Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Подскажите, можно варить аллюминий п\а BlueWeld Vegamig 200/2?

В инструкции написано:
В равной степени применимы для работ по стали, нержавеющей стали, алюминию

Если только алюминиевую проволоку для него найти

rustamamir написал :
Если только алюминиевую проволоку для него найти

Экгхм.. У нас в Дефолт-сити вон лежит - и медная, и алюминиевая и нержавейка.

А вот какой у меня чайниковский вопрос - а какой метод сварки меньше для глаз вреден? А то весь день на экраны пялишься, устаешь, тут в выходные с приятелем варили ворота - всё, глаза болят. Или может маску какую присоветуете, чтобы вот именно глаза целее были? Хамелеоны эти.. Толк есть от них?

я лично не вижу смысла в хамелионе для ММА хорошая чёрная маска и опыт в её быстром опускании ( чтобы зайцы не успевали проскакивать) и будет вамм щщастье
хаелион помоему актуален только для TIG да и то для особо ответственной

VnP написал :
тут в выходные с приятелем варили ворота - всё, глаза болят

Или зайцев нахватались по неопытности или стекло слишком светлое.

mihey726 написал :
для ММА хорошая чёрная маска и опыт в её быстром опускании

Опыт есть. Я хамелион регулярно поднимаю-опускаю, на автомате, быстро Вещь классная, дороговата только.

2 ALL:
маска-хамелеон весьма интересное, а иногда даже полезное устройство
К сожалению, пока(на мой взгляд) соотношение цена/качество-необходимость у масок невысоко. Реальная надобность в хамелеонах есть разве что при мелкой работе на монтаже и художественной сварке. Потребительские качества большинства этих масок не позволяют использовать их в профессиональной работе. Реально хорошими масками можно назвать разве что Speedglass и Kemppi, но их цена явственно ограничивает круг их пользователей

rustamamir написал :
Реально хорошими масками можно назвать разве что Speedglass и Kemppi, но их цена явственно ограничивает круг их пользователей

2rustamamir, у меня большие сомнения в том, что KEMPPI или ESAB производят хамелеоны. Скорее они производят наголовники с маской, а картриджи покупные, а может все сделано под заказ. Поэтому наличие того или другого логотипа на масках, далеко не повод думать, что производители именно они.

2 Сварной:
Не сомневаюсь, что вы правы. Спасибо за замечание.
Просто ЕСАБ и Кемппи изготавливают маски довольно схожей со Спидгласс конструкцией и практически идентичными характеристиками - именно поэтому считаю возможным отнести данные маски в разряд профессиональных. Да и тем более опыт "живого общения" с данными изделиями есть.

2rustamamir, можете быть абсолютно уверенным в качестве, известные фирмы настолько дорожат своим именем, что появление их брендов возможно только на изделиях особого качества.

??

2 MANGO а так же ALL

MANGO написал :
Вот вам книжка.

Уже трижды скачал файл, думал с ошибками. Не могу открыть вьювером, который прекрасно открывает другие файлы формата *.djvu
Подскажите пожалуйста ссылочку,чем можно его прочитать?
Или подскажите аналогичный учебник в другом формате.
Заранее спасибо.

2-bdf57
у меня есть эта книжка правда не помню где скачал
если желаете напишите своё мыло или ICQ мне в ЛС. могу выслать работаюший файл:Илюстрированное Пособие сваршика правда тоже djvu
либо могу залить на файлообменник заодно есть и djvu Reader тоже работающий

Уважаемые сварщики! Профи и любители!
Вопрос: станет ли сварщик-профи варить автожестянку ручной дуговой сваркой, переменкой в частности? Какие требования к оборудованию для такого дела? (к мастерству, понятно, требования высокие). Может есть какие хитрости в такой работе, особые приемы?
Балуюсь в гараже со своей машиной, для себя, для души. В основном приходится вваривать заплатки встык. Реже - электрозаклепки (имитация точечной сварки).
У меня транс, самый простой, Нордика или типа того. Ток 55- 140 А, электрод 1.6-3.2 мм. Электроды - двойка, АНО кажется (белая коробка). Ток ставлю опытным путем, по минимуму, только чтобы дугу зажечь. Результат по жестянке - 50/50. То вроде чувствую металл, непроваров/дырок мало. То ваще непрет, хоть убейся. Может рука устает, а может просто положение электрода или движения неправильные, х.з, не знаю на что обращать внимание.
Каковы практические границы возможностей обычного транса? Имеет ли смысл добавить к моему трансу внешние устройства (напр. выпрямитель, осцилятор, или что там еще бывает) для работы с тонким металлом? Стоит ли овчинка выделки в данном случае, не лучше ли потратиться на полуавтомат?
Кстати замечу что возможность варить алюмишку тоже не лишняя для авторемонта. Ну тут наверное без вариантов - сварка в атмосфере защитного газа.

