Отопление частного дома?

Уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать - вроде тема мегаизбитая. Но всетаки, в голове каша после прочтения всего и всякого. Суть вопроса. Брусовой дом 2 этажа 50 квадратов каждый этаж. Требуется отопление. Газа нет, солярка отпадает. Не могу определиться с системой хочется:

1. или кирпичную печку с теплообменником или котел (сталь или чугуний?).
2. Естественная циркуляция или с насосом? Разводка какая, чем? И еще достали "квалифицированные" сварщики всякие дяди пети ну и фирмы монтажа отоплений - которые смотрят на тебя как на национальный банк. Буду делать ВСЕ сам. Есть опыт монтажа металлопластика, сварка металла навыков нет, точнее болт приварю, а вот трубу и герметично ХЗ?
3. Может метелл на резьбовых муфтах? Упарюсь нарезать, но + разборность, ремонтопригодность, легкость перестройки, не боится перегрева.
   Если в лом отвечать, поделитесь ссылками, плиз.

Дом для постоянного проживания, или наездами?
Если наездами, то кирпичная печка не годится. Быстро развалится.
При разовой топке зимой, кирпич начнет "потеть", после - конденсат замерзает в порах. Рвет и кладку и кирпич.
Как наиболее экономный , попробуй рассмотреть вариант - котел КЧМ-5 . Наш "рассейский".
Кировский завод делает. Чугуний. Цена о-очень демократичная.
Варианты исполнений - на любом топливе. Выбери сам. дрова, уголь. Либо вообще с двумя топками Недостаток - низкий КПД.
Кстати в описании честно приводится снижении тепловой мощности при переходе на другой вид топлива.
Для такого дома - достаточно самого маленького котла - 27 кВт.
Циркуляция - только принудительная (поскольку 2 этажа) . Систему проще монтировать.
Описание котла в pdf пришлю если нужно.

Дом для постоянного проживания. Новый, т.е пока только коробка и крыша можно воткнуть что угодно. А почему только принудительная? Я считал, что чем больше этажность тем лучше работает естественная циркуляция. КЧМ??? Может быть, но он ОООчень тяжелый, может быть какой-нибудь стальной, чем он хуже.

Должно хватить естественной циркуляции.

У нас так:
Дом два этажа, в плане 10х10 м, облицовка силикатным кирпичем, под ним красный, всего в 2,5 кирпича толщина стены, окна деревянные, двойные рамы.
Температура в январе опускается до -25, с сильными ветрами

Котел в подвале, самодельный, типа труба-в-трубе, между трубами-вода, внутри внутренней трубы-топка. Обмурован кирпичем на глиняном растворе. Основное топливо-уголь.
Из котла выходит стояк на 40, идет до второго этажа (с двумя поворотами на 90 градусов), там разделяется на два контура (входит в бочонок из куска трубы на 100, от бочонка две почти горизонтальные магистральные трубы на 40 на левый и правый контуры, а также трубка на 15 к расширительному баку). Эти магистральные трубы проходят по комнатам, и спускаются к котлу вниз (обратка). Радиаторы подключены к магистралям параллельно трубками на 20. На одной из обраток внизу стоит клапан для регулировки расхода по одному из контуров (помещения общего пользования), другой контур не регулируется (спальни).
В качестве дополнения параллельно подающей трубе из котла на первом этаже вварен бочонок с тэн на 3 кВт. (работает непостоянно)
Расширительный бачок представляет собой отрезок трубы на 40, длиной около 1.5 метров, ввареной в трубку на 15 (упоминалась выше). Свободный конец трубки на 15 выходит в атмосферу на чердаке. Емкость всей системы с радиаторами около 300 л.

Все естественная циркуляция, в нашем случае насос не нужен. В нашем случае горизонтальные участки проложены с уклоном по течению воды (точно не помню, около 4 см на 10 м)

Система собрана металлическими трубами+сварка (из экономических соображений). Сварщик начинал варить от котла вверх и далее по комнатам, потом вниз. Резали, гнули, варили все по месту, со сборкой без льна. Потом все раскрутили, загрунтовали суриком, просушили и окончательно собрали.
Система работает с 2000 г.

1. Расширительный бак на 40? На 40 сантиметров, да?
   2.Т.е. радиаторы запитаны последовательно? Хорошо греют? В смысле не идет вода просто по пути наименьшего сопротивления, т.е. по магистрали?
2. Самодельный котел? Диаметр труб, толщина стенок? В эксплуатации с 2000 не прогорел? Что за сталь, просто чернушка или что-то еще?
   Спасибо, вроде реально.

