Бортовой журнал мотоблока 105

Кстати в Агро База появились в продаже разные пары конических шестерен редуктора: 10/36 и 8/35 - разница в передаточном числе 1,21.

Yura2704 10/36 - типа стандарт, а 8/35 типо тюнинг с понижением скорости?

Yura2704 написал : Достало включение реверса. Три из четырёх раза попадает "зуб в зуб". Перегазовка не помогает.

Раньше и у меня тоже была такая проблема, потом приспособился.... Если попадает зуб на зуб, то достаточно приподнять ручки мотоблока и поймать точку включения. Таким образом как бы прокручивается немного вторичный вал и легко включается.

vakhovski написал : Кстати в Агро База появились в продаже разные пары конических шестерен редуктора: 10/36 и 8/35 - разница в передаточном числе 1,21.

Yura2704 10/36 - типа стандарт, а 8/35 типо тюнинг с понижением скорости?

Не ведитесь на такую информацию. Пары шестерен то разные, но больше всего что к разным типам КПП. На сколько я знаю, то есть два типа КПП, не считая бренда Зирки (новая КПП). Один тип с крышкой на вторичном валу, у другом вторичный вал прикручен болтом. Там и шестерни разные и конструктив немного другой по вторичном валу.

sasha555 написал : Двор, правильно советовал. Проверить клапана, для этого надо снять клапанную крышку, прокрутить колен вал до верхней мертвой точки и проверить зазоры. Они должны быть в пределе 0,15 мм. Старый жигулевский щуп. Ну или хотя бы лезвие от бритвы 0,10 мм. если нет щупа.

большое спасибо, подскажите в каких пределах компресия должна быть?

Виктор 84, с чем вы можете связать отказ не заводки: осенью поставили а весной не работает, залили другую соляру, может еще что произошло...

КОЗАК написал : Виктор 84, с чем вы можете связать отказ не заводки: осенью поставили а весной не работает, залили другую соляру, может еще что произошло...

работал садил картошку,на следующий день не завёл,до Этого плохо заводилса и отдавала вибрация на руки при работе

Да, с чем это связано? Когда последний раз он заводился? И что после этого произошло? Компрессию я не замерял но она должна быть как и на автомобилях не меньше 10 атм. Есть специальные аэрозольные баллончики для легкого запуска дизелей. Раньше, при Социализме заводили с помощью бензина, брызгали во впускной коллектор со снятым воздушным фильтром, не полную крышечку от пластиковой бутылки будет достаточно. Или при заводке поносили к впускному коллектору факел. Это для упрямых движков. И как вы глушите после работы? Нужно чтоб он поработал пару минут на холостых затем глушить.

Да, с чем это связано? Когда последний раз он заводился? И что после этого произошло? Компрессию я не замерял но она должна быть как и на автомобилях не меньше 10 атм. Есть специальные аэрозольные баллончики для легкого запуска дизелей. Раньше, при Социализме заводили с помощью бензина, брызгали во впускной коллектор со снятым воздушным фильтром, не полную крышечку от пластиковой бутылки будет достаточно. Или при заводке поносили к впускному коллектору факел. Это для упрямых движков. И как вы его глушите после работы? Нужно чтоб он поработал пару минут без нагрузки затем глушить.

sasha555 написал : Компрессию я не замерял но она должна быть как и на автомобилях не меньше 10 атм.

это на бензинке, на дизеле раза в 2.5-3 больше иначе соляра не загорится.

Виктор 84 написал : отдавала вибрация на руки при работе

а может быть ранний или поздний впрыск???:confused:

Да уже нашел.http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression Как минимум 18 атм.

sasha555 написал : Да, с чем это связано? Когда последний раз он заводился? И что после этого произошло? Компрессию я не замерял но она должна быть как и на автомобилях не меньше 10 атм. Есть специальные аэрозольные баллончики для легкого запуска дизелей. Раньше, при Социализме заводили с помощью бензина, брызгали во впускной коллектор со снятым воздушным фильтром, не полную крышечку от пластиковой бутылки будет достаточно. Или при заводке поносили к впускному коллектору факел. Это для упрямых движков. И как вы глушите после работы? Нужно чтоб он поработал пару минут на холостых затем глушить.

глушу как вы и говорите,вчера с горем пополам завел зафрезеровал участок поставил на холостой, он поработал с минуту и заглох,после того попытки завести закончились не удачей,вроде хватал но незаводилса,с участка пришлось тащить руками

slavit написал : Если попадает зуб на зуб, то достаточно приподнять ручки мотоблока и поймать точку включения. Таким образом как бы прокручивается немного вторичный вал и легко включается.

При использовании только редуктора МБ это делать легче (у Зирки передаточное число с вторичного вала на колёса - 19.75, у Кентавра 15,48). А в случае МТ или переднего адаптера как быть? При использовании дополнительно редуктора "Муравья" (общее передаточное число - 40), "приподнять" - уже может не провернуться вторичный вал КП из-за наличия зазоров зубчатой муфты первичного вала редуктора "Муравья". При наличии ВОМ2 хорошо видно провернулся вторичный вал или нет. Часто даже рукой проворачиваю фланец ВОМ2 на несколько градусов - помогает, но это не совсем удобно делать. Можно ещё посмотреть вариант такой, чтобы блок-шестерня реверса вначале входила в зацепление с шестерней первичного вала, а затем с шестерней вторичного вала - тогда можно будет всегда проворачивать блок-шестерню реверса "играя сцеплением". Но для этого нужно разбирать КП и смотреть возможность такой реализации.

Yura2704 написал : Есть мысль поставить пружинный доводчик включения реверса, так чтобы рычаг под пальцами выжимался полностью, вне зависимости от того как стоят шестерни. Нужно только найти жёсткую пружинку с диаметром навивки меньшим диаметра оплётки тросика

Нашёл пружинку - диаметр 6мм, длина 15мм. Установил на тросик, одним краем уперев в обвальцованнный край оплётки тросика. Помогает полностью выжать ручку реверса при положении шестерен "зуб в зуб" - двумя руками легче тягать МБ до проворота ВОМ2 (без пружинки рычаг не позволяет сделать хороший хват правой рукой) . Но это получается половинчатое решение - полностью снаряжённый МБ по рыхлой земле тягать тяжело.

slavit написал : Пары шестерен то разные, но больше всего что к разным типам КПП. На сколько я знаю, то есть два типа КПП, не считая бренда Зирки (новая КПП