Как заделать проём в стяжке?

АлександрААА написал 02.07.2025 в 04:02

В старой стяжке должна быть армирующая металлическая сетка. Новое армирование привязывается к ней - ....

Вы втроём с Грэй и BV соревнуетесь по написанию ахинеи? Впрочем, у вас же СНиПы до сих пор действуют...

особенно, если старая стяжка рыхлая внизу.

А сверху прочная? Если речь про "классическую" стяжку, то демонтировать такую стяжку. Если речь про полусухю "стяжку", то демонтировать тем более эту дрянь с низкой прочностью.

Genast написал 01.07.2025 в 22:28

Я правильно понял что сначала надо сделать прорези в стяжке, потом вклеить туда арматуру а потом залить?

Сначала сообщите форуму MasterGrad площадь вашего нового помещения (будущей стяжки), особенности эксплуатации (нагрузки от шкафов и т.п.) и что на втором снимке - там участок, который является общим для двух "половинок" стяжки?

арматуру на каком уровне делать?

Ну, не на том уровне, который вам насоветовал теоретик BV (это характеристика была им использована поэтому, как говорится...):

BV написал 02.07.2025 в 11:48

4. Нарезать канавы на 1/2 толщины поперек для арматуры. Пылесосить.

т.е. такая глубина штраб избыточна и она ослабляет стяжку. Достаточно глубины 10 мм. Да, есть и такой подход в целях экономии:

1. клеете пластиковый скотч на обеи стенки зазора штрабы на половину глубины - это защита бетона стяжки в штрабе от загрязнения эпоксидным клеем
2. приклеиваете закладные элементы - так, чтобы половина штрабы по высоте была свободной (клей и закладные элементы - внизу)
3. снимаете скотч и заполняете штрабы цементным ремсоставом - не нужно ни песком посыпать, ни раствор клеить на липкий слой эпоксидного клея, т.к. ремсостав при слое 10 мм внутри штраб вполне держится.

Пылесосить недостаточно, т.е. обязательно удаляйте пыль сжатым воздухом хоть спринцовкой!

BV написал 02.07.2025 в 11:48 В качестве ее можно использовать оочень длинные саморезы.

Достаточно использовать стальные шпильки, если лень искать и покупать специальные закладные элементы. Вообще представились несколько случаев для проверки на практике: нужен ли эпоксидный клей в жилых помещениях, где нет нагрузок вроде шкафов с весом в сотни килограммов, стоящих на одной стороне стяжки, и прыгающих во время аэробики полных подростков - оказалось, что достаточно замонолитить с большим заходом на участки стяжки (например, 0,5 м) те же шпильки в высокопрочный и высокоподвижный "заливочный" цементный состав вроде MAPEI Hi-Flow.

BV написал 02.07.2025 в 11:48 5 Эпоксидка любая - чем более жидкая - тем лучше. Залить эпоксидку часть, вдавить арматуру, доливать эпоксидку по мере заполнения. Присыпать чистым песком.

Я не раз говорил BV, что посыпания песком лучше избегать, не смотря на рекомендации той же MAPEI:

1. слабая адгезия цементных материалов к прилипшему песку - даже к чистому карьерному песку по сравнению со слоем цементного раствора, намазанного на штрабу с ещё липким клеем после укладки в него закладных элементов
2. мала площадь закладных элементов - допустим, ширина штраб под его шурупы - 10 мм, а вся длина каждой - 1 м, т.е. она мала относительно всей площади стяжки, а даже самый "страшный сценарий" вроде полного отслоения самовыравнивающегося (самонивелирующегося) ровнителя ("наливного пола") в области штраб врядли ухудшит ситуацию для напольных покрытий.

Он пустился в пляс с песком - начал уже расплавленный битум предлагать посыпать им перед укладкой плитки!

Чтобы не утекла в канаву - выходы арматуры можно временно заклеить пластилином. Вместо эпоксидки можно использовать мелкозернистый анкеровочный состав с прочностью от 40мпа - форме 940, скрепа и тд.

Да что ж такое: неискоренима у BV тяга к перевиранию (я же говорил, какая должна быть прочность на сжатие и прочность сцепления у "заливочного" состава, чтобы он держал закладные элементы в стяжке) и рекомендациям низкопрочных и бессмысленно дорогих ремонтных материалов от FORBO, не говоря уже про СКРЕПУ (это KNAUF или ВОЛМА - дороже и ниже прочность)!

