Сварка Указания/Ликбез для начинающих

Еврей написал : ток нужно побольше на инверторе выставлять. Наверное все же сеть плохая.

Плохие электроды! Делал эксперименты, менял на одном и том же шве, одном и том же токе, в одно и то же время электроды. Если электрод плохой, то качество сварки нестабильное, шов зашлаковывается очень сильно. Выход только один - больше тока, наклон и силой дуги выдавливать шлак или болгарка, шлифанёшь - со второго раза всё нормально, или варить, отстукивать, снова варить, снова отстукивать и так заваривать, одновременно новым проходом устранять прошлые огрехи и подваривать, подваривать. Но расход электродов резко растёт, качество шва нестабильное, удовольствие от работы никакого! А напряжение на входе сильно влияет на ток на выходе, хотя для инвертора такого быть недолжно, но проверено - факт! Вот пришлось недавно каркас варить из трубы профильной 50х25х2, так начал доваривать свои бракованные электроды МР-3 (барнаульские), ну засада полная. Плюнул и всё сварил 4-кой АНО-24, ток правда дал 100 ампер. Отлично получилось, как намазанное сливочным маслом, только в одном месте прожёг, зазевался, но тут же заплавил, снизив ток до 90 ампер. А эти электроды соседу отдал, он трансом варить учится, ему всё равно что жечь.

Гыыыы! Я уже про такое когда то рассказывал. Только про ОК46. Способ избавиться от шлака есть Варить нужно вмазывающими движениями, погружая в ванну электрод, и как бы выталкивать(по ходу шва) вводимым в ванну металлом и движением электрода шлак. ЕСАБ значит тож фуфло делает.

shuninm написал : погружая в ванну электрод,

Проблема в том что в отличие от УОНИ под шлаком металла не видно. А после замыкания снова надо долбить аки дятел чтобы разжечь. Вот думаю взять красные МР-3 лосиноостровские, но в магазе меньше пачки не дают, а вдруг лажа такая же, 300 с лишним на ветер (ну не совсем, варить можно, но без удовольствия), а АНО-21, которые мне мастер посоветовал для моего "чудного" девайса, слишком дороги.

Как раз способ для "невидимых" електродов. Гарантирует наличие металла в шве. А чего УОНИ не возьмешь? Правда я последнюю коробку купил , тож есть эффект козырька. Но не бесит. Так, умеренно.

УОНИ на этом девайсе - полная джеппа. Разжечь еще хуже чем МР-3. Вообще, у сего аппарата слишком малое Uxx, отчего и все проблемы. Юрий_Ф в соседней теме давал схемы "зажигалки" (смысл - повышение Uxx), но пока девайс на гарантии, лазить в него не буду. А вообще, наверное, и приноровиться можно... Но после ВД-1201 и балластного реостата - ну, плохо...

Дело не в Uхх. Я не нахожу разницы в поджиге на ИНЭУМе 85В, и бывшем престиже 60В, пробовал на ВД506 Uнезнаю. Те же ощущения. А вот стабильность дуги на Престиже никакая. Дело тут в другом. Я четко это не понял, но здешние корифеи знают в чем собака порылась.

Добрый день! Ну подскажите чайнику :) Купил GIS 4000 постоянный ток, сегодня первый раз варил, понимаю что первый блин комом, поэтому не расстраиваюсь, сейчас читаю 4 страницу форума, запутали меня обратным и прямым током. Решил не откладывая задать вопрос: На держателе электрода все таки должен быть плюс или минус? В инструкции написано -строго соблюдайте полярность, а на самих проводах полярность не указана. Заранее благодарю.

dimich1975 написал : На держателе электрода все таки должен быть плюс или минус?

Енто зависит от электродов, коими пытаетесь варить. Полярность указана на упаковке:

• прямая это + на изделии, - соотв на электроде,
• обратная это - на изделии, а + на электроде.

Подскажите что за чудо электроды купил в Эпицентре? 3.2 - Е50, 2.0 - АНО36 ??? Судя по информации с форума надо УОНИ искать? Или своими все таки учится? И опять таки про полярность нигде ничего не сказано. Может между строк читать надо? :) Буду признателен за ответ.

