Сварка Указания/Ликбез для начинающих

mihail28-32, Вы сравниваете понятия ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ. Конечно, рутил по гавнам варит на ура. А основные требуют внимания, предворительных ласк, так сказать))) Но... Не хочу кидаться цыфирями, но ударная вязкость , прочность, эластичность... КРЕПКОСТЬ, у основных гораздо выше.

AlwaysHungry написал : Есть духовка!

ОК... А сколько корова дает молока? Градусов то есть... Ща гляну.... прим 250. Для рутила хорошо.. даже может и много. не помню точно. Целлюлозная составляющая может пострадать. А вот для осовных маловато, кажись. Но все равно- лучше так, чем ни как. хотя сам особо не парюсь)))))

AlwaysHungry написал : Вообще, несмотря на то, что варите MP-3, экспериментально было установлено (мною), что подготовка краев значительно улучшает качество шва и снижает сложность сварки :)

Совершенно точно. Хорошо подготовленные куски низкоуглеродистой стали можно сварить ПРАВИЛЬНО самыми плохими электродами. Если не получается делать достойный шов на чистой железке, то нужно учится. А дальше уже идут условия типа, кромки без возможности подготовки, сварка по ржавчине и с водой, сварка в воде и под давлением.

AlwaysHungry написал : Дык как добиться на электродах МР-3, чтобы застывающий шлак не оставался в металле шва?

Не надо этого... Отложите эти МР на резку, и возьмите ОК-46, ОЗС-12. И все наладится!

AlwaysHungry написал : Вопрос к профи в качестве ликбеза... Опыт сварки - 19 столбов для забора (4 из профиля 60х60х2, 15 из трубы 40х3,5): приваривал пятку и крышку из 6-ки, и проушины под проволоку из 4-ки. Ну и сегодня добавилися 2 створки ворот и калитка из 20х40х2. В общем, уже в 6 случаях из 10 получается ровный шов "ниточкой", без каверн и свищей... Вопрос в следующем - для сварки тонкостенных деталей рекомендуют варить с периодическим гашением дуги, чтобы ванна успевала немного остыть. Дык как добиться на электродах МР-3, чтобы застывающий шлак не оставался в металле шва? А то у меня получается грязный микс из металла и шлака, который вычистить из шва реально только жесткой металлической щеткой...

Шлак выгоняется достаточной температурой, тогда он поднимается на поверхность ванны. Высокая температура достигается либо большим током, либо длительным воздействием дуги. Третьего варианта нет. Для тонколистовой стали нужно поджигать "точки" на минимально допустимом для электрода токе и следить за образованием краёв ванны. Как только увидел - обрываешь и снова зажигаешь, когда верхушка шлака начинает "тускнеть". Тут есть такой нюанс - стекло маски должно быть таким, чтобы хорошо видеть края ванны. У MP-3 и MP-3C столько шлака, что видеть можно только края.

Warrax написал : Шлак выгоняется достаточной температурой, тогда он поднимается на поверхность ванны. Высокая температура достигается либо большим током, либо длительным воздействием дуги. Третьего варианта нет.

Согласен. Но на тонкой детали попытка немного "поджарить" превращается в дыру.

Warrax написал : Для тонколистовой стали нужно поджигать "точки" на минимально допустимом для электрода токе и следить за образованием краёв ванны. Как только увидел - обрываешь и снова зажигаешь, когда верхушка шлака начинает "тускнеть".

Примерно так и делаю. Все равно, куски шлака остаются в металле... Болгаркой потом приходится шов почти до нуля срезать, и то, остаются вкрапления... Пока варю не трубы, но сам факт включения шлака в шов меня не устраивает... И еще. На минимальных токах происходит "намерзание" металла. То есть, тепло отводится быстрее, чем дуга успевает нагреть. Получаются некрасивые плюшки, которые сплавлены только с поверхностным слоем металла...Поэтому, варю примерно +5-10 ампер от минимума (электроды 2-ка).

Warrax написал : Тут есть такой нюанс - стекло маски должно быть таким, чтобы хорошо видеть края ванны. У MP-3 и MP-3C столько шлака, что видеть можно только края.

Варю с 9-кой... Светлее, насколько я этот вопрос провентилировал, нет. Токи пока выше сотки не использовал, так что пока хватает... Остальные номера тоже есть, но это все темнее... P.S. Насколько я понял, то на MР-3 такой техникой чистого шва добиться практически нереально?

