лаги длиной 6 м.

Здраствуйте уважаемые посетители форума, может кто подскажет: строится дом 6х10 м, интересует на лаги какой брус выбирать, т.е. какого сечения, в обной из книг вычетал что при длине 6 м берется брус сечением 200х250. не будет ли "провисать"
готов послущать все предложения

провисать будет ЛЮБОЙ брус, любой длины и сечения. Т.ч. речь можно вести лишь о допустимом размере этого провисания.
Что бы немного нивелировать провисание брус снизу немного подтесывают в виде арки. Тогда провис будет меньше. А вы что, все 6 метров лаги - и без промежуточных опор?!

хочется без опор, а думаете нужно опоры. честно говоря собо не хочется. меня не столько волнует провисание, сколько будет ли у меня пол "прыгать"

Alex0211 написал : меня не столько волнует провисание, сколько будет ли у меня пол "прыгать"

Вибрация скорее всего будет. А шаг какой?

Можно сделать 10х350, для этого берете брус 100х150+100Х100, брус надо проклеить и скрутить саморезами (делается быстро, причем его (второй брус) можно и потом приклеить). Широкий брус не надо, т.к. с точки зрения жесткости ширина роли не играет, а играет именно общая высота поперечного сечения бруса (получается 350).

Ну и не реже чем через 1 м укладывать. Ну а вообще, уголок лучше металлический приличной толщины, но дорого.

Ну 350*100 - это сильно.... И дорого. И не факт, что такая склейка из 2-х будет долгая и счастливая.... Как я понимаю, 6*10, лаги вдоль короткой стороны... Где-то, мне кажется, должна быть перегородка - комнатка 60 метров это гламурно, но не практично. Соотвественно по всем снипам под перегородку вроде как опоры обязательно. Так что возможно уже и не 6 и не вдоль короткой стороны. Думать, считать, рисовать проект, считать... а потом уже строить...

2Alex0211 Если речь про пол (из поста не понятно), то "лага" предполагает наличие промежуточных опор. При опирании только по концам называется "балка". Теперь по-существу. Если Вам нужен геморрой - делайте балки, в том числе клееные, обтесанные и пр. - все варианты теоретически имеют право на жизнь. Только не забудьте просчитать резонансную частоту колебаний всей этой "мембраны" (вместе с половыми досками) - нижние гармоники как раз совпадут с частотой шагов человека. У меня пролет 3 м, шаг 50 см, балки 75х200 мм - и то, когда ходит "тело" весом более 100 кг - дрожание заметно.

oleg_ntb написал : Можно сделать 10х350, для этого берете брус 100х150+100Х100,

Толстоватое перекрытие получается, может лучше сделать 100*200 и шаг почаще. 2Alex0211
Может хоть план помещения кините, тогда можно что-то конкретное посоветовать. У меня тоже была задачка - перекрыть пролет 8000*8900. И ничего, перекрыл, причем досками 50*150, ну и 3 бревнами.

Я насчет 10 метров не могу сказать, а 6ти метровые пролеты у себя так сделал, (6х6), не могу сказать что совсем нет вибраций, но терпимо... Должен сказать, что сначала я поставил просто на брус 100х150, и в принципе терпимо, жить можно, но конечно, чувствовалась вибрация, при добавлении бруса 100х100 существенно снизилась, но для дома я бы так не делал, т.е. ставил бы опоры. А это у меня в гараже так сделано (наверху жилая комната)

Мне довелось видеть документальный фильм об американских строителях Известно, что в тамошней сельской местности очень развито каркасное строительство. Но это не важно. Там строился сельский дом с пролетами порядка 6 метров. Американе для полов и потолков использовали брус (я бы сказал, доски) сечением, на вид, 50х150 мм. Ставили их с шагом около 50-70 см. Но кроме того, эти балки через равные промежутки, те же 50-70 см скреплялись меджу собой обрезками таких же досок. То есть, в плане перекрытие имеет вид сетки с квадратными ячейками.
Такие же рекомендации приводятся и в их книгах по строительству.
Сейчас попробую рисунок вставить...