P.S. Насчет полуатомата для бытовой сети 220 что посоветуете? По соотношению характеристики/цена неплохо выглядят: Мидиком-160, Торнадо-180. Очень нравится ФЕБ Норма-200 МП, но уж очень дорогой, зараза, да и 7 квт тоже незнай потянет сеть или нет (может если ток маленький ставить, потребление не сильно большое будет?).

2 Бен:
Автожестянку варить методом ММА конечно не фонтан, особенно не фонтан в больших количествах. Но знаете, у нас на транспортном предприятии полуавтоматов нет - варят газом и вручную(3-ка УОНИ) и нормально - привыкли, куда деваться?
Метод требует набитой руки и имеет пару секретов (если интересно - расскажу подробнее).
Электрозаклепки на трансе - это скорее уже извращение, чем нормальная сварка. Практически невозможно добиться стабильной и качественной работы.
Возможности классического трансформатора,ровно как и его потенциал - безграничны. Это самый универсальный, но самый капризный и требовательный аппарат. Осциляторы....выпрямители...стабилизаторы... - нет, это мишура - тогда уж лучше полноценный выпрямитель брать. Качество достигается и без них, просто нужен опыт и практика.
В вашем случае идеальный выбор - полуавтомат. Причем можно инверторный.

2 mihey726
Спасибо большое, уже нашел ридер, который нормально читает.

ну тогда удачи в прочтении книги
я там несколько дельных советов вычитал

2 rustamamir :

"...Метод требует набитой руки и имеет пару секретов (если интересно - расскажу подробнее)..."

Да, хотелось бы узнать подробней про особенности сварки тонкого железа электродом. Я прихватывал точками, 2-4 мм длиной. Основная проблема- под шлаком не видно как ложится металл, то ли прогрелся уже, то ли нет. Лишняя секунда и - дырка. Вот еще 5-кой на малом токе надо попробовать жестянку (читал здесь где-то). Кажется что-то в этом есть. Еще интересно как прихватывать чтобы заплатка аккуратно вошла. Наверное последовательно, точка за точкой по периметру? Или сначала по углам?

А электрозаклепки делал так: в наружном листе сверлю дырку и провариваю так, чтоб заполнить её металлом электрода. Такие точки держатся, но уж больно процесс долгий - потом болгаркой зачищать, да еще с первого раза может и не проварится, вобщем порно, конечно.

"...В вашем случае идеальный выбор - полуавтомат. Причем можно инверторный..."

Инверторный полуавтомат это мечта, конечно. Кроме ФЕБ-200 Норма, есть варианты?

Кроме ФЕБа наверное, альтернатив на рынке нет.
А секретов принципиальных всего два -

1. При сварке тонких листов, как ни парадоксально, электрод нужно держать на детали "впритык" с усилием, так как чем больше длина дуги, тем меньше напряжение и соотвественно больше ток.Отсюда и прожоги.
2. Очень желательно варить на медной или любой другой подкладке с другой стороны - опасность прожогов существенно уменьшается.
   Скорость сварки и рабочий ток для каждого конкретного случая - жертва эксперимента.Надо пробывать и находить оптимальные параметры. Не забывайте лишь "золотое правило":
   По толщине металла выбирают электрод, а по электроду - ток.

Уважаемые Мастера, есть вопрос.
Увидел электроды для сварки бронзы и латуни-. Очень удивился. Мои отливки сваривали или аргоном с присадком КМЦ, либо газовой сваркой. Неужели есть возможность варить бронзу ручной дуговой? Хоть просто какую нибудь усадочную раковину заварить уже гуд. Есть у кого олыт? Заранее спасибо.

Качество будет неприемлемым, скорее всего. Ссылка нерабочая....
цветные металлы - довольно капризная штука. С аргоном не поспоришь.