У КЧМ-5 топка очень маленькая .Если топить дровами нужен котел с довольно большой топкой. чтобы не бегать к нему чере каждые 2-3 часа.
Я варил котел своими руками для себя, получилось нормально.Две зимы без проблем.Хватает двух закладок сухих березовых дров.
Если интересует конструкция котла пиши...

2sd Я сделал из 32 ПП трубы. Ничего сложного, Покупаешь турецкий набор(можно напрокат), для сварки, особых мозгов и навыков не требует, по-моему гораздо проще и без грязи.(Железные трубы - ацстой). Насос - обязательно, если нет навыка, с уклонами трудно возиться. Расширительный бак - закрытого типа(гидроаккумулятор красного цвета). Я залил систему специальной жидкостью для систем отопления(антифриз). Денег стоит, но исчезает страх разморозить систему. У меня система двухтрубная. Но дом побольше(200 квадратов), Вам, может быть, можно что-нибудь попроще. Насчет котла - вопрос сложный.
Ну а в конце - две стандартных рекомендации. Первое - купите с десяток разных книг про отопление коттеджа/сельского дома/дачи. И не обязательно дорогих, с красивыми картинками. Авторы, конечно, нещадно переписывают друг у друга, но есть и более-менее умные книжки. Второе - пару недель упорной работы в Интернете - и будет Вам счастье(в смысле знания по интересующему Вас вопросу). Скину Вам в личку еще пару ссылок на сайты на эту тему, попробуйте там посмотреть. Успехов

мдяяя,кулибины,всё сэкономить хотите,а о эксплуатационных характеристиках и удобстве пользования никто и не задумывается,а зачем,рядом то тонны угля и кубометры дров халявных

Уважаемый 2DoCa, Вы хотели помочь или продемонстрировать нам из Таллина растопыренные пальцы? Если Вы не прочли, то 2sd вообще-то в Красноярске(Российская Федерация) живет. Успехов

А что тут помогать,в Сибири свои законы,пошел в лес дров нарубил и вот оно счастье.Интересно просто,как много у нас кулибиных,которые вместо зарабатывания денег на своем основном рабочем месте,мастерят разные конструкции.

В идеале.каждый должен заниматься своим делом,а у нас каждый сам себе врач,учитель,сантехник,строитель.Ничего хорошего от такого,якобы профессионализма не будет,лишь с довольно регулярной частотой будут повляться темы -как исправить.... почему потекло...почему не греет... и так далее.

2DoCa Все понятно. Обычный злобный флейм. Все что могу. Совет всегда один - ничего не трогайте, ни о чем не задумывайтесь, ничего не изобретайте, не ремонтируйте. Цветы - в цветочном магазине, клумба на даче - низзя, только ландшафтный дизайнер. За самостоятельное вкручивание лампочки - расстрел, только электрик. Уважаемый! А на том ли сайте сидите?. Или Вы профессиональный критикан? И откуда у человека столько злобы. Сибирь, дров нарубил. Фу.

Да лепите что хотите,ваши постройки,вам там и жить.Просто забавно,до чего доводит людей,то ли жадность,то ли тотальное отсутствие денег.Но как мне кажеться,если строишь дом,то на таких системах уж точно не надо экономить

Old_Navy написал :

Кстати,вопрос конкретно к вам,если допустим вам нужно фурункул удалить,вы пойдете к дяде Васе в гараж или к врачу?

По порядку. О том, что в сибири дрова на каждом углу - это мягко говоря заблуждение. Дрова, отходы лесопилок безусловно есть. Но если прикинуть калорийность угля и дров и затраты времени, средств на заготовку, доставку, разделку, расколку, сущку и хранение дров, то то на то и выйдет.
Old Navi? Если полипропилен 32-й, то все достаточно просто. Но смущает одно - вопрос ПЕРЕГРЕВА!!!
Лично у вас какой котел? Какая разводка непосредственно от котла метелл или тоже ПП? Интересует только ОПЫТ, а не ссылки на графики термостойкости ПП.

