Сварка Указания/Ликбез для начинающих

т.е., если они хранились в теплом помещении (квартире), не были в воде, и есть основания думать что они не отсырели - то прокаливание - не нужно, а противном случае - имеет смысл. верно? или все таки не так понял? спасибо.

veo написал : т.е., если они хранились в теплом помещении (квартире), не были в воде, и есть основания думать что они не отсырели - то прокаливание - не нужно, а противном случае - имеет смысл

Думаю, что ответить на этот вопрос можно лишь прокалив несколько штук и сравнив как варят.

Принимая во внимание авторитетные источники (книги по сварке) принимаем за данность, что сырой электрод - это плохо. Ведь это приводит к окислению металла и в итоге к возможности образования шлаковых вкраплений, трещин и еще каких-либо дефектов. Проверить насколько электрод сырой нет возможности. Т.е. по хорошему прокаливать нужно всегда. Но подозреваю, что это относится к промышленному применению в производстве ответственных конструкций (мой опыт с сырым электродом это подтверждает). В быту думаю будет достаточно прокаливать раз в год для профилактики, ну и естественно ориентироваться на имеющийся опыт работы данными электродами.

подскажите, пожалуйста, еще, а как проще всего в домашних условиях прокаливать? нужно ли четко словать рекомендуемой температуре, указанной на упаковке (т.е. чувствительны ли она настолько)? большое спасибо за Ваш ответ

veo написал : то прокаливание - не нужно, а противном случае - имеет смысл. верно? или все таки не так понял?

прокаливание обязательно для сварки особо ответственных конструкций соответствующими электродами (мр3 к ним не относится) однако в любом случае положительно сказывается на качестве шва для любых электродов. так что решать вам.

Думаю, что желательно следовать рекомендациям в разумных пределах, иначе может не быть эффекта. Коллективный разум здесь на форуме рекомендует прокаливать в духовке, ну а если уж совсем серьезно подходить к вопросу, то можно купить спец. печку с термометром и таймером, например такую http://www.kuvalda.ru/catalog/5671/20723/. Сам подумывал, но пока решил не париться, проблем с имеющимися электродами пока не имею.

korsar1000 написал : проблем с имеющимися электродами пока не имею

У меня бал опыт с электродами УОНИ - пачка электродов плохо варила, дугу было тяжело зажечь. Прокаливать я их не прокаливал, но несколько недель электроды лежали на печке. После этого они стали варить много лучше - дуга ровная, да и зажигаться стали лучше. Теперь все электроды на всякий случай храню на печке, хотя разницу почувствовал только с УОНЯМИ.

johnlc написал : попробуйте поставить 8ДИН - полутонов добавится- а шлак выглядит чуть темнее расплавленного металла можно промоделировать налить в плоскую посуду воды и сверху масла около 1 мм трансмиссионного Б/У (можно и свежее только потемнее ) и аккуратно через трубочку под 45градусов (типа электрод) подуть на поверхность вид полученного оч похож на поведение шлака и металла.
пс вот один из моих экспериментов с ОЗС12 3мм - бадья для припоя ( 50 труба + 4 мм пластина шов угловой горизонтальный ток около 100а ) из дефектов небольшие подрезы трубы - как никак был второй десяток электродов за всю жизнь... Миниатюры

Дефектов намного больше, но для 20 электродов за жизнь- супер

Marmon написал : Дефектов намного больше

а конкретнее ?

Алекс112 написал : А за счет чего правильно поворачивать и вести электрод? За счет движения всей руки или преимущественно кисти?

у меня неправильно получалось именно из-за движения рукой. Не знаю как поточнее объяснить - когда ведешь электрод рукой, то тяжелее удержать одинаковую дугу. Правильное движение - водить не электродом, а его кончиком, движение получается за счет поворота электрода кистью руки - поворачиваем кистью, кончик электрода при этом совершает движения как в книге указано. Получается поворот электрода не относительно держака (кисти руки), а поворот относительно кончика электрода, это необходимо для того чтобы направить дугу туда, куда нужно. Ну и дуга не должна увеличиваться, во всех точках расстояние от электрода до металла одинаковое

Отчетик за выходные. Ситуация начала выравниваться, почти удалось подружиться с электродом МР-3С 2,5мм. на тонком металле. Приняв во внимание полученные здесь рекомендации попробовал поварить. Увеличил ток до 60А, стыковые швы вел углом вперед, угол удерживая поострее, вел медленно и плавно, стало получаться гораздо лучше. Количество прожогов стало меньше и шов получается чище. Тавровые швы вел просто медленнее внимательнее следя за проплавлением обоих деталей. До идеала все-таки далеко, но в целом нормально. Направление выбрано верное, надо работать над техникой. Шлак и металл различить так и не получилось, видимо больше опыта нужно. Пробовал ставить на Хамелеоне светозащиту на минимум (9 DIN), но через десяток швов появилось пятно перед глазами, сразу вернулся на 10 DIN. Также испытал электроды LB-52U 2,6мм. Собственно 2/3 времени варил ими. На мой дилетантский взгляд они более холодные, нужно ставить ток больше, я ставил 65А. Когда варишь, все четко различимо, где металл, а где шлак, как будто фильм со Стивом смотришь. Шлак тоненький, при остывании образовывает черную, гладкую и блестящую корочку, как лаком покрыто, прям отбивать жалко:). Ни одного пустого зашлакованного шва не было. Металл за дугой сразу кристаллизуется и из ванны не вытекает, первый раз получились вертикальные швы снизу вверх, как будто нижние варишь. Металл электрода как "масло" можно намазывать, где мазнул там и остался (на МР либо разбрызгивается, либо стекает). Новый электрод зажигается простым касанием детали. Короче буквально сами варят. Но есть один большой минус, на коротких швах повторное зажигание электрода - это просто ужас какой-то. На МР-ке достаточно поднести электрод и он тут же вспыхивает. Здесь же каждый раз нужно отбивать обмазку с кончика т.к. она горит медленнее, потом металл на кончике, после каждого отрыва покрывается слоем черного лакированного шлака. Короче просто тюкнув не зажжешь электрод, нужно чиркать как спичку. В общем, кто варил подряд порядка 50 швов по 2 см. электродом LB, меня поймет - это геморрой. Но результат компенсирует все. Под финал я сварил коробку под врезной замок (4 ригеля, сувальдный механизм, большой достаточно замок) на калитку. Каркас из профиля 40х25х2 и 2 куска листа 3мм, приваренные по бокам каркаса, причем листы вырезал так, чтоб они входили внутрь каркаса и при приваривании образовывали с ним ровную поверхность. Как обычно, вырезать точно листы не получилось, в некоторых местах зазоры относительно каркаса составляли до 3мм. Уже пожалел, что решил извратиться и не вырезал листы в размер каркаса, чтоб просто наложить сверху с двух сторон и приварить. Но LB-шки не подвели, все сварилось с первого раза, зазоры без проблем заварились углом вперед с поперечными движениями, шов был просто загляденье. Вот такие вот дела.

johnlc, korsar1000 значит буду, по возможности, держать на печке в доме, либо после выпечки пирогов класть в духовку)) большое спасибо