Радиальный или осевой вентилятор для приточки?

Здравствуйте. Не могу определиться с выбором типа канального вентилятора для приточки. Толи центробежный брать, толи осевой. Хочется минимум шума и запас "мощности" через регулятор напряжения (оборотов).

Когда делал ремонт в квартире МКД, заложил по потолку воздуховоды пластиковые d=100 во все комнаты. Общая площадь квартиры 70м2. Воздух заходит с лоджии. Пока что приток идет тупо по естественной тяге. Собираюсь добавить подогреватель воздуха на входе с лоджии, и в будущем приточный вентилятор, чтобы приток воздуха больше не зависел от температуры и давления, от направления ветра и работы стояка вентканала МКД. Общая длина воздуховодов с учетом ответвлений в пределах 30м. До ответвлений идет канал d=125мм, а ответвляется по 100мм. Подогревалка на 160мм через переходник. Еще будет фильтр-бокс. Подогрев на 2.4кВт будет работать по датчику температуру в канале после подогрева.

Соответсвенно вентилятор будет на 160мм. Стоять перед подогревом уже со стороны лоджии (читай на улице). Там его и слышно будет меньше. На такую площадь за глаза вентилятора на 300кубов в час. Но хочется иметь какой-то запас ради пока не изученных задач. Например взять вентилятор на 600 кубов и в какой-то момент врубить его на максимум (быстро проветрить квартиру). Управляться он будет автоматизировано через умное реле Sonoff iFan-04 по wi-fi (три режима оборотов), либо через механический регулятор.

Также есть ощущение, что если взять вентилятор на 600кубов и понизить его скорость на 50%, то от него будет меньше внешнего шума, чем от вентилятора на 300кубов, который крутится на 100%. Это главный вопрос!

В общем вот и присматриваюсь к радиальному типа ERA MARS GDF 160. Поставить ему минимальный режим вращения, чтоб обеспечивал естественную тягу кубов на 200. Также знаю, что радиальные используют в длинных и изогнутых каналах, потому что они дают больше давления. Как шумят в реалии и те и те, я не знаю.

На фото схема приточки, красным пометил вход воздуха и кружками анемостаты.

Я бы взяла не 160 - а 250 или 300+, и инвертор. Чем меньше обормотов - тем тише. Чем больше диаметр рабочего колеса-тем лучше. Радиальный или осевой - зависит от конфигурации трассы, но в целом радиальные лучше в плане давления при одинаковом проходе. Но более громоздки и им нужен свой постамент

Все что сделали - сделали практически неправильно. Даже если закрыть глаза на все это не правильное про какой-то запас можете забыть. Его как таковое нет.

Но что сделано то сделано. После некоторой переделки еще что-то выжать из такой схемы возможно.

Начну с конца поста

Comrade написал: красным пометил вход воздуха и кружками анемостаты.

1. На самих отводах и на связке у тройника диффузоры не ставятся. Можете получить такой эффект когда из решетки воздух почти не будет выходить , т.е. расход на этой решетке будет нулевым. Решетку/диффузор надо ставить или ДО отвода или ПОСЛЕ отвода не ближе чем 500 мм Это же относиться к тройникам, переходам и любых других фасонных изделий где захочется влепить воздухораспределитель.

2. Еще одно, диффузор 2 (см. номера на рисунке) в любом случае надо сдвигать. При таком расположении этого диффузоре на кровати получите дискомфорт из-за движения воздуха.

3. тройник 1, точнее сам тройник ставить так нельзя. У Вас воздуховод в сторону диффузоров 4 и 5 раза 3 длиннее чем в сторону 2 и 3. А это значит что основной поток воздуха пойдет как раз в сторону 2 и 3. И ничего не сделаете. Начнете зажимать диффузоры - они начнут шипеть/шуметь. А регулирующего клапана так же нет. Что то же не лучший вариант. Поэтому место где у Вас показан тройник надо немного переделать. Сделать так чтобы основной поток воздуха пошел в сторону диффузоров 4 и 5

4. Вернусь к диффузорам 1 и 2. Надо переделать начальный участок так чтобы эти диффузоры вставлялись в воздуховоды диаметром 125мм и сместить их в сторону.