Нужно поварить алюминиевыпе уголки. С инвертором безнадежно?

Аллюминий инвертором - решительно нет!
Варианта только два -

1. ТИГ на переменке(АС). Это лучший способ, но многие даже не представляют как сложно это на самом деле.
2. Обычный транс с аллюминиевыми электродами. Но здесь о качестве речь уже не идет.
   Несите уголки к профи - заплатите конечно очень нехило - но зато нервы будут в порядке.

rustamamir написал :
...так как чем больше длина дуги, тем меньше напряжение и соотвественно больше ток...

А может все-таки все наоборот?

с чего вы взяли? проверьте на практике - убедитесь. может я что подзабыл в пропорциональностях и ошибся, но то что при увеличении длинны дуги ток возрастает это точно.поправьте меня,если я неправ

2rustamamir
Прав с точностью до наоборот...

я бы тоже согласился с чем больше длинна дуги тем больше напряжение в дуге а у большнства сварочников крутопадающая ВАХ при розжиге высокое напряжение и малый ток при горении ток повышается а напряжение падает почему нельзя щитать наоборот что при увеличении длинны дуги напряжение в ней неизбежно повышается а ток понижается

по поводу того что тонкий металл надо варить на "утыкание" обмазки в деталь согласен полностью но это скорее всего связанно с тем что дуга становится короче и нужно меньше энергии для пробоя промежутка

MANGO написал :
Вот вам книжка.

Великолепная книга для начинающих! Снимается множество "чайниковых" вопросов - про полярность, про типы шва, как детали стыкуются для сварки, последовательность прихваток. Эту ссылочку да в начало треда бы поместить!

Еще книжка про ручную дуговую сварку в газах TIG/WIG

2Klausss

Klausss написал :
Еще книжка про ручную дуговую сварку в газах TIG/WIG

А нет ли ее не на рапиде, а в другом месте? а то нет возможности ее скачать оттуда! Выложите книгу и линк на другой ресурс, пожалуйста!

Другое место.

ОК! Спасибо большое...книгу скачал 2Klausss...Классная книга!!!

Так, похоже, медь и медные сплавы варят, однако.

И вот здесь тоже электроды для бронзы, российские.

???!!!!!

Офтопик: а бронза это в самом деле сплав меди с алюминием или это только в технике так называется?
Вроде алюминий - относительно новый металл, а бронзовый век - давным давно был.

2Serko72

По химическому составу бронзы могут быть оловянными и безоловянными (специальными). Кроме того, в зависимости от числа легирующих компонентов бронзы могут быть двойными и многокомпонентными. Основными легирующими компонентами бронзы являются алюминий, олово, свинец, марганец, железо и другие элементы, кроме цинка...

источник:

Что-то уважаемые, вас не в ту сторону потянуло... Здесь в-основном вопросы сварки. Интересующихся металлами и сплавами ждут на другом сайте - чип..... (дабы не было рекламой).

Это я знаю, (прочел в свежескачаной книге по ТИГ - спасибо хорошему человеку) отчего и возник вопрос - как умудрялись в бронзовом веке получать сплав меди с алюминием, не открыв алюминий?

Serko72 написал :
как умудрялись в бронзовом веке получать сплав меди с алюминием, не открыв алюминий?

бронза - сплав меди и олова с добавками других , сплавы с цинком - латунь. вроде так.

Всё точно. Классическая бронза- медь и олово. В колокольной бронзе от 18 до22% олова, в оружейной- около 7. Во время войн в колокольный металл вваливали медь и лили пушки, после добавляли олово и лили колокола. Сейчас льют из чего дешевле. Например кремнистая латунь. Вполне прилично льётся металл для пароводяной арматуры.
И ВСЕГДА СТОИТ ВОПРОС СВАРКИ!!
При Екатерине2 Фальконе отлил медного всадника без головы коня. Брак-с. И ничего, через годик отлил недостающее и ПРИВАРИЛ!! Я не Фальконе, но мне интересно, как? Аргонодуговой в 18 веке явно не было.
В интернете на запрос "Электроды для сварки цветных металлов ОЗБ-2М" вываливается куча предложений. Я и хочу знать мнение продвинутых товарищей.

