см.

Да, есть соединительная планка. На крайний случай. Вкупе с торцевыми мы можем выиграть прядка 1 см по каждой стороне, как я понимаю.

Еще была мысль положить один подоконник уровнем ниже другого, а затем поднять, но мешают подставки под раму.

Вообще-то... пластиковые подоконники - имеют весьма приличный ТКР. (температурный коэффициент расширения). И, я бы всё-таки посоветовал использовать соединительную планку. Она позволяет перекрывать тот самый шов на стыке. Который зимой в минус 15 составит до 5 мм, а летом - при 30 градусах - сойдётся в ноль.

И ещё. "заглублять" подоконник до упора - необязательно. Я выше писал - пять-семь-десять миллиметров вполне достаточно. А, заполнить "пустоту" - для этого есть ПСУЛ. Или - пена. Ну, у кого какие навыки. Соответственно - и торцевая заглушка на подоконнике - к стене которая - позволяет компенсировать зазор до 5 мм. Блин, тут чистая геометрия... И, собираются такие углы достаточно легко.

Крашер, планки буду ставить. Под ними максимум можно спрятать 1 см. Вопрос только в том, хватит этого или нет. Ведь, если не хватит, то лучше завести один в стену. Поэтому и интересуюсь опытом. У вас по краям стены или пустота?

Не знаю, поможет Вам такая картинка или нет... Делаете подоконники по размерам, чтобы они не на все 17 мм заглублялись под окно... Достаточно и 7-8 мм Соответственно - они будут короче. По картинке - правый сначала утапливаете до упора (1) Заводите угол переднего подоконника - вправо и тоже до упора. Как правило - при этом вполне возможно - не обдирая стену слева - нормально завести подоконник под окно. После чего - понемногу вытягивая их на себя - сводите угол, позиционируете их как надо. Всё.

Таким же образом я собирал подоконники на эркерах, когда полукругом стояло пять окон. До сих пор (уже лет 15) - всё стоит...

Крашер, спасибо) Я решил в итоге так: отпилил по длине у каждого половину ширины соединительного профиля. Сначала воткнул тот, у которого угол реза больше (у меня не 45 градусов), потом отодвинул его к стене. Затем завел второй и тоже упер в стену. Вставил соединительный профиль и задвинул оба в профиль на всю глубину. После этого надел по краям заглушки. И выдвинул из соединительного профиля на 2-3 мм. и также сделал с заглушками. В итоге почти в притык к стенам, но есть место для движения в жару и мороз.