5. В зону кухни приток не подается (точка 5). Там надо обеспечить хорошее удаление воздуха из верхней зоны (из под потолка). Зонт над плитой (если он будет) - это отдельная "песня"

6. Приток в гостиной зоне при таком небольшом объеме притока (об этом чуть ниже)может быть и не делал бы. Весь приток бы отправил в спальню и детскую, т.к. в этих помещения Вы будете находиться самое длительное время и там приток предпочтительнее. Но возможно и так оставить (точка 4) Вполне реально обеспечить в точках 4 и 5 нормальное удаление воздуха и в этом помещении за счет перетока из спален вполне нормальным будет воздухообмен.

Это то что видно не присматриваясь и не придираясь сильно к тому что сделали.

Comrade написал: Не могу определиться с выбором типа канального вентилятора для приточки. Толи центробежный брать, толи осевой. Хочется минимум шума и запас "мощности" через регулятор напряжения (оборотов).

Как выше написал - даже не мечтайте об запасе. Как только увеличите производительность так сразу поимеете шум. А исходить из варианта - возьму установку по производительнее и будет она работать на 50(30%) от номинала то ответ один : "Не всегда масло масляное ..." Сделайте нормальный бутер с маслом - будете спокойно с удовольствием есть его. А положите килограмм масла на кусочек хлеба - ..... Результат, надеюсь, известен ...

Так и здесь. Всегда, еще с "застойных" времен учили - Запас по производительности не должен превышать 10% ... Но до 25% и не более можно закрыв глаза увеличить. Но опять таки - это не Ваш вариант. Объясняю.

Обычно делается прямая задача, т.е. собираются все значения расходов и только после этого считают размеры воздуховодов и подбираются вентиляторы. У Вас же сейчас обратная задача - исходя из размера воздуховода надо понять какой объем воздуха можно без шума пропустить и какой вентилятор с этим справиться.

Так вот, "обрадую", относительно с минимальным шумом 125-й воздуховод пропустит всего лишь 220 кубов воздуха, при этом скорость воздуха в нем будет 4.98 м/сек. А это уже допустимо но многовато для квартиры. Все что выше - это шум.

Ну а "сотку" воздуховод, как таковым, особо не признаю. Особенно в квартирах. Здесь не раз писал. Это такой диаметр с которым можно "пролетель" только так. У каждого производителя диаграммы показаны заниженными. Это делается для того чтобы все вентиляторы проходили испытания. И поэтому, реально вентилятор имеет некий запас по производительности. Там много причин почему такое присутствует, но не в этом дело. Если бы этот запас был хотя бы примерно одинаков. . И получается что не зная этот запас, а у Вас воздуховоды диаметром в 100 мм и если вентилятор выдает на 10 кубов больше чем надо то эта "сотка" начинает петь так что проще все переделать чем ее оставить.

Сильно длинное отступление получилось Что касается Вашего варианта и выбора вентилятора.

Осевой вентилятор сразу отметается т.к. они для этого не предназначены. Единственные осевики возможно рассмотреть это S&P, ВЕНТС, есть им подобные китайцы. Эти осевики можно подобрать. Другие не подойду. Но у них минус - дорогие и всего две скорости. Плавная регулировка только у тех у которых производительность выше 800 кубов. Но может что-то сейчас изменилось Что касается радиального . Можно найти и подобрать что-то. Но потом придется городить какой-то корпус, способы соединения и т.д. И в любом случае дешевле центробежника не получиться. И получается что для той схемы что Вы сделали подойдет центробежный вентилятор не выше 125-типоразмера. И в любом случае перед покупкой надо уточнять возможности вентилятора.

Comrade написал: Подогревалка на 160мм через переходник.

Не выше чем 125 мм. Скорость воздуха через калорифер должна быть не менее чем 1.5 м/сек. Иначе можно поиметь проблемы.