Я конечно не совсем по теме выскажусь .
но когда я пытался сварить ТИГом 2 латунные детали ( переходнеки воздушные) зачистил до блеска обезжырил прогрел примерно до 150"С.
дуга горил металл не плавится , докрутил ток начинается проплав но тутже происходит жуткое шыпение и испарение металла, дым такой стоял что глаза слезились и на сопле горелки налёт осел почти в 1 миллиметр серо-зелёного цвета.
в итоге шов получился но вогнутый почти на 1.5 ширины и пористый не держит давление

так как тогда сваривать латунь в ТИГе ( я знаю что варят ) что я сделал не так .

Мне варили переменным током на полной мощности в 300А и в качестве присадка использовали проволоку КМЦ. Толщина стенки отливки 3-5мм. Шов отличный, но сварщик сказал,что получается далеко не на всех медных сплавах.
Работу выполняли неоднократно в "центральных сварочных мастерских" на Каланчёвке.

спасибо попробую переменкой
но я боюсь что дело не в токе почитал я книжки узнал что в латуни много цинка который возможно и даёт это выгорание и дым
никто не в курсе нет ли каких нибуть флюсов или зашитных паст чтобы не выгорал цинк ?
зарание спасибо

Serko72 написал :
Цитата:Сообщение от MANGO
Вот вам книжка.

Великолепная книга для начинающих! Снимается множество "чайниковых" вопросов - про полярность, про типы шва, как детали стыкуются для сварки, последовательность прихваток. Эту ссылочку да в начало треда бы поместить!
Последний раз редактировалось Serko72, 23-10-2007 в 10:52.

А можно ли ее куда нить перезалить?

Какой диаметр электрода самый часто пользуемый в домашнем хозяйстве?

вы сколько часов сваркой занимаетесмь?
помоему все кто хоть сколько нибуть занимались сваркой знают что САМЫЙ ХОДОВОЙ ЭЛЕКТРОД 3-КА

2 Михей - могу поспорить с вами. Тройка действительно один из самых ходовых электродов, особенно на производстве. Но сейчас свои позиции все сильнее укрепляет 2,5.

лектрод 2.5 появился только не даво в связи с широким распространением не дорогих бытовых сварочных апаратов которые этим электродом аврят не плохо а тройкой не тянут
для бытовых целей 2.5 за глаза и калитку и забор и машину поправить можно
но как толко чтонибуть потолще не проваривает поэтому для меня 3 остаётся самым приемлимым электродом

Вот о чем я и говорю. На современных аппаратах(в-основном трансах)все чаще юзается 2,5, так как рабочий ток у них меньше, а объем работ можно выполнить тот же. Так что "бытовое" будущее за 2,5.

Мне кажется у кого какой электрод аппарат тянет, тот таким и пользуется. Мне 2,5 не нравится- сгорает быстро.

2,5 бывают разные. Но все чаще так же как и "тройка" - 350 мм. в длину. Горят так же, ничуть не быстрее. Я встречал АНО "3" длинной в 450 - вот это было дело! Не электрод а мечта!

лично мне попадались Уони тоже длинной 450мм. вот это дело было потому что варили длинными швами нахлёсточные соединения 2х двутавров через усилители электродов было немного гдето 2 Кг. чогда они скончались взяли обычные стало намного более муторно
хотя сторанно всего на 100мм. разница а варить удобнее

существует и обратная ситуация когда нужно сварить чтото очень точно тогда вообше приходится электрод обламывать и кусочком варить

rustamamir mihey726
Длина электродов подбирается исходя из тепловой стойкости стержня электрода при протекании через него номинального сварочного тока.
Поэтому длина электрода не может быть любой.
При горении дуги электрод сильно разогревается в связи с малым сечением и повышенным удельным электрическим сопротивлением металла стержня электрода (по отношению к меди и алюминию).
Для справки:

Удельные сопротивления веществ, Ом·мм2/м при 20°С
Алюминий 0.03 Медь 0.02 Вольфрам 0.06 Графит 13 Нихром 1.1 Железо 0.1

Источник - курс школьной физики:

Заметьте, у железа удельное сопротивление в пять раз больше, чем у меди. Ко всему прочему, у Вас сечение медного провода "на держак" минимум 16 "квадратов", а сечение стержня электрода - 7 "квадратов" - в 2,5 раза меньше.
Поэтому, при непрерывной сварке номинальным током новым электродом, в конечном итоге мы получим раскаленный докрасна огарок. Это показатель правильно подобранного тока для данного диаметра электрода.
Допустим, электрод "тройка" типа УОНИ 13/45 будет на 100 мм длиннее штатных 350 мм. При сварке на токе 120 А у Вас останутся раскаленные 100...130 мм электродного стержня с остатками обмазки, который будет гибким, как вареная макаронина. Этот огарок будет непригодным для дальнейшей сварки.
По этой причине электроды "тройку" делают длиной 350 мм.

