как укладывать бесшовную плитку?

Главное отличие бесшовной плитки, это края из под фрезы, а не после литья. Я честно не понимаю зачем глотать пыль, пиля болгаркой 60см плитки, толщиной в сантиметр. И при этом надо ещё умудрится не попасть диском по чистовой поверхности и пройти по линеечке. ИМХО мазохизьм :)

Шов, по моему мнению, нужен, 1 мм, чтоб затирка держалась. Работать надо осторожно и внимательно, задел край и глазурь сколота. Я режу плиткорезом, легонько давя, а то опять же глазурь колется. Резка обычными алмазными дисками, хоть насухо, хоть по мокрому, тоже скалывает глазурь, поэтому надо смотреть - где можно, где нельзя, где реаный край подправить мелкой наждачкой. В общем, какая встретится, бывает, меньше колется, бывает сильно, видать от производителя и сырья зависит.

2ЮрийР
я купил таки алмазный диск по стеклу, (правильнее с нормированной крупностью 250-200, мельче не было) сколов стало поменьше точнее может их осталось столько же, но они стали в два раза мельче потом мелким брусочком пройтись фаску и отлично

можно добиться и полного отсутсвия сколов - доработать станитну, жесткости добавить да и движок на моем плиткорезе так себе - или вал подбивает, или отбалансирован плохо забил :)

250-200 нормально, я пользуюсь погрубее - 100-125, и то сколов практически нет.

а как выглядить этот чудо станок? он для резки в домашних условиях?

ЮрийР написал : 250-200 нормально, я пользуюсь погрубее - 100-125

утверждать не буду, мне на базаре сказали :) что это именно крупность в мкм, поэтому чем меньше значение тем мельче

deep написал : а как выглядить этот чудо станок?

у меня китай галимейший, но мне для доманих работ, хватает типа http://www.techhome.ru/catalog/tools/7C90074B_1.htm только называется по другому TIP180 из ОБИ за 2тр

Я резал обычным алмазным диском, но минимально возможной толщины из тех , что были на рынке, желательно без секторных просечек. Как я понимаю, всё решает качество плитки. Хорошая белая грина резку выдерживает намного лучше красной (не говоря уже о геометрии). От индонезийской (красная глина) отлетают сантиметровые куски.

Кстати, по поводу деформаций. Если плитка для пола, то в советских домах зачастую стяжки цементные не напрямую на плиты перекрытия лили, а на песчаную прослойку. И пусть потом плиты под стяжкой немного двигаются - песочек эти сдвиги сдемпфирует. Либо придется стяжку армировать арматурой серьезной. Что касается стен, то если стена бетонная целая, то проблем вообще не должно быть. С вертикальными стенами как правило больших проблем не бывает, даже с кирпичными - они еще в процессе строительства устаиваются как правило. Если уж будут подвижки, то это считайте фундамент у вашего дома выполнен неправильно.

Do Home Yourself написал : что это именно крупность в мкм, поэтому чем меньше значение тем мельче

На базаре как всегда наоборот ;) , маркировка советская, а потому означает число ячеек сита на кв.мм., а потому чем больше число, тем меньше зерно :)

2МелиОратор
стены дома кирпичные. фундамент для 18ти этажного дома - 2 метра в высоту бетонной армированной плиты с шагом 10 см проваренной арматуры. соседи сверху снизу уже все отбойниками отдолбились. тряска была неплохая. часть потолков лопнуло(так и должно было)

дом уже стоит 2-3 год. вроде бы деформации успокоились. все потолки оклеены паутинкой.

буду класть бесшовно

да вроде ничего получается. все равно шов есть. даже если две плитки просто рядом положить на ровное основание. вот так примерно получается