Наверное , достаточно пугать. Все остальное решать Вам.

Ким написал: Наверное , достаточно пугать. Все остальное решать Вам.

во наворотил то я ))) Запугали конкретно. Исходил из интуиции и понимал, что где-то будет не совсем то, но что сделано то сделано, действительно. Спасибо за развернутый анализ проб и ошибок. Переделывать каналы уже не выйдет. Оставлю как есть и буду решать проблемы по мере поступления. Если запоет какой-то выход, допустим в детской, буду думать как ограничить туда поток. Банально разрежу канал и вставлю перегородку в часть канала. Придумаю. Возможно обращусь еще сюда за совет.

Сейчас на естественной тяге лучше всего тянет в детскую. И я понимаю почему, потому что линия так по прямой идет и поворачивает на 90. В ответвление в сторону зала и кухни конечно воздух не так охотно уходит, но идёт. 3 года уже так живу. В детской если прикрывать анемостат, то действительно начинает шипеть. Вы правильно написали. Выход - просто внедрить глушилку в канал и загерметизировать вырез, отрегулировав давление. Я реально расчитывал это делать анемостатом, но не учел шипение. В точке 1 и 2 не шипит, все верно. Там воздух пролетает без остановки до детской. Но легкая тяга воздуха имеется из 1 и 2... По сути, если не закрывать анемостаты, то и шипеть не должно вообще. Но тогда воздух должен быть теплым, вот и купил подогрев на 160, уже не сдать.

Посчитал, что в более широком канале скорость будет ниже, а значит воздух будет лучше прогреваться. Не понимаю, почему вы рекомендовали подогрев 125? Если из-за безопасноти, что перегревать воздух будет, то в самом подогревателе есть защита (до 60 градусов вроде), и после подогревателя будет стоять REX-C100, который будет вырубать полностью подогреватель, как будет достигнута заданная температура воздуха. А это будет зависеть от мощности (2.4квт), от внешней температуры, и от скорости потока. Зимой вообще наверно вентилятор не буду использовать, либо на минималках. В общем поищу баланс, чтобы подогрев справлялся. А летом наоборот подогрев спать будет. и вентилятор "на полную в пределах шума", чтобы был легкий "бриз ветра". В голове конечно вынашивал идеи как летом охлаждать воздух и подавать его прохладным по каналам, но не в этой теме )))

Несколько раз перечитал ваш анализ. Еще раз думаю, что заужать надо между точками 1 и 2. Тогда воздух пойдет по каналу в сторону 4 и 5 и часть выйдет через точку 1 просто потому что естественная тяга его потащит в сторону вытяжек (на кухне и в ванной).

На кухне есть и вытяжка и естественный выход в шахту вентиляции. Я их разделил и завел в шахту параллельно. С обратным клапаном (чтоб вытяжка не передавливала обратно от стенки шахты).

В общем если заузить между 1 и 2, то следующий короткий путь, это точка 4 сам зал. А дальше естественные потоки пойдут на выход к вент шахте в зоне кухни. Точка 5 - это мое рабочее место и мне там много не надо, и много туда не придет, потому что повалит все через 4 и зал будет "дышать" через точку 4.

Вот на схеме, если переделывать, я вижу так:

и кстати, я в первом примере не правильно точки 1 и 2 отметил. Они по соседству. Но я после ваших слов понял, что это все равно не правильно. Показал где они. И заодно синим отметил, как можно переделать трассу, чтобы хоть не много стало правильнее. Две полоски синих - это широкий канал (125), одна полоска - узкий (100). Над кроватью может вообще не буду оставлять отвод.