Обратите внимание, аустенитные (нержавейка) электроды "четверка" имеют длину тоже 350 мм. При этом рекомендуемые токи меньше, чем для обычных УОНИ или МР.
Это связано с тем, что удельное сопротивление сплавов всегда выше, чем чистых металлов. Нержавеющие электроды разогреваются при сварке всегда сильнее, чем электроды для "черноты". Поэтому следует всегда снижать токи при сварке нержавейки, по сравнению со сваркой углеродистых сталей теми-же диаметрами электродов.

2 Ночной Ковыл:
Согласен с вами, спасибо за разъяснения. Тема знакома. Целью при большой длине электрода не ставилась непрерывность процесса - оно и любому обывателю понятно, что при серьезном токе(указанные вами феерические 120А) любой электрод диаметра 3 мм. не догорит до конца по причине "красного каления"
Вообще, если использовать паспортный ток для этих(ано - не помню цифру)электродов(80А), то их можно гораздо эффективнее использовать, хотя все равно о непрерывности речи не идет. Основная же цель и идея создания/использования таких электродов - работа на прихватках и коротких швах.
Причина и мотивация просты - реже приходится менять электрод, особенно это актуально на "конвейерном" производстве, когда нужно сварить огромный объем деталей за короткое время, а полуавтоматов в наличии нет.
2 Михей:
Касаемо вашего замечания про обломок электрода - ситуация часто встречающаяся, но не критичная - дело лишь за опытом, "подковать блоху" электродом 450 мм. для профи не проблема. Я сам не такой крутой "ас", поэтому в особо ответственных случаях, при начале сварки, держу электрод двумя руками(только если это 4 в 450мм. конечно, а второй рукой придерживаю и направляю стержень).
А еще в практике был совершенно обратный случай - нужно было варить потолок/вертикал, но на порядочной высоте для стоящего на ногах человека. И пришлось использовать "дедовский метод" - сварили вместе две "4" ки и вперед. весьма комично выглядело, и работать было очень сложно, но выбора не было.

mihey726 вы сколько часов сваркой занимаетесмь?

Нисколько. Пока только задаю глупые вопросы.
Что бы потом не ошибиться.

ну тогда понятно
а учится на чужих ошибках похвально

rustamamir написал :
при серьезном токе(указанные вами феерические 120А) любой электрод диаметра 3 мм. не догорит до конца по причине "красного каления"

.

Весь нижеследующий текст рекомендую рассматривать как профессиональную концепцию выбора сварочного тока, направленную исключительно на получение КАЧЕСТВЕННОГО сварного соединения.

Для определения рекомендуемого тока для конкретного электрода, давайте обратимся к данным одного из заводов изготовителей:

АНО-4:
Диаметр, мм Положение шва
\ нижнее вертикальное потолочное
\ 2,5__________70-90______60-100_______60-100
\ 3,0_________90-140______80-100_______80-100
\ 4,0_________160-220_____140-180______140-180

МР-3:
Диаметр, мм Положение шва
\ нижнее вертикальное потолочное
\ 2,5_________70-90______60-100________60-100
\ 3,0_________90-140_____80-100_________80-100
\ 4,0_________160-220____140-180________140-180

УОНИ 13/55:
Диаметр, мм Положение шва
\ нижнее вертикальное потолочное
\ 2,5________55-80________50-65__________45-65
\ 3,0________90-120_______80-100_________70-90
\ 4,0________130-150______130-140_______110-130

Обратите внимание на рекомендуемые токи для электродов 3 мм АНО-4 и МР-3 при сварке в нижнем положении. Диапазон широк, и позволяет вести сварку на токах до 140А.
Вообще, если говорить о величине тока, то рекомендуется всегда устанавливать максимально возможный ток для конкретных условий сварки. Ограничений два: вышеуказанные рекомендованные пределы сварочного тока для конкретной марки электрода и положение шва в пространстве.