2Truck
шаг планирую метр или 0,75

уголок, швелер любой метал дорого однозначно планировки нет как таковой т.к. буду потом "планировать" стенами из гипсокартона. это принципиально. конечно можно столбики поставить но не хочется т.к. планирую небольшой подвал-погреб. т.к. второй этаж предполагает мансарду то такая же ситуация и с потолком-полом для второго этажа 2Zuban
интерсный рисунок а сами так не пробовали?

Дом архитектора Константина Мельникова состоит из двух цилиндров врезанных в друг друга на треть диаметра. Диаметр цилиндров метров 8 - 10, точно сведений у меня нет. Перекрытия опираются только на стены дома, дополнительных опор нет. Конструкцию перекрытий разрабатывал Мельников. Деталей их устройства не знаю. Я видел фотографию перекрытий сделанную в период строительства дома. Они представляют их себя решетку балок пересекающихся под прямым углом. Описание дома, если интересно, можно прочитать здесь: http://forma.spb.ru/magazine/articles/7_01/main.shtml Прекрытия эти стояли без провисания до последней реставрации в 21 веке. Пока их не разобрали не заменили новыми. Новые перекрытия провисли. Бригада плотников схалтурила или лес был сырой - неизветно, но до нашего времени в оригинальном виде они не сохранились.

Сам не пробовал, у меня с брусом проблема: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30518 Но, кстати, балки 100х150 при 5-метровом пролете не провисали, пока я их не снял.

У соседа лаги сделаны из кругляка диаметром сантиметров 30-40. Длина лаг что то около 7 метров. Выбраны четверти с двух сторон для чернового пола. Я так понимаю способ то известный и старинный. Кругляк будет стоить раза в 2 дешевле чем брус,думаю. Потолочные балки брус 100х200 вроде. Но на выходных могу и уточнить если интересно. У меня на полу лаги 8 метров сделаны из бруса 150х150 на столбиках (в таком варианте конечно можно и доску 150Х50, но так вот вышло...строители с;%ки), потолочные пролеты из того же бруса но пролеты по 4 м. примерно. Что касается расстояний между лагами то я бы делал их или 60 см по или 1м. по краям (не по осям). Для того чтобы удобно было утеплитель закладывать, не резать его и не оставлять лишнего.Как правило плиты утеплителя иду размером 600х1000.

Вот калькулятор расчета деревянных балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

2Shults
буду рад любой информации

2Владимир11

СПАСИБО исходя из него получается что мне достаточен брус 250*250

А такие бывают? Это очент тяжелые брусья, 150х150 и то тяжело работать Лучше склеить из двух

Ну ведь пишут же вам что для перекрытия пролета (для прочности) важно не поперечное сечение а высота балки Хрестоматийный приме - поставьте на ребро линейку и попробуйте ее сломать. И правильно было сказано 200*250. А лучше взять 2-3 доски 50*200(250) и сшить их. Прочность конструкции в это случае будет больше чем у цельного бруса (150*200). Кругляк в этом отношении менее прочен и берет только размером к примеруД300. А для нивелирования прогиба балки снизу подтесать по пологой дуге.

Вот еще инфомация, из старой книги: http://woodtools.nov.ru/books/pl_isk/pl_isk_42.htm Кому лень кликать на ссылку, цитирую: "Толщина же (вертикальная) балок бывает 1/24 длины их"

Можно для лаг купить двух-кантный брус. т.н. "Пластина" толщиной 150-180 мм. Он (она) дешевле обукновенного бруса. Только лаги обязательно поставить на кирпичные столбики, что-бы не было прогиба....

2Юрий-Электр
самая фишка как раз и заключается в том что столбиков не будет, т.е. лежать лаги будут только на фудаменте и все.

Alex0211 написал : лежать лаги будут только на фудаменте

Тогда надо брать лаги толще, чем 150 -180мм. На тонких брусовых лагах (150-180 мм.) будет прогибатся. а почему вы не хотите поставить в пролёте хотя-бы 1-2 столбика ????

