Эллис написал 01.03.2025 в 23:30
Ремонт делаем сами, опыта мало. Панельный дом. Стяжки пола нет, голые плиты перекрытия. ... трещины ...
Есть ли в ваших плитах перекрытий трещины с большим раскрытием, в которые легко засовывается, например, полотно шпателя? Если нет, то качественно очистите от мусора и пыли. Как качественно грунтовать: Грунтовка от влаги
Планируем залить 2-3 см наливным полом.
Да, герметизация основания и примыкающих строительных конструкций необходима (например, перегородок), т.к. самовыравнивающихся (самонивелирующихся) ровнителей, неверно называемых наливыми полами, высокая подвижность ("растекамость"), т.е. вы правильно подумали о том, что они могут просто стечь через отверстия вниз или в соседние помещения. В вашем случае к тому же большая толщина слоя - уже нужен толстослойный самовыравнивающийся ровнитель.
Между плитами щели, ямы глубиной до 100 мм (толщина перекрытия 140 мм), трещины, ....
... Швы шириной 4 см, забиты ЦПС, держатся довольно крепко, но мелкие трещины вдоль них есть. Надо ли их разбивать(углублять) или можно прям сверху замазать плиточным клеем?
Область стыков плит необходимо качественно (однородно и т.д.) заполнить полиуретановой пеной (ППУ), не повреждая остатки старого раствора в самой нижней части этих "ям" - раствора там всего 4 см и он рыхлый, но своё ещё послужит. Что ещё нужно сделать:
- очистите зазоры - удалите все слабо держащиеся остатки раствора из областей стыков плит скребком, а мусор и пыль вручную (куски, крошки) и с помощью пылесоса с узкой насадкой, т.к. у вас очень удобный случай (ширина аж 4 см!)
- увлажните бетонные поверхности - непосредственно перед запениванием каждого зазора равномерно при помощи пульверизатора, но не должно быть избытков воды, которые потекут вниз
- запенивайте стыки послойно - первый слой не более 3-5 см, а второй - с учётом первичного расширения ППУ так, чтобы между поверхностью пены и "горизонтальной поверхностью" плит оставался вертикальный промежуток в пару сантиметров
- удалите излишки "затвердевшей" пены - те, которые вылезли из зазоров, срежте заподлицо ножом, а также немного углубитесь в слой ППУ
- непростой вопрос - делать ли однородный слой в областях стыков плит (толщиной, например, 50 мм) из прочного цементного ремсостава, т.к. это имеет объективные преимущества, но вы можете вертикальный промежуток заполнить не цементным плиточным клеем, который имеет большую усадку и может просто треснуть (через сутки или даже раньше) на слое такой толщины, а смесью цементной штукатурки с прочностью на сжатие не менее 6 МПа и плиточного клея класса класса C2 (пропорция штукатурка:клей = 2:1 или 3:1): FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651)
Запенивать, конечно, лучше "профессиональной" пеной, т.к. у неё значительно меньше вторичное расширение: будете заказчивать баллоны ППУ, закажите одноразовый пистолет (он стоит недорого и снимать его с баллона не нужно), если среди ваших знакомых нет оконщиков, кондиционерщиков или самоделкиных (в хорошем смысле), которые помогли бы вам запенить зазоры между плитами.
тех. отверстия...
Вокруг стояков надо будет сделать:
- временные футляры - герметичные футляры ("гильзы") хотя бы из твёрдого толстого картона, который намокнет и набухнет при контакте с раствором ровнителя (где-то он точно подтечёт...), но не деформируется и не развалится, чтобы не допустить попадание раствора на трубы стояков и протекания раствора вниз
- постоянные футляры - футляры для пропуска (они - часть трубопроводной системы) необходимо устанавливать во всех тех. отверстиях вокруг каждого стояка, а зазор между футляром и трубой заполнить эластичным материалом с макс. температурой эксплуатации не менее 100°C (температура темплоносителя в старом жилфонде близка к этому значению)
- декоративные элементы - зазоры между напольным покрытием и стояками закрываются так же, как разывается пустой температурный шов ("деформационный зазор") по периметру напольного покрытия (например, ламината); с плиточной облицовкой в кухне посложнее, т.к. стояки лучше не скрывать в коробах из листовых материалов (ГКЛ/ГСП), на которые можно приклеить керамический плинтус, как делают многие.
Думаем всё это замазывать плиточным клеем, глубокие ямы - пена+плит. клей. Достаточно этого?
Да, достаточно сместью цементного плиточного клея и штукатурки (см. выше), но герметичность основания будет зависеть от качества выполнения вами этих работ.
Очень боюсь затопить соседей! Может сверху ещё гидроизоляцией промазать?
Обязательно предупредите соседей перед началом работ, чтобы они находились дома и следили, если следы вашего раствора вдруг появятся где-то на их потолке. Ничего поделать при толстом слое в 20-30 мм уже будет нельзя в отличии от случая, когда у вас средняя толщина слоя всего несколько миллиметров. Кстати, некоторые отделочники так делают - сначала делают минимально возможный тонкий слой, чтобы убедиться в герметичности основания, ждут его высыхания, грунтуют и уже изготавливают более толстый слой по нему. Дело в том, что время использования у того же WEBER Vetonit 4100 (20 МПа, толщина - 2-30 мм, возможность хождения - 4 ч, укладка покрытий - 3-21 сутки) - 20-30 мин., но лучше заканчивать все работы по его распределению раньше, чем 20 минут и это время достаточное, чтобы при некачественной герметизации протекло значительное количество раствора ровнителя вниз при таком толстом слое. Удачи!
Ремонт делаем сами, опыта мало. Панельный дом. Стяжки пола нет, голые плиты перекрытия. Планируем залить 2-3см наливным полом. Между плитами щели, ямы глубиной до 100мм(толщина перекрытия 140мм), трещины, тех. отверстия... Сплошное решето). Думаем всё это замазывать плиточным клеем, глубокие ямы - пена+плит. клей. Достаточно этого? Очень боюсь затопить соседей! Может сверху ещё гидроизоляцией промазать? Ещё вопрос про швы между плитами. Швы шириной 4см, забиты ЦПС, держатся довольно крепко, но мелкие трещины вдоль них есть. Надо ли их разбивать(углублять) или можно прям сверху замазать плиточным клеем?