AlwaysHungry написал : Варю с 9-кой... Светлее, насколько я этот вопрос провентилировал, нет. Токи пока выше сотки не использовал, так что пока хватает... Остальные номера тоже есть, но это все темнее... P.S. Насколько я понял, то на MР-3 такой техникой чистого шва добиться практически нереально?

Девятка (ДИН) - это слишком мало для двойки. Для предотвращения прожогов на тонком металле можно использовать медную теплоотводящую подложку, но ток должен быть минимальным для формирования ванны. MP-3 можно добиться правильного шва, в том числе и техникой "с отрывом" благодаря простому повторному розжигу.

Мэд Огурец написал : mihail28-32 ОК... А сколько корова дает молока? Градусов то есть... Ща гляну.... прим 250. Для рутила хорошо.. даже может и много. не помню точно. Целлюлозная составляющая может пострадать. А вот для осовных маловато, кажись. Но все равно- лучше так, чем ни как. хотя сам особо не парюсь)))))

Корова дает примерно 300-320 градусов. Для рутила это дофига... Я на 5-ке духовки жарил рутил 2-ку, так местами обмазка потемнела... Насколько я понимаю, прокалка электродов нужна для удаления влаги, поэтому критично поднять температуру хотя бы выше точки кипения воды. А дальше, рекомендации даются из расчета прокалки в течение часа и чтобы обмазку не попалить... Я думаю, ту же кобылку можно было бы пожарить минут 15 и при 800-х градусах, только обмазка разложится. Рутил - менее плотная обмазка, и как я понял, может обгореть, поэтому с одной стороны - влага быстро уходит, с другой стороны перегревать нельзя. Поэтому пошли на компромис - час при 160 градусах. Основные электроды - более плотные и обмазка более термостойкая, поэтому тот же час, но уже 300-350 градусов. Но я почти уверен, что того же эффекта можно добиться при 160 градусах но часа за 3-4... Единственное, в чем я готов согласиться, что основным электродам обязательно нужна более высокая температура - это если в них происходит химическое связывание воды в виде гидратов, которые разлагаются при температуре выше 300 градусов. В противном случае, меньшую температуру вполне можно компенсировать увеличением времени прокалки.

Warrax написал : Девятка (ДИН) - это слишком мало для двойки.

ХЗ. Вроде зайцев не ловил. Да и в мануале к маске табличка говорит, что 9-ка вплоть до 100 ампер идет... Да и то, в 9-ке деталь видишь нормально только в яркий солнечный день. А в пасмурную погоду или ближе к сумеркам, пока дугу не зажжешь - нихрена не видно...

Warrax написал : Для предотвращения прожогов на тонком металле можно использовать медную теплоотводящую подложку, но ток должен быть минимальным для формирования ванны. MP-3 можно добиться правильного шва, в том числе и техникой "с отрывом" благодаря простому повторному розжигу.

Во! Про теплоотводящую подкладку как раз и забыл! Хотя про нее черным по белому в вумных книжках пишут. Как я забыл? Ну раз можно добиться, буду добиваться...

AlwaysHungry написал : все надо с точностью до наоборот... (+) - на электрод, (-) - на деталь. Ток течет от (-) к (+), и в вашем случае, дуга фига...бьет в деталь, разогревая ее круче электрода (учитывая тонкую стенку), то есть вы фактически плавите деталь, а не электрод. А надо, чтобы дуга била в электрод, тогда плавится будет он, а сама деталь будет меньше нагреваться, соответственно, прожигов будет меньше.

Это теоретически. А на практике - опять-таки наоборот.

mihail28-32 написал : Хотите ругайте хотите не ругайте это моё мнение

mihail28-32 написал : Читаю и фигею что зря спорить-сварка всякая нужна сварка всякая важна

Да вы не волнуйтесь так сильно, тут уже никто ( из завсегдатаев ) практически не спорит, а просто в таком типа эмоционально подкрашенном стиле выдаёт на - Гора свой опыт.
И все давно знают, что абсолютно все известные науке ( и другим ) способы сварки и пайки рано или поздно пригождаются и более рациональны в той или иной ситуации - вы ещё забыли про термитный сварочный карандаш ;).
Без него в чистом поле ничем другим не сваришь железяки - ляктричества или газа ( с причинталами) в рюкзаке не унести.
Просто вопрос на самом деле стоит несколько по-другому - В какой конкретной ситуации лучше/рациональнее всего применить тот или иной метод .
Но переменные вводные условия могут очень сильно отличаться, даже вроде бы для одной и той же конечной цели.