Вообще, при прочих равных условиях, более качественная сварка получится при БЫСТРОЙ сварке (разумеется без отрывов) на МАКСИМАЛЬНО возможном для данных условий сварочном токе.
Под качеством сварного соединения следует рассматривать комплекс характеристик: механические свойства шва, величину сварочных деформаций, для аустенитных материалов - коррозионная стойкость, внешний вид и формирование шва и пр.

Некоторые могут возразить: А как-же толщина металла?
А толщина металла, как было указано выше уважаемым коллегой, определяет выбор диаметра электрода.

rustamamir написал :
Основная же цель и идея создания/использования таких электродов - работа на прихватках и коротких швах.

Позволю с Вами в корне не согласиться, уважаемый коллега.
Основная цель создания электродов диаметром 3 мм - возможность выполнения корневых проходов многопроходных швов при сварке односторонних стыков с разделкой кромок.
Дело в том, что по ГОСТ 5264-80 на сварные соединения такого типа, установлен суммарный угол разделки кромок - 55+-5 градусов. Нормируется зазор между деталями (0...2 мм) и величина притупления кромок (обычно 0...1 мм).
Теперь представьте себе сварку труб с толщиной стенки 16 мм.
Какой электрод "залезет" в такую разделку, чтобы качественно проварить корень шва?
Только "тройка" и более тонкий электрод. По всем нормативным документам сварку корневого прохода таких стыков необходимо выполнять электродом не более "тройки". Обычно используют "тройку", ибо это экономически оптимальный выбор. И корень проваривается, и скорости сварки приемлемые.

rustamamir написал :
хотя все равно о непрерывности речи не идет

Так вот для этого, основного промышленного назначения электродов диаметром 3 мм, как раз идет речь о непрерывности сварки. Поэтому длина электрода - неслучайная величина.

Извините за многословие....

Владимир! Вы неправильно поняли меня!
я имел ввиду не все электроды 3 мм, а только имеющие длину 450 - именно о них шла речь и напрасно вы писали два абзаца неужели вы думали, что не зная изложенного вами об области применения "тройки", я стал бы направо-налево раздавать советы в ветке?
450 - для прихваток и прочего(так как до конца непрерывно не догорают как вы уже заметили), а обычные 350 и так понятно для чего.
Насчет вашего замечания о свароном токе - я тоже неоднократно видел написанное на пачках. Но заявляю на основе своего и чужого опыта - в наших краях варят при токе 80 ампер, а то и 76. И уверяю - никогда проблем с качество швов не было. На 120 мы режем.
Извините кончено, но прошу вас более внимательно читать мои посты - возможно я не слишком популярно изъясняюсь.

спасибо всем много узнал когда прочитал эту ветку
сваркой никогда не занимался хочу только попробовать летом,
а сейчас изучаю матчасть поделитесь ссылками на наиболее полезные,
на ваш взгляд, книги

2 mihey726 если нетрудно вышлите, пожалуйста, мне книгу
Иллюстрированное пособие сварщика.djvu на мэйл: мой ник@rambler.ru

2 Андрей:
Странно, почему вы попросили выслать вам файл именно михея....
Вот, держите на ваше мыло данное пособие.

Ух ты как красиво!
Рустам большое спасибо!
ушел читать

Заинтересовался где можно применить вертикалку сверху-вниз...
rustamamir
Вышлите и мне пожалуйста пособие

Холостяк написал :
Вышлите и мне пожалуйста пособие

какое ? "Иллюстрированное пособие сварщика" пишите мыло у меня тоже есть вышлю !

mihey726
Спасибо!конечно не денежное
Мыло вроде есть в профиле,во всяком случае иногда форумчане мне пишут,...а так где бы они его взяли?

Вышлите мне тоже, пожалуйста, это пособие!

mihey726 написал :
"Иллюстрированное пособие сварщика" пишите мыло у меня тоже есть вышлю

у меня два сурьезно, по запарке дважды скачал и не понимаю в чем у остальных проблемы, ссылка есть

Зашел по ссылке. А как скачать то? Непонятно.

Скачал. Ура. Спасибо.

что всё нормально высылать не нужно?