Ах да! Главное, с чего пошел на форум за помощью.... Из ваших объяснений, я понял, что 600 кубовый вентиль тут не нужен вообще, даже близко... Но раз уж у меня канал из-за подогревателя расширился до 160, то проще и вентилятор оставить на 160, дав ему меньше напряжения. Вы пишите, что для 125 воздуховода можно ограничиться и 200 кубовым вентилятор, иначе будет шум. Да, вы правы, совсем забыл что в ванной на вытяжку из туалета и из ванной я поставил два обычных пластиковых канальных Эра 125 по 190 кубов. Шумят конкретно (сам воздух). Я понизил напряжение на них прилично. Это кстати для справки вам, что есть понижайки для маломощных вентялторов. Сначала я понижал мощным регулятором и была печалька, там шаг такой что он сразу его вырубал. Заказал с Али другую именно для маломощных. Все прекрасно, из туалета тихо шепчет вытяжка. А в ванной не стал понижать, просто там влажность чтоб много не конденсировалась, на максимуме отводит пусть. А шум на фоне душа не напрягает. Включается в ванной по датчику влажности на 75% через умное реле, выключается как собьет до 65%. Год работает, сколько проживет- не знаю... Это все есть на видео моем, если вдруг интересно, даю ссылку. Надеюсь там вы не найдете миллион ошибок )))) сам себе учусь...

Ну в общем, по приточному вентилятору.... 300 кубов максимум, я понял.... ну если срочно надо вдуть свежего воздуха даже с шумом, окей, 400-450 кубов... 600 это перебор... С местом для установки не ограничен, все равно на лоджии он будет. Можно радиальный, но они все на 600 кубов плюс минус (диаметров 160 которые). Если все таки его взять и понизить в 4 раза? Да, много... масло... Тогда все таки осевой типа такого... металл и 270 кубов. Но они вроде при отрицательных температурах не знаю буду работать или нет. Я так понимаю все упирается щас в вопрос, получится ли занизить у радиального 600 кубового вентиля обороты до 100-200 кубов...

Comrade написал: 300 кубов

MADONNA написал: Я бы взяла не 160 - а 250

как раз твой коллега по максимализму может вам объединить усилия в постройке гермобункера ? даю подсказку - против угарного газа эффективен патрон с гопкалитом, при условии регенерации паром по госту

просто даже интересно - откуда и зачем такие огромные цифры производительности ?

Comrade написал: . Я так понимаю все упирается щас в вопрос, получится ли занизить у радиального 600 кубового вентиля обороты до 100-200 кубов...

напоролся на такую лекцию... Говорят тут риски, что сильно занизив обороты лопаток радиального, да и даже осевого вентилятора, можно получить шум даже больше, и вибрацию... Когда воздух на низких оборотах меняет угол атаки на лопатки. Короче лучше не лезть на 600 кубов. С этим уже хотя бы ясно стало.

Comrade написал: Говорят тут риски, что сильно занизив обороты лопаток радиального, да и даже осевого вентилятора, можно получить шум даже больше, и вибрацию...

так и до торсионных полей недалеко

Ким написал: Все что сделали - сделали практически неправильно.

нарисовал из тех же элементов, которые уже установлены, новую схему начала приточки. Докупать особо ничего не надо, все те же элементы просто переместятся, а короба немного распилятся.

первое деление происходит в точке А, часть давления уйдет в канал по коридору к точкам 4 и 5, а часть давления завернет налево по все еще широкому каналу. Думаю, что разделение давления в точке А будет 50 на 50, либо 30 в узкий канал и 70 в широкий налево. Далее идя по широкому каналу после точки А, воздух упирается в узкий канал, поэтому часть давления сбросится в точке 1, а часть пойдет по узкому каналу до тройника, где дальше воздух равномерно разделится между точкой 2 и точкой 3 в детской. В этой схеме существует конечно риск, что в точке 1 может появится шипение, так как давление вдруг будет сильно сбрасываться. Также как-то теряется необходимость в точке 2. Можно и без неё, но тогда много придет в точку 3. Хотя это можно компенсировать точкой 1, открыв максимально анемостат. Не стоит забывать, что воздух, вышедший в точке 1, все равно пойдет по коридору в сторону кухни или в сторону ванной к вытяжке и особо не будет задерживаться в спальне, поэтому и была придумана точка 2. Короче буду переделывать, если сделав приточку вентилятором что-то пойдет не так...