Могу порекомендовать следующее:
1) стояк отопления нужно делать слалью - однозначно... ПП труба хорошо, но температурный режим может не выдержать...
2) система отопления - верхний розлив: стояк Ду 40 - 50 (сталь) далее разводка по верху (желательно в два луча Ду 32-40, тоже сталь, но можно и ПП, делается с уклоными от стояка - к последнему опуску, а в верхней точке ставится воздухоотводчик) а далее уже опуски ПП ду 25 (проходной эквивалент стали - Ду 20)
3) обязательно перемычки на радиаторах (для возможности отключения прибора но не остановки целого луча...
4) сбор общей обратки к котлу - тоже ПП Ду 40 -50
5) желательно на обратке поставить паралельный цирк насос, чтобы быстро разогнать систему, типа типа GRUNDFOS UPS 32-60
6) насчет теплоносителя антифриз - тема хорошая, но нужно ставить хорошую запорную арматуру чтобы не протекли сальники (Бугатти - дорого, но надежно... есть возможность подтягивать сальники)
7) котел - однозначно чешский твердотопливный DACON 7-24 (высокий КПД и наличие автоматики, наши котлы дадут и больше 100 грд... при этом ПП оплавится)
8) обязательно расширительный мембранный бак (гидроаккумулятор) литров на 20-25 - этого хватит
9) можно сделать контур ГВС - для этого надо приобрести бойлер (можно тоже чешский DRAZICH - хорошие и не очень дорогие) обвязать его Ду 25-32 и тоже желательно поставить на него в паралель насосик типа GRUNDFOS UPS 25-32 и сделать рециркуляцию горячей воды через полотенцесушители в сан узлах и через насос типа GRUNDFOS UP
А Если подробнее хочешь спроси у моих друзей - монтажников они ребята простые и честные (ответят) на их сайте есть полезная инфа

ИЛИЧ ,всё правильно,вполне хорошая тема,но на практике вряд ли реализуемая человеком без опыта подобных установок,об этом и речь шла,что такие вещи нужно доверять специалистам и не экономить на материалах,себе дороже встанет

sd написал :
Old Navi? Если полипропилен 32-й, то все достаточно просто. Но смущает одно - вопрос ПЕРЕГРЕВА!!!
Лично у вас какой котел? Какая разводка непосредственно от котла метелл или тоже ПП? Интересует только ОПЫТ, а не ссылки на графики термостойкости ПП.

ПП для использования с дровяно-угольным котлом не надо ставить. Разводку делать надо под естественную циркуляцию и трубы не меньше 32, но насос циркуляционный ставить тоже надо - быстрее на рабочий режим выходить будет и вероятности закипания не будет. Кстати, обязательно необходимо предусмотреть возможность безпроблемного слива. Сразу лучше предусмотреть место для врезки нагревательного электротена на 2-4 кВт (от водонагревателей с термостатом, прекрасно врезается в вертикальный кусок трубы на 50 с отводами) на межсезонье, когда температура особо не опускается ниже 0.

Большое спасибо за советы.

1. Опыт - это не страшно. Не боги горшки обжигают. Вообще после общения с различными товарищами - колымщиками понял, что у 50% руки из ж..., 15% - хапуги с конским ценником, остальные нормальные ребята зарабытывающие на хлеб, но попробуй найти именно их!!
2. Понравился совет о стальном стояке (я думаю реально 32 мм хватит (мощность то всего киловатт 10 нужна), а далее полипропиленом верхней разводкой с 25-ми стояками) Плюс насос на обратку. Т.е. обвязку котла собираю стальную, при большом желании можно даже и резьбу порезать, т.е сварной я так себе. Простой расчет: сварного найти, договориться, привезти бла...бла...бла. Покупаем клупп, фланцы и вперед - по месту.
3. Про котел ТТ. Можно ведь его топить как бы.... умеренно, т.е. следить за степенью нагрева воды, тогда полипропилен сдюжит.
4. Sasa тэн в трубу планирую, но не понял зачем терморегулятор? При системе на 10 киловатт тэн на 1,5....2,5 кВт только чуть прогреет, зачем тогда терморегулятор?

1.Всеж поищи хорошего сварщика - все что можно сварить - надо варить, только то что может понадобиться снять на резьбу.