Кстати у одного товарища видел рельсы железнодорожные, которые опираются на стенки фундамента и никаких столбиков не было. К рельсам была прикреплена доска 50*150. к этим доскам прибиты были доски чернового пола. Вот только не помню , на каком расстоянии рельсы друг от друга.

2Юрий-Электр
любой металл- швелер релься несоизмеримо дорого по сравнению с деревом я планировал брус сечением 250 по высоте на 200 или 150 по ширине.

не хочу ставить столбы т.к. внизу будет подвал небольшой. а также планирую второй этаж.

2Юрий-Электр

Alex0211 написал : планировки нет как таковой т.к. буду потом "планировать" стенами из гипсокартона. это принципиально. конечно можно столбики поставить но не хочется т.к. планирую небольшой подвал-погреб.

Между цокольным и первым- у меня рельс 25.Балки второго этажа двутавр 14. Пролёт, кстати, 7 метров.А стенки где потребуются там и поставлю.Насчёт что дорого- дешевле не строить.

2Ignor

;) понятно что дешевле не строить, но и пеерплачивать два раза тоже не хочется, а потом нуно и вес учитывать что металл а что дерево

Греков И.Д. "И столяр и плотник"

Посредством сплачивания брусьев устраиваются составные брусья, применяемые как балки, если по размеру имеющегося леса не представляется возможным изготовить достаточно прочную балку из одного бруса. Смысл употребления составных брусьев заключается в том, что момент сопротивления бруса при изгибе определяется формулой ае ²/6, где а – ширина, а е – высота бруса. Если мы положим два одинаковых бруса рядом, т. е. увеличив величину вдвое, то и момент сопротивления бруса увеличится вдвое (будет 2ае ²/6), но если мы положим брусья друг на друга, т. е. увеличивая вдвое высоту в, то момент сопротивления увеличится в 4 раза:

Однако если бы мы просто положили брусья друг на друга, то при изгибе каждый из них работал бы самостоятельно, скользя друг по другу соприкасающимися плоскостями, и мы не вправе рассматривать такой брус, как одно целое. А чтобы приобрести это право, мы должны брусья скрепить так, чтобы возможность такого скольжения была устранена. Это делается одним из нижеописанных способов.

Составной брус со шпонками (рис. 68) устраивается следующим образом. В каждом из сплачиваемых брусьев делаются прямоугольные выемки, которые после складывания брусьев образуют прямоугольные отверстия. В такое отверстие загоняется шпонка – обрезок бруса из твердого дерева (дуб, бук, граб). Сообразно толщине брусьев глубина врезки шпанки в каждый из них делается от 2,5 до, 3,5 см, а сама ширина шпонки делается не менее чем в 4 раза шире глубины ее врезки. Чтобы шпонки имели достаточное сопротивление на срез, поперек волокна, и сами по себе были достаточно массивны, обычно им дают ширину около 15–18 см. Промежуток между шпонками делается раза в 4 больше ширины шпонки, так как на этом промежутке брусья составной балки работают на скалывание вдоль волокон, а сопротивление сосны скалыванию вдоль волокон раза в 4 меньше, чем сопротивление дуба скалыванию поперек волокон. Так как при передаче усилий одним брусом другому получается пара сил, стремящаяся повернуть шпонку, то на промежутках между шпонками брусья во избежание их расхождения стягиваются болтами. Точные размеры отдельных частей таких соединений определяются в каждом ответственном случае расчетом.

Составной брус с прокладками (рис. 69). Если имеется потребность еще более увеличить высоту составного бруса, то он делается с прокладками. Разница по сравнению с предыдущим соединением получается та, что прокладка делается из того же леса, что и брусья, и располагается волокнами не поперек бруса, как шпонка, а вдоль него, врезаясь в каждый из сплачиваемых брусьев. По сторонам прокладки обязательна постановка болтов, так как усилие, стремящееся своротить прокладку, здесь будет еще больше, чем при шпоночном соединении.

2Alex0211

Кстати, как продвигается ваше строительство? Какую схему выбрали?