Comrade написал: во наворотил то я ))) Запугали конкретно

Вообще-то не пугал, а написал то как бы сам делал чтобы не накосячить. А Вы если пойдете по тому пути что написали ниже то только все усугубите и найдете себе же приключение. Точнее, их продолжение.

Comrade написал: Если запоет какой-то выход, допустим в детской, буду думать как ограничить туда поток. Банально разрежу канал и вставлю перегородку в часть канала. Придумаю. Возможно обращусь еще сюда за совет.

Не так надо. Если у Вас стоит диффузор 100 мм в детской то стОило бы сделать - обрезать на метр сотку, сделать переход с кругляк 100 мм на 200х60 и уже в этот прямоугольник ставить диффузор 125 мм не меньше. Перед переходом на кругляке сделать заглушку и в ней вырезать отверстие диаметром, для начала 50 мм и проверить расход. А можно и клапан поставить с ручным приводом. И это будет лучше и удобнее. Особенно если к нему будет доступ.

Comrade написал: Не понимаю, почему вы рекомендовали подогрев 125?

Повторюсь еще раз. Скорость воздуха в калорифере должна быть не менее 1.5 м/сек. Это ограничение устанавливается как раз из-за скорости нагрева воздуха от тэнов. И то что Вы рассчитываете что датчики температуры в калорифере спасут Вас то очень сильно ошибаетесь. Они предназначены для того что защитить калорифер тогда когда он реально этого требует. Но никак не для того чтобы эти термодатчики являлись чуть ли не терморегулятором.

Вы не первый и не последний кто на них рассчитывает. В бытность эти датчики чуть ли не ящиками меняли только потому что Кто-то решил по горячее воздух сделать, уменьшив скорость воздуха (то что Вы и хотите сделать) или же наоборот увеличить мощность калорифера .. Короче, с калорифером шутки плохие. Особенно с теми у которых тэны стоят.

Comrade написал: Еще раз думаю, что заужать надо между точками 1 и 2.

Уже выше написал что если пойдете по варианту который сами сейчас написали то только ухудшите то что уже итак сделали.

В данном Вашем действии получается то что Вы не расширив участок от тройника в сторону кухни добавляете еще одно ответвление. Тем самым от сотого воздуховода Вы собираетесь отобрать некий объем воздуха для детской но при этом ограничиваете объем воздуха в гостиной.

Только сейчас увидел что не написал в прошлом посте так это то что от цифры 1 и до двери необходимо увеличить сечение воздуховода до диаметра в 125 мм как минимум. И только после этого делать ответвления к диффузорам 2 и 3 сотыми воздуховодами.

fhntv написал: даю подсказку - против угарного газа эффективен патрон с гопкалитом,

Спорить не буду, давно все это было. НО гопколитовый патрон не спасает от угарного газа. Он работает совместно с кассетой фильтрующего противогаза и только против двуокиси углерода. И если не ошибаюсь то это углекислый газ. И то до определенной концентрации его в воздухе. А угарный газ - это насколько помню окись углерода.

А от всей гадости спасает регенеративные патроны, которые регенерируют СО и СО2. При этом выделяется кислород. И такие патроны используются в изолирующих противогазах. С ними надо быть аккуратным эксплуатации. Не любят воду. Взрываются.

fhntv написал: так и до торсионных полей недалеко

А почему бы не приспособить их ???

Ким написал: Повторюсь еще раз. Скорость воздуха в калорифере должна быть не менее 1.5 м/сек. Это ограничение устанавливается как раз из-за скорости нагрева воздуха от тэнов. И то что Вы рассчитываете что датчики температуры в калорифере спасут Вас то очень сильно ошибаетесь. Они предназначены для того что защитить калорифер тогда когда он реально этого требует. Но никак не для того чтобы эти термодатчики являлись чуть ли не терморегулятором.