Можно ли залить М150 ....

Нет, лучше не использовать подобные и даже смеси вроде "пескобетон M300-M400", т.к. у них:

1. низкая прочность сцепления с основанием - например, 0,3-0,4 МПа против 1,5-3,0 МПа у цементных ремсоставов, т.е. их даже от качественно подготовленного стяжки оторвёт
2. они дольше набирают прочность - зачем вам ждать, если можно уже через 2-3 суток выравнивать с помощью ровнителя?
3. они дольше сохнут - вам придётся ждать, например, 2-3 недели толщине слоя 50-60 мм и даже если вы возьмёте смесь для стяжек типа LITOKOL и MAPEI с аналогичной прочностью на сжатие, то у них также низкая прочность сцепления.

а потом еще слой наливного пола? дело в том что там сейчас получается не совпадают немного уровни стяжки с разных сторон этого проема.

Самовыравнивающийся ровнитель ("наливной пол") вам можно будет использовать лишь после того, как вы отремонтируете стяжку, устранив этот "проём" от перегородки.

точнее даже не только не совпадают а даже получается тут небольшой горб. Придется еще как ты выравнивать потом.

Это - наименее сложная задача из тех, которые перед вами стоят, т.е. вы можете использовать не самовыравнивающийся ровнитель ("наливной пол"), а выравниваемый. Удачи!

Грэй написал 03.07.2025 в 03:44

ПВА отлично согласуется с бетоном, повышает адгезию и продается на каждом углу.

Не "ПВА", а "ПВАД" (модифицированная дисперсия без наполнителей и добавок специально для клеёв) согласуется как добавка в растворы и бетоны. Клеить растворы к бетону с помощью ПВА, как уже не первый раз советуешь ты - это даже не шляпа (халтура), а халтурная тупость:

Грэй написал 02.07.2025 в 03:16

обработайте края углубления грунтовкой, а лучше промажьте тонким слоем клея ПВА, или подобным, и сразу укладывайте стяжку, пока клей ещё влажный.

И даже к акриловой грунтовке прочность сцепления у этих смесей для стяжек низкая, т.е. оторвёт.

А эпоксидная смолу надо искать, и она снижает адгезию практически до нуля, это худший выбор.

Зачем её искать? Можно заказать на маркетплейсах (Яндекс и прочих), не говоря уже про то, что расположение ТС - недалеко от Москвы.

И когда вы перестанете предлагать всюду пихать эпоксидку?

У неё есть минусы, о которых тебе стоило бы сказать, если ты знал бы предмет:

• очень высокая цена - если речь идёт о готовых к использованию эпоксидных клеях, например, от MAPEI
• сложнее работать - по сравнению с цементными материалами, но не так уж и сложно при установке закладных элементов.

Грэй написал 04.07.2025 в 05:14

Но трещины по краям, которых вы почему-то всегда очень боитесь - они обязательно появятся, ....

Они появятся, если ремонтировать эту стяжку будешь ты со своим ПВА из хозмага и грязными основаниями, на которые ты наносишь материалы! Разумеется, необходимо:

1. качественно выполнить "разделку кромок" - сняв фаску и не нужно ничего там шероховать, как писал BV выше
2. качественно подготовить бетонное основание в "проёме" - очистить от загрязнений (бетонной крошки, пыли и т.д.), прогрунтовать акриловой грунтовкой и дать высохнуть, и не нужно "напитывать водой" как писал выше BV, т.к. увлажнение хуже, чем грунтование

3. заполнить "проём" раствором ремсостава - тот же MAPEI Mapegrout Thixotropic, предназначенный для структурного ремонта и восстановления форм железобетонных конструкций с помощью пластичной консистенции, позволяет слои до 50 мм за один раз.

   .

и ни вклеенная арматура , ....

Вклеенная арматура для другого совсем. Хотя, да, она будет держать раствор в "проёме" по сравнению с твоим вариантом.

ни посыпка кварцевым песком не помогут, и даже напрягающий цемент не поможет.

К посыпке песком просто хуже прилипание и прочность сцепления цементных растворов (да, такой вариант рекомендуется той же MAPEI), т.е. лучше клеить цементный раствор (тот же или с более мелкой фракцией) прямо на липкий эпоксидный клей, т.к. к этом слою затвердевшего раствора прилипаемость и прочность сцепления последующих слоёв будет значительно лучше.