Скачал..........а открыть не СМОГ.......
Вот блин. Другие ДЭЖАВЮшки открываютсся, а эта книга нет!!! БЛИН!

2Муравей А чем пытались смотреть? Как ругается? Может просто не докачалось, у меня размер файла 3,54 МБ (3 715 208 байт)

А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?

Холостяк написал :
Заинтересовался где можно применить вертикалку сверху-вниз...

Из пособия понял...строитель"сварщик" был не прав
Поэтому у него уголок и не прихватывался

Techred написал :
А в чём принципмальная разница сварки "снизу вверх" от "сверху вниз" и почему нельзя один заменить другим?

Чтобы понять надо попробовать

Залезать то легче, чем слезать

При сварке вертикальных швов важно варить снизу вверх, потому как только такой метод обеспечивает достаточный провар и контроль процесса. При сварке сверху вниз, наплавленный металл будет постоянно стекать вниз, не давая формироваться нормальному шву. Сварка сверху вниз допустима лишь иногда на неответственных конструкциях(без нагрузки).
Отдельный разговор про целлюлозные электроды - это электроды с особым типом обмазки, позволяющие варить и верху вниз. Применяются только при сварке корневых швов при сварке труб в несколько проходов.

rustamamir
Интересно что для электродов даны большие токи при сварке сверху вниз

Это особенность целлюлозных электродов(если вы конечно о них говорите).

Подчерпнул с пачки МР-3С(Лось)

Всех коллег с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Перезалейте пожалуйста книжку про ручную дуговую сварку в газах TIG/WIG, или вышлите на е-mail. Заранее спасибо!

rustamamir""цетата"""Не сомневаюсь, что вы правы. Спасибо за замечание.
Просто ЕСАБ и Кемппи изготавливают маски довольно схожей со Спидгласс конструкцией и практически идентичными характеристиками - именно поэтому считаю возможным отнести данные маски в разряд профессиональных. Да и тем более опыт "живого общения" с данными изделиями есть!!""""""

.......неподелетись?какой у вас отзыв по ним есть...я вот думаю Esab 5-13 EYE Tech !!!!видели? щупали? какое мнение?

зарнье благодарю!

"По просьбам трудящихся", решил оживить ветку
Поэтому все желающие - обращайтесь с со своими вопросами по поводу сварного дела.
Всей ветке большой-большой
UP!

ветку оживить давно надо
ато скучно както стало
неужели все разобрались в сварке???

-rustamamir- чтото давно не видно не слышно уже думал решили покинуть форум

Я не профи ММА сварной, но всеже выскажу свои соображения о сварочных токах/диаметр электрода.
Полностью солидарен с мнением Рустама. Для тройки и вертикального шва на инверторе вполне достаточно 67-70А выставить. Варил раньше трансами разными, там другие цифры выставляются. Для тройки бывает и 160А мало, а если сеть глючит, то особенно. На инверторе все гораздо стабильней. Он четверкой уже при 150А режет швелер 10ммх5ммх10мм (толщина стенок), а при 200А (МАХ моего инвертора) четверкой свривать в нижнем положении становится очень сложно, практически невозможно - жжот.

2 Himon:
Спасибо за поддержку

Всем салют.
Как не смешно звучит работаю уже более 10 лет на трубах газ-нефть (( и даже не знаю каким током варю, увы, знаю нарушение всех норм. Оринтируюсь на глаз, если регулируемый апарат дистанционкой прям на ходу или пружиной у ног, этой заразой поубивали крутые постовики аж жалко, напарники все уже за пенсией так и не смог обьяснить конфликта двух нагрузок пружины и дуги.
Маска написана Джексон а так хрен его знает кто родня ей, знаю что много регуляторов от скорости срабатывания и возврата до чуствительности.
Может я ручник хреновый ))))

Вот и профи подтянулись
Салют Вам katajama! Не совсем понял, чем же вы там регулируете ток ногой...можно подробнее?
p.s.: а то что на глаз - это не страшно - все так варят при наличии опыта нет необходимости знать значения токов.

rustamamir написал :
при наличии опыта нет необходимости знать значения токов.

Полностью солидарен.

у ног

rustamamir написал :
Салют Вам katajama! Не совсем понял, чем же вы там регулируете ток ногой...можно подробнее?