REX-C100 весьма надежные устройства, которые определяют температуру и настраиваются на разные режимы управления тенами... Датчики расчитан до 300-500 градусов. в самом калорифере тоже две защиты, на 60 и 90 градусов. На 60 вообще автоматический режим. Три защиты, этого предостаточно. Но! я вас услышал, буду возвращать подогрев на 160 и буду заказывать на 125. К нему же тогда буду заказывать и вентилятор на 125, как вы изначально посоветовали. Спасибо еще раз. К выбору подогреватели на 125 доступны только по мощности 1.2 и 1.8кВт... Я почему ухватился за 160, потому что там мощность 2.4кВт, и скорость потока как раз ниже и он успеет все прогреть. Там поток нужен всего 100 кубов в час. У 125 подогревателя поток 66кубов в час. Это минимальный. Сможет ли он прогреть воздух с улицы когда на улице -25? Я вот о чем переживал.... прогреть хотя бы до +5... Я просто не имею представления, на что способны калориферы и поэтому брал с запасом, полагая, что релюшкой и датчиками я сам отрегулирую температуру опять же с запасом мощности нагрева. Просто будет чаще выключаться и включаться на короткое время версия на 160/2,4... Версия на 125/1,8 уже будет дольше греть, но и безопаснее логично. Хотя! Все относительно! Относительно температуры с улицы. По идеи, какой бы поток воздуха не был, пусть даже больше 1.5м/с, если он окажется теплым, допустим +10, то что делать калориферу? Перегреваться? Управляющее реле все равно должно быть. Так ведь? А если оно управляющее, то все равно завязано на датчик температуры...

По вентилятору еще. Раз мы ушли от канала 160, то получается можно рассматривать радиальный вентилятор на 125? Они переносят хорошо работу на улице до -25 и имеют кубатуру около 400кубов, которую можно задушить до 100-200. Верно?

Ким написал: Только сейчас увидел что не написал в прошлом посте так это то что от цифры 1 и до двери необходимо увеличить сечение воздуховода до диаметра в 125 мм как минимум. И только после этого делать ответвления к диффузорам 2 и 3 сотыми воздуховодами.

я выше новую схему нарисовал, может так будет лучше чем было? Пусть и не совсем так, как надо?

Ким написал: НО гопколитовый патрон не спасает от угарного газа. Он работает совместно с кассетой фильтрующего противогаза и только против двуокиси углерода. И если не ошибаюсь то это углекислый газ. И то до определенной концентрации его в воздухе. А угарный газ - это насколько помню окись углерода.

все правильно помните :) в названиях ньюанс гопкалит из СО Моноокси́д углеро́да (оксид углерода(II), о́кись углеро́да, уга́рный газ; лат. Carbonii monoxidum; химическая формула — CO) делает диоксид углерода ( углекислый газ) это моя мысль о необходимости гопкалита в автофильтрах салонов авто для абсорбции продуктов сгорания двс но по прежнему для ценителей страдивари выпускают "угольные" фильтры которые не защищают ни от чего :)

Ким написал: почему бы не приспособить их ???

вы пишете шикарную лекцию , но судя по "увеличению шума остановившихся вентиляторов" я опасаюсь что для автора это не принесет никакой пользы я бы ваш первый и последующие посты - выделил и сохранил для прочих страждущих понимания в вентиляции

А греть воздух низкотемпературным теплом не судьба?

Comrade написал: REX-C100 весьма надежные устройства, которые определяют температуру и настраиваются на разные режимы управления тенами... Датчики рассчитан до 300-500 градусов.

Не знаю что это такое, не сталкивался с ними. Но предполагаю что это некий терморегулятор с, в качестве термодатчика, термопарой (сами написали что можно и 600 градусов выставить. А такую температуру не один датчик не выдержит) Если это так то это Ваш выбор. И как понял, этот прибор работает и его работа Вас удовлетворяет. Ну и прекрасно.

А что касается датчиков в калорифере то забудьте про них, считайте что их нет и никогда не было. Повторяюсь, калорифер должен быть подобран исходя из объема прокачиваемого воздуха через него и работать так как будто этих датчиков нет. Эти датчики для ВАС последняя соломинка в том чтобы не перегорели тэны или, тьфу-тьфу, не создалась аварийная ситуация типа пожара (самый худший вариант).

