Ставить ли кран на перемычку?

2Radj какие именно параметры системы нужно вам знать,чтоб ответить на этот вопрос (можно мне заужать байпас или нет)?

Radj написал : При этом заужение байпаса при нижней подаче может вызвать обратное давление в радиаторе и циркуляция в нем прекратится.

Поясните эту мысль....плиз

Radj написал : заужение байпаса при нижней подаче может вызвать обратное давление в радиаторе и циркуляция в нем прекратится.

На однотрубной принудительной - наоборот, чем больше сужение, тем давление выше. На двухтрубной самотёчной - м.б. и так, но никогда про такое не слышал.

Kisya написал : что такое эквивалентное сечение?

Представь себе, что ты померяла давление на концах пары байпас+батарея и потоки воды через то и другое. Представь, что тебе удалось подобрать короткую трубку (длиной с байпас) и подключить её вместо батареи так, что давление, поток через байпас и поток через эту трубку такие же, как в первом случае. Вот сечение этой трубки и будет эквивалентным сечению батареи. Поверь на слово - "эквивалентный" диаметр у этой "эквивалентной" трубочки всего-то миллиметра два-три.

Далее, чем труба длиннее, тем больше её сопротивление потоку воды. Т.е. на длинной широкой трубе можно получить такое же гидравлическое сопротивление, как и на тонкой короткой.

Kisya написал : почему так правильнее? смысл в этом какой?

Вода будет свободно (по прямой) затекать в батарею и с некоторой натугой (потому что под углом) в байпас. А если батарея закрыта - тогда проще, тогда поток только через байпас. А суммарное гидравлическое сопротивление будет меняться при закрытии батареи не так заметно, как в случае, если батарея по прямой, а байпас под углом.

Kisya написал : А если у меня 2 радиатора на 1 стояк - что, 2 перемычки лепить?

Сорри, что повторяюсь: надо считать. Брать данные на систему, учебник по гидродинамике, учебник по теплотехнике, данные по трубам, батареям - и считать. Лучше заказать проект в проектном институте (не в частной лавочке у баблорубов, а в серьёзной организации, в которой с советских времён остались технологии расчётов и люди, умеющие не халтурить).

Kisya написал : или все-таки кран на байпас проще и разумнее?

Проще и глупо - при перекрытии сама без тепла останешься (вода уйдёт в соседние подъезды) и других оставишь.

Kisya написал : Если магистраль заужается, так вода так или иначе должна замедлить скорость - какая разница какой длины перемычка?

На заужениях скорость потока (в метрах в секунду) растёт и возникает перепад давления. Поскольку давление между концами стояка более-менее постоянное, то из-за "лишнего" перепада уменьшается количество поступющей в стояк воды.

И тут самое интересное: закрываешь кран на батарее - воды пойдёт на, скажем, 10% (ну аж на 20) меньше; закрываешь кран на байпасе - воды будет меньше в 10 раз. Или в 50.

Kisya написал : какие именно параметры системы нужно вам знать,чтоб ответить на этот вопрос (можно мне заужать байпас или нет)?

Проще конечно не заморачиваться, а заужать, тем более, что Рыжий Тигра реальных случаев когда заужение ухудшило состояние дел, тоже не знает.

BV написал : Поясните эту мысль....плиз

Идея простая. При обычной гравитационной системе поток возникает за счет охлаждения теплоносителя. Теперь рассмотрим что происходит при нижней подаче. Там часть теплоносителя устремляется вверх по байпасу, а другая часть устремляется в батарею и встречает противодействие вызванное гравитационной силой. То есть при определенных параметрах (поток по стояку, мощность и геометрия батареи, диаметр и длинна байпаса) может оказаться, что разнонаправленные силы в батарее будут друг друга компенсировать и циркуляции не будет. Ситуация конечно маловероятная, но в принципе возможная. Кстати, я вот еще цего подумал. Почему так распространена система с зауженным байпасом, но при этом не используется инжекционная система. Ведь достаточно в стояк врезать коротюсенький зауженный кусок (для того что бы в нем скорость потока возросла и соответственно упало давление) и уже к этому участку привариавть отвод выходящий из радиатора. То есть получаем систему с минимальным сопротивлением при запертом радиаторе и максимальной циркуляцией через радиатор при его открытии.

Radj написал : При обычной гравитационной системе

Radj написал : при нижней подаче.

Radj написал : Ситуация конечно маловероятная, но в принципе возможная.

Я бы сказал что ситуация не маловероятная, а сильно вероятная при таких вводных. Тк ни один уважающий себя проектировщик не допустит таких ЛЯПОВ.
Более того, даже если система не гравитационная, а ЦО с применением например чугунных радиаторов, то в ней достаточно низкая скорость циркуляции и как правило подача сделана сверху. Если снизу - то часто имеем проблемы.

Radj написал : Ведь достаточно в стояк врезать коротюсенький зауженный кусок (для того что бы в нем скорость потока возросла и соответственно упало давление) и уже к этому участку привариавть отвод выходящий из радиатора.

Еще можно в том месте, где подводящий - врезать кусок трубы на 1-2 размера больше. Кстати частенько это видел....

Я вас прекрасно понял, только обьсяните плиз, при чём здесь ЗАУЖЕНИЕ БАЙПАСА? Т.к. именно заужение байпаса сделано для обеспечения перепада давлений до отвода и после. (Случай гравитационной системы не рассматриваем, чрезмерно малую циркуляцию (ниже нормы полученной при проектировании системы) также не рассматриваем).