Если украинским языком не сказано на коробке, надо уметь расшифровать обозначение электрода. 1 фотка - это рутил-целлюлозные АНО-36, варить можно во всех положениях постоянкой любой полярности или переменкой Uxx=50B 2 фотка - это рутиловые, варить можно во всех положениях кроме вертикального сверху вниз постоянным током любой полярности или переменный ток Uxx=50В

Учиться лучше на МР-3, лосиноостровских (если есть они в Украине). Они легче зажигаются и меньше залипают. Как с этим у АНО, не знаю, не варил ими, но наверное тоже удобны учиться или если аппарат плохой, или сеть. УОНИ с непривычки мата будет много, очень много:D, особенно если варить с отрывом. Ими лучше потом, когда опыт появится.

УОНИ горят только на постоянке обратной полярности, так что если у вас транс, забудьте про них...

Ваши электроды хороши для обучения, лишь бы качественные были.

shuninm написал : Дело не в Uхх.

Еврей написал : Юрий_Ф в соседней теме давал схемы "зажигалки" (смысл - повышение Uxx),

Николай, помнишь я эту "зажигалку", раньше называл "прибабашка". Так она как бы косвенно повышает ХХ. Фактически, если её включать без дополнительной обмотки, она не повышает ХХ, т.к. не меняет коэффициэнт трансформации. Эффект римерно такой, она уменьшает твой "ломовой" дроссель по весу до нескольких грамм, но изюминка не в этом (правда этого ни кто не заметил) - она добавляет постоянную составляющую ограниченного тока в дугу, она практически всегда постоянна не зависимо от тока сварки. Этот эфект не возможно обычным образом получить независимо от наличия процессора (Это моё мнение). Это позволяет избежать "выдавливания" металла из ванны за счет повышенного тока, т.к. дуга горит даже при токе ниже минимального, поэтому можно работать на любом токе, а не повышать ток для того чтобы зажечь дугу и не долбить по детали как дятел.

Юрий, возможно вы получили интересный эффект. правда я не понимаю разницы, если не повышать Uхх. Какая разница для поддержания дуги чей ток, от добавочного выпрямителя или от основного? Может быть кто нибудь проэкспериментит? Сделал бы сам, но нет подходящего тела.

shuninm написал : Какая разница для поддержания дуги чей ток, от добавочного выпрямителя или от основного?

Не совсем понял вопрос. Разницы собственно нет, только если делать добавочный, то кучка деталей и мощьность около 100 - 200 ватт, а это целый блок питания типа компового, а у меня несколько бросовых деталек от сгоревших тех же блоков АТХ. У "Изюминки" эффект примерно такой, как бы параллельно включен аккумулятор 12 вольт со стабилизатором тока. Его напруги не хватает для поджига и удержания дуги, но очень сильно стабилизирует режим во время горения дуги. В то же время для поджига и стабилизации дуги используется все остальное в "прибабашке" - эффект большого дросселя и поджигалки. Это всё достигнуто минимальным количеством деталей.
Удачи

Основной- выпрямитель сварочнега. Он сам по себе поддерживает ток. А если параллельно добавить еще источник тока, то на дуге должен подрасти. Нужно тестить. Не понятно почему должна вырасти стабильность дуги.

shuninm написал : Основной- выпрямитель сварочнега. Он сам по себе поддерживает ток. А если параллельно добавить еще источник тока, то на дуге должен подрасти.

По моей схеме не должен т.к. ток берется из той же кучи и стабилизируется теми же цепями инвертора - датчик тока стоит до того как. Если отдельный источник то да.

shuninm написал : Нужно тестить.

плиз.., я уже на тестился.

shuninm написал : Не понятно почему должна вырасти стабильность дуги.

Я уже выше пытался объяснить почему - постоянная составляющая + дроссель (эквивалент "ломовому"). Вы же сами говорите, что лом сильно помогает! Не корректно сравнивать "Косой" с "Мостом"(ИНЕУМ) . В "Косом", если говорить крестьянским языком, разрывной ток т.к. коэффициэнт заполнения меньше 50% и даже стандартный дроссель не помогает, поэтому постоянная составляющая рвется, а в "мосте" коэффициэнт заполнения в 2 раза больше и даже небольшой дроссель, позволяет поддерживать постоянную составляющую почти на всех режимах. Так же напряжение ХХ измерено не корректно в сравнении, мы как то уже говорили об этом почти год назад. Удачи.