Что касается калорифера. Если исходить из Вашего местожительства то что написано в профиле то не знаю минимальные зимние температуры чтобы подобрать мощность калорифера. Считаю по московским температурам. А здесь по нормам берется минимальная температура в -28 градусов С и на выходе после калорифера должно быть не менее чем +18 град.С В этом случае получается что для нагрева воздуха в объеме 220 м3 (при этом скорость воздуха в воздуховоде диаметром в 125 мм будет 4.98 м/сек) от -28 град.С до +18 град.С необходимо затратить 2.9 кВт тепла Стандартный калорифер имеет мощность 3 кВт (это последний номинал для электросети в 220В), 2.7; 2.4 кВт. Это те номиналы которые близки к расчетному значению

Вы пишите что у Вас калорифер 160 мм, а это скорость воздуха для выше написанного объема будет 3.04 м/сек

И теперь если ограничиться как того требуется что скорость воздуха в калорифере должна быть не менее чем 1.5 м/сек получаем тот объем который может протекать через него. Для диаметра в 160 мм это будет 110 кубов (скорость 1.52 м/сек) для диаметра в 125 мм это будет 70 кубов (скорость 1.58 м/сек)

Т.е. получается что для калорифера диаметром 160 мм скорость вентилятора больше чем на 50% понижать нельзя. А для 125 мм - больше чем, грубо на 70%.

И снова повторяюсь. Решать и изобретать - это Ваше дело. Последствия - немного описал. Решение за Вами.

Comrade написал: получается можно рассматривать радиальный вентилятор на 125? Они переносят хорошо работу на улице до -25 и имеют кубатуру около 400кубов, которую можно задушить до 100-200.

Обычно чтобы вентилятор работал его ставят после калорифера чтобы подшипники были в теплом воздухе. А что касается вентилятора и "задушить" его - еще раз повторюсь. Это Выбирать Вам. А весь исходник Вам дал даже с цифрами. И снова повторяюсь. Если не хотите шума - производительность вентилятора должна быть не выше 220 кубов +10-20%, не выше. А так - можете российскую "улитку" №12 взять и душить ее хоть до окончания века. Это решать Вам.

Comrade написал: я выше новую схему нарисовал, может так будет лучше чем было? Пусть и не совсем так, как надо?

это уже другое дело. можно точку 1 сразу от тройника соткой проложить. В куске 125 мм который уходит в сторону детской и спальни нет надобности. Присоединять соткой напрямую в тройнике.

Comrade,

1.2 и 1.8кВт... Я почему ухватился за 160, потому что там мощность 2.4кВт

Лучше конечно ставить водяной калорифер и тепло черпать из системы отопления. Электричество дороговато будет)) Но если уж использовать ТЭНы - то как бы напрашивается ШИМ-регулятор мощности, и для снижения температуры контактной поверхности целесообразно использовать каскад - два-три последовательных электрокалорифера.

MADONNA написал: Лучше конечно ставить водяной калорифер и тепло черпать из системы отопления.

;) :) "Сладкое слово - халява !!!"
Если перефразировать "No pasaran" то получиться - "Халява не пройдет !"

Мадам ! Видно не имели опыта чудить с вентиляцией от отопления.

Очень давно, здесь была тема про такого любителя прямого отбора тепла из отопления дома и то как он, если не ошибаюсь, кое чем не успел щелкнуть как залил соседей. Вроде так. Могу ошибаться ....

Соседи - хрен с ними что не поимеют им положенное тепло, т.к. оно кому-то другому нужнее.

А то что если опыта нет (а у автора по его постам на 100% видно что его нет) эксплуатации таких вариантов то затопить соседей снизу - это дело, грубо, пусть не пяти минут но шесть минут - это точно.

Если это делать так чтобы проблем не было то все это стОит денег, необходимого места для установки доп.оборудования и готовность получать "поцелуи и любовь" как от соседей так и от управляющей компании, т.к. оборудование отопление это их собственность за которую они отвечают и мзду снимают ...