Radj написал : При этом заужение байпаса при нижней подаче может вызвать обратное давление в радиаторе и циркуляция в нем прекратится.

Я бы сказал, что не заужение байпаса, а недостаточная скорость циркуляции теплоносителя может вызвать проблемы, причем в случае с зауженным байпасом проблемы возникнут на меньшей скорости, в сравнении с незауженным.

bv написал : не заужение байпаса, а недостаточная скорость циркуляции теплоносителя может вызвать проблемы,

Например, нехороший сосед с краном на байпасе?

bv написал : причем в случае с зауженным байпасом проблемы возникнут на меньшей скорости, в сравнении с незауженным.

Логично.

Рыжий Тигра написал : Например, нехороший сосед с краном на байпасе?

Ну если уже есть такой, то можно считать, что стояк уже толком не работает и тут уж лучше конвектор поставить напрямую в котором труба 3/4.... :)
..... и тогда к остальным пойдёт уже чуть теплая водичка....

bv написал : Я вас прекрасно понял, только обьсяните плиз, при чём здесь ЗАУЖЕНИЕ БАЙПАСА?

Не при чем. Это так, смежная тема для размышления. Кстати если недостаточная циркуляция, то с этим по моему лучше бороться централизовано. Например, проверить вообще есть ли насос или его давно пропили.

Radj написал : Это так, смежная тема для размышления.

Кстати, тоже достаточно интересная.... В зависимости от скорости потока направление движения жидкости через радиатор может меняться... либо поток заносит тепло в нижний отвод при большой скорости, либо теплая поступает сверху и остывая уходит через нижний....

Нижняя подача при малой скорости изрядный геморрой... :(

Для правильной работы ПС (и батарей тоже) необходимо ставить вентиль, ещё лучще балансировочный клапан на байпасе, если денег не жалко, а не кран! Тогда можно будет сбалансировать систему, прикрыв вентиль на байпасе, не повысив общее местное сопротивление (что гарантирует! и работу ПС, и то что соседи не остануться без горячей воды, при условии конечно, что вентиль кто-нибудь потом полностью не перекроет). Кран для этого не предназначен, если его прикрыть, то тогда может быть уже и через полгода он "закиснет"!Сейчас такими глупостями как подбор диаметра байпаса уважающий себя инженер и ответственный за дальнейщую работу прибора никогда не возьмется, для этого давно есть другие способы. Но что странно, даже когда пишешь на схеме для сантехников, то что нужно установить вентиль, они ставят краны (сантехник был из ДЕЗа, менял стояк и делал отводы знакомой). Такая квалификация пугает, если сантехник не отличает кран от вентиля, то пусть крутит толко краны и не лезет в вопросы подбора оборудования и регулировки.

2theo Так клапан или вентиль? И какой проход должен быть у вентиля?

Вентиль любой, но возможно будет подтекать по штоку и т.п. проблемы - если совсем денег жалко, и клапан балансировочный (по конструкции похож на вентиль), но стоит - цена в ссылке (зато нет подделок, так как никто не берет и экономить на качестве, когда от этого зависит работа всего стояка?). Например это - http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=2809, а так сходите на выставку SHK, узнаете много интересного, если занимаетесь профессионально сантехникой.
Размер - в размер стояка, чтобы не повышать потери в стояке. Это Вам гарантирует, что вы сможете обеспечить проток через ПС (соответственно его нагрев) и не "посадите" стояк для других. Достаточно немного прикрыть вентиль(клапан) - определите по работе ПС. Как тут говорили, ПС может заработать и без данных вентилей (если будет гарантирован мин проток через него), но если Вы устанавливаете ПС и отвечаете за него, то нужно ли Вам рисковать? Если ставить вентиль запрещают, тогда уж пытайтесь делать диаметр отвода больше стояка (хотя диаметр ПС обычно меньше стояка и соответственно сопротивление больше), но сразу надо предупредить пользователя ПС, что ПС может не греть. Кстати, эти разговоры только для тех кто меняет себе ПС на разные модные варианты с сопротивлением больше стояка, а те кто меняет проходные ПС с диаметром как у стояка - не нужны ни краны ни байпасы - это самый простой и дешевый вариант.

theo написал : Вентиль любой, но возможно будет подтекать по штоку

На стояк не годится, тк занижает сечение и сильно....

theo написал : клапан балансировочный

насколько я понимаю, на байпасы его не ставят - его ставят по одному на один стояк, чтобы сбалансировать расход в разных стояках дома и чтобы избежать возможного "шунтирования".

theo написал : Если ставить вентиль запрещают,

А его запрещают повсеместно...

theo написал : а те кто меняет проходные ПС с диаметром как у стояка - не нужны ни краны ни байпасы - это самый простой и дешевый вариант.

А мужики-то и не знают .... :)

PS Скажите ваше мнение по теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=399670#post399670 есть ли какие-то грабли в варианте см пост 56

theo написал : Кстати, эти разговоры только для тех кто меняет себе ПС на разные модные варианты с сопротивлением больше стояка, а те кто меняет проходные ПС с диаметром как у стояка - не нужны ни краны ни байпасы - это самый простой и дешевый вариант.

т.е. если у меня стояк в 1/2 дюйма, ровный, без искривлений, я подключаю М-образный ПС 1/2 дюйма, то проблем 100% не будет? Если же я подключу к нему ПС 3/4 дюйма (с соответствующими переходниками) то будет только лучше?