не ногой а у ног лежит пружина нихромовая создовая дополнительное сопротивление, на прямую 4 бежит с пружиной для 2,25 падает. Красота и не надо бегать регулировать.
У соседий есть японец 4 постовой, держатель ручка как у полуавтомата сильно нажал большой ток ослабил маньше красотищя

Однако нихромка интересное и конечно чисто русское изобретение
Честно должен сказать - никогда не сталкивался.. Поэтому как-то прокомментировать выход из строя аппаратов не могу. По сути - она такой же балласт, каки реостат вроде РБ-306. Может причина не в этом?
А насчет японца с кнопкой - интересное решение конечно, но вот только не устанет ли рука все время оказывать давление на кнопку? Да и точно-фиксированная регулировка,на мой вкус, все же лучше, чем плавающая.

У каждого свои навыки, держак в руке совсем не сжимаю. Работал постоянно с нажатым курком, ход лёгкий, в нужный момент отжимал для уменьшения силы тока когда перегревал и опять в бой. Полезная вещь так как я потолочник.
Нихром анахронизм конечно из далёкого прошлого, сейчас нормальные дистанционки есть прилепил рядом на магните и красота.

Приятно видеть на форуме настоящего профи
Полностью с Вами согласен по поводу навыков. Безусловно в "потолке" возможность варьировать ток "на лету" самое оно.
p.s.: Не могли бы Вы представиться, а то и не знаю как к Вам обращаться

Вопрос от любителя к профи. Как, и в зависимости от чего выбирается защитное стекло в маске, на сколько темным оно должно быть? Беру потемней - не вижу где шлак, а где металл. Беру посветлей - все неплохо видно, но немного ослепляет, особенно в момент зажигания дуги, "зайчики" не ощущаются, но все равно думаю не витамин. Заранее благодарен.
Людей с руками уважаю.

НБ написал :
Как, и в зависимости от чего выбирается защитное стекло в маске, на сколько темным оно должно быть? Беру потемней - не вижу где шлак, а где металл. Беру посветлей - все неплохо видно, но немного ослепляет, особенно в момент зажигания дуги, "зайчики" не ощущаются, но все равно думаю не витамин

Выбрать стекло это совсем личный подбор. И вечный спор между сварщиками по СНиП стекло выбирается от силы тока чем меньше ток светлее стекло но на практике сильного различия не заметил. А вот от освещения много зависит в темное время или в помещении стекло темнее надо на улице светлее.
Сам выбираю стекло по оттенку затемнения зелёный светофилтр приятней, цифры стекла всегда врут не соответствуют. Для улицы беру стекло чтобы видно было силуэты сотреть надо или в маске или прекрыть руками , если стекло светлое при зажигании яркая вспышка и пока глаза привыкнут уже нагородиш мимо ))).
Лучше взять штук пять светофильтров да менять на какое понравится. До хамилиона так и таскали в кармах.
Удачи

Уважаемый rustamamir,
отправил вам сообщение в личку.

2НБ
На выходных два дня "шабашил", светофильтр в маске стоял с маркировкой С-3, в результате капаю в глаза солкосерил гель. на днях купил светофильтр С-7, довольно темноват, но при "набитой" руке- нормально. Ребята, берегите зрение!!!

Золотые слова,уже не раз озвученные и мной,и другими формучанами. Светофильтры - МИНИМУМ С-6!!!
Очень жаль, что вы были вынуждены познать это только на примере собственного неудачного опыта.

Дважды приходилось после субботне-воскресенских шабашек послепому (открыл один глаз на пару сек, поймал направление, закрыл, вернее сам закрылся, прошел метров 20 и по-новой) хаживать до больнички Оба раза варил ворота в гаражи и оба раза виновата была болгарка (сам, конечно, виноват). СВАРНЫЕ, РАБОТАЯ БОЛГАРКОЙ, БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА.

rustamamir написал :
Светофильтры - МИНИМУМ С-6!!!

Викторыч написал :
СВАРНЫЕ, РАБОТАЯ БОЛГАРКОЙ, БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА.

Присоединяюсь и хочу добавить, если сверлите дрелью над собой и пытаетесь смотреть, куда сверло направляете, настоятельно рекомендую использовать очки/маску.
"Чтобы стружка в глаз не била, маску одевай му**ло!!!"

На торрентс.ру выложили 2 DVD по сварке и . Единственный минус - на английском языке.