Мэд Огурец написал : Я вот вентилировал тему работы за рубежом... Эхъ... 85 % это ПА, 10 -РДС, 5- ТИГ. От такое... Там уже мало ручкой работают..

Да надо ещё посмотреть на пэрсоналии тех сварщиков - кто там работает обычно . В видеороликах это обычно негры ( политкорректно ) , только что из прерий африканских. Да и лень и некогда им учиться, если можно без опыта практисски взять п/а и наварить . Ну это примерно то же, что и гипсокартоном стены неровные закрывать, вместо того чтобы их качественно оштукатурить. Обленился народец, а на западе в первую очередь. Вкусно жрать хотят, но вот качественно работать - влом уже. Да и вообще Главный принцип общества потребления - постоянная навязываемая смена МОДНЫХ ... при внешнем как бы красивом какчестве.
А быстро практически никогда не бывает максимально качественно. Вот тут и п/а как раз в тему - быстрота, и минимум усилий и времени для освоения . Как там в лозунге - Время - Дэньги ? :)

Мэд Огурец написал : А спрэйчеГи пробовали?http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/180

Спасибо за напоминание, ведь раньше уже кто-то давал эту инфу, а я запамятовал совсем.:confused: Видимо просто потому, что не нужно было ранее особо морочиться с зачисткой в массовом порядке и в труднодоступных местах. А с единичными и негабаритными изделиями отлично справлялся и с лепестковым и зачистным кругом на УШМ. Просто сейчас предстоит выполнить довольно приличный заказ, где будет много работ по зачистке для товарного вида изделий, вот поэтому и заморочился - как лучше выкрутиться из этой ситуёвины. Спасибо, посмотрю тут в округе, может найду где поблизости подобный баллончик. Кстати, вот как раз эти изделия вряд ли стоит варить п/а - слишком напряжённая конструкция и будет многократно работать на скручивание и изгиб.
Только РДС я сам доверяю, пока сварил опытные образцы МР-3С, всё работает на первый взгляд нормально, но надо провести долговременные ресурсные испытания.
Впринципе, нужно уже делать некую мелкую серию, ждать некогда, поэтому решили немного заведомо перестраховаться и взять профили попрочнее .
Варить буду ОК46.00 . Но попробую и УОНИ. Если ими будет нормально получаться, тогда сварю ими.
Там конструктив уже типа "тракторный " , металл толщиной 4-6 мм, так что грубость уоней уже не критична, как в случае очень мелких и культурно-ювелирных работ по изготовлению инструмента и оснастки.
А вот потом посмотрим, если можно будет взять профили поменьше и потоньше, с приемлемым сроком эксплуатации изделия до возможной поломки, то конечно, сделаем это.
Хотя там экономия на одном изделии будет не больше пары кГ и 50-60 руб. - это впринципе не очень критично, ни по весу, ни по стоимости..

Tomkol написал : Так и перед сваркой электродами тем более никто не чистил.

в том то все и дело что у электрода обмазка есть со всякими раскисляющими и ржу нейтрализующими присадками , а голый СО2 годится разве что на отдраяную до блеска поверхность.

chico63 написал : Эти агрегаты наверняка стоят ИШШО раз в ...сот поболее, чем обычный п/а и ,наверное, только в цехах используются ?

и ток на дуге 400-1000 А так что еще и лепестричества жрут немерянно.

Мэд Огурец написал : А спрэйчеГи

У меня есть спрей. Но я им только сопло горелки полуавтомата обрабатываю. И вот вопрос: есть несколько деталей, оработанных пескоструем. Если их для защиты от брызг обработать в местах будущей сварки спреем, а он въестся в шершавую от пескоструя поверхность, то как потом удалить этот спрей, чтобы автомобильная краска нормально прицепилась и не отставала?

AlwaysHungry написал : для сварки тонкостенных деталей рекомендуют варить с периодическим гашением дуги, чтобы ванна успевала немного остыть.

это все пережитки с тех времен когда электродов меньше 3 мм не было в помине , а нынче берешь электрод 2-2.5 и варишь все без отрыва )

Tomkol написал : то как потом удалить этот спрей

может лучше по старинке - мелом натереть :) а то этот силиконовый спрей ИМХО не сильно то и хорошо отмываестя.

Tomkol написал : то как потом удалить этот спрей, чтобы автомобильная краска нормально прицепилась и не отставала?

опять в пескострйку...и грунт потом...:)

johnlc написал : а то этот силиконовый спрей ИМХО не сильно то и хорошо отмываестя

Вот и меня терзают предчувствия, что лучше этого не делать.

Tomkol написал : Вот и меня терзают предчувствия, что лучше этого не делать.