1. На 2х50 квм 10 кВт зимой, в морозы, может не хватить - запас нужен на сильные морозы, на сайтах по теплооборудованию видел калькуляторы для примерного расчета - на 40-50 квм получалось 10-12 квт.
2. А терморегулятор в основном потому-что самый распространенный и дешевый вид тэнов, это тэны от водонагревателей типа аристон, у него есть штатный терморегулятор с датчиком на тэне, плюс защитное отключение...... У нас на рынке и шайбы с посадочным размером под него продают и электрокотлы от 500 р под него. Но не забыть про электробезопасность, включать желательно с УЗО, заземлением и электроизолирующие вставки не помешают.
   При при температурах на улице от 0 до +15 он довольно быстро прогревает ( у меня 3.5 квт на ~ 40-50 квм часа через 3 после включения начинает отрабатывать терморегулятор и следить особо не надо) гистерезиса при замере температуры теплоносителя около тэна вполне хватает для вполне комфортного климата в доме, настройка делается один раз опытным путем.

Думаю 10 кВт хватит вполне. Жил в кирпичном-шлакозавыпном доме с обогревом эл конвекторы + печка. Конвекторы из расчета 100 ватт на квадратный метр. До -20 градусов печку вообще не топили. Дом был 1956 года БЕЗ замены окон и т.п. ИМХО мой дом будет СУЩЕСТВЕННО теплее и 10 кВт хватит. На крайняк пару локальных конвекторов (детская, спальня) на мегаморозы.

2sd Опыт простой - от котла не менее метра металл(по ГОСТу -1,5 метра, в т.ч. на обратке). Опыт простой - дом стоит(200 отапливаемых квадратов), расширительный бачок 30 л., котел газовый, с предусмотренной переналадкой на уголь. Котел - расчет на 24 кВт. Не надо бояться, глаза боятся , руки делают. Насчет разводки на батареи 25 трубой -у меня тоже так.. НО!! У меня в запасе , кроме газового котла на 24 кВт - электрический резервный на 15 кВТ, плюс камин. плюс возможность перенастройки котла на другое топливо плюс залитый антифриз. Верить нельзя не Чубайсу, ни Миллеру. А вообще опыту много - перемороженный дом, замена радиаторов. Страха нет, один задор. Успехов. НО!! Железные трубы - атцстой!!! Успехов

Спасибо, а зачем собственно обвязка обратки возле колла металлом. Она же (обратка) холодная или так на всякий пожарный случай?
Я тоже думаю подстраховаться: котел в подвальчике, кирпичная дымовая труба, а в нее врезаться камином на первом этаже. Конечно топить камин будет лень, но на всякий случай если будет холодно или захочется романтики вида открытого огня.

Уважаемый sd, сталь тут однозначно нужна...Против температуры не попрёшь!
Насчёт пластиковых труб - у меня подобная ситуация, хотел из ХПВХ все развести, но уважаемый мной сантехник настоятельно рекомендовал именно сталь...правда, он же мне пообещал дать жидкости для добавки в теплоноситель - для удаления кислорода. ДА и в последнее время где бываю по работе в крутых коттеджах - уже в основном народ делает сталью. Думаю, не в деньгах у них проблема...

Понятно, придется походу осваивать примудрости сварки!!

Мой сантехник мне советовал развести трубой магистрали подачи (начиная от 50 до 25) и обратки (наоборот) и вваривать в них 20-е муфты в местах планируемого подсоединения трубы (20) для подсоединения к радиаторам. Т.о. радиаторные трубы (20) собираются на резьбовых отводах, муфтах и т.д. Получается этаки компромисс - всю конструкцию варить не нужно. Я так и сделал, знакомый сварщик сварил "скелет", а уж радиаторы повесить и в муфты ввернуть трубы думаю дело нехитрое.

В догонку...Правда при это нужно иметь возможность оперативно нарезать резьбу (а лучше - накатывать) на 20-ю трубу...

Круто, т.е. в принципе берем трубу, размечаем и везем к сварным, которые вваривают на концах отводы под 45 градусов с резьбой и муфты на разводку батарей. Далее все собирается на резьбе, герметике и т.п.

Не, ну на месте скелет-то все равно варить надо...
ОФФтопик, Вы же в Красноярске? Как там авторынок на японки, богатый? И цены в сравнении с Новосибом? Не в курсе? Просто может быть оказия в Ваш город попасть...

Авторынок богатый. А что именно интересует? По сравнению с новосибом цены несколько ниже (тыров на 10...12 точно (машины класса королл)). На базаре как везде полно хлама, ублюдочных перепродаванов (которых на рынке процентов 70). В принципе купить можно очень многое. Для ориентира по ценам можно глянуть сайт 24 auto.ru - типо сайт по продажам авто в красноярске. Цены на базаре поменьше, чем на сайте.