Для силиконового спрея есть смывки силикона,-в строительных магазинах.

ТЕХНИК 40 написал : Для силиконового спрея есть смывки силикона,-в строительных магазинах.

Ага, заплати за спрей, заплати за смывку. А потом еще смывку обезжиривателем каким-то набо будет удалять... Типа песня без конца. И долго, и дорого в итоге получается. Лучше уж я буду, как и раньше, зубилом шарики срубывать. Вполне быстро и легко получается.

johnlc написал : может лучше по старинке - мелом натереть :) а то этот силиконовый спрей ИМХО не сильно то и хорошо отмываестя.

Мелом долго и не совсем защищает, варили на газпром траверсы, приемная комиссия придиралась до любой капли, перепробовали много чего, вот это лучше всего помогает...... Water Based Anti-Spatter, а еще лучше Pre-Weld ESAB бадяжишь с водой один к трем и распыляешь ручным пульверизатором и все ок

PaRatruper написал : вот это лучше всего помогает...... Water Based Anti-Spatter, а еще лучше Pre-Weld ESAB бадяжишь с водой один к трем и распыляешь ручным пульверизатором и все ок

А красили потом как?

Давали ведь тут совет-силикатным клеем....это ведь жидкое стекло...покрыл-сварил-потом покрасил...:)

Приветствую всех. Вообще у меня примерно та-же проблема скоро предстоит делать открытую лестницу под покраску.Как от ржавчины избавиться уже нашел средство а вот как с брызгами бороться?

А как краску потом на жидкое стекло класть? Оно же закостенеет Её же потом не смоешь :( опять щетку в зубы((((

Tomkol написал : А красили потом как?

Нечего смывать не надо, краска ложится отлично

p.s. если вас берут сомнения можете водой смыть, как я уже писал выше она водой разбавляется, но мы не смывали, грунтовали прям так

Брызгами воды на под открытом небо стоящей лестницы? )))) А то тут уже кучу сообщений трут про брызки металла...

chico63 написал : А вот потом посмотрим, если можно будет взять профили поменьше и потоньше

А вот тут нужны ЦУ 5

johnlc написал : это все пережитки с тех времен когда электродов меньше 3 мм не было в помине , а нынче берешь электрод 2-2.5 и варишь все без отрыва )

Ну, в общем-то, я тут прикупил килограммчик 1,6мм МР-3, но вся беда в том, что на тонких электродах я жгу гораздо больше, чем на трешке... Но тут уже дело, видимо, в моих руках... Вообще, как я уже понял, тонкостенная варка - это что-то из области искусства, и не каждый профи им владеет...

Tomkol написал : Это теоретически. А на практике - опять-таки наоборот.

А как-то обосновать это можно?

johnlc написал : а нынче берешь электрод 2-2.5 и варишь все без отрыва )

На совсем тонком, миллим или менее, металле и без подложки нифига не получается. Даже ещё быстрее 2 или 1.6 мм электрод прожигает дыру, чем 3 мм на маленьком токе. Тут только с отрывом и ещё и небольшой паузой, чтобы наплавленный металл кристаллизовался и подостыл немного. Тогда получается. Кстати, сегодня наконец-то опробовал эсабовские ОК 46.00, 3 мм. Зажигаются ещё лучше МР-ок, горят отлично, шов красивее, дыма меньше, шлак легче скалывается. А цена примерно одна и та же. В общем, придётся подзатариться ими по полной. Единственное - субъективно горят быстрее, чем такие же МР-3С. Но надо ещё приноровиться к ним.

chico63 написал : На совсем тонком, миллим или менее, металле и без подложки нифига не получается.

Зачем мучаться, Для таких вещей полуавтомат - делает легко без всяких подложек. Сталь 0,5мм:

AlwaysHungry написал : Насколько я понял, то на MР-3 такой техникой чистого шва добиться практически нереально?

Вполне реально. Вы, похоже, слишком большую паузу выдерживаете, шлак успевает застыть и получаются вкрапления. Я следующий "тычок" делаю как только шлак темнеть начинает. Да, и "тычки" должны перекрываться

AlwaysHungry написал : А как-то обосновать это можно?

Уже много раз на эту тему тут копья ломали. Вы просто возьмите и попробуйте на практике, а потом скажете, что получилось.

Tomkol написал : Уже много раз на эту тему тут копья ломали.

Вот именна...:)

Tomkol написал : Вы просто возьмите и попробуйте на практике, а потом скажете, что получилось.

У всех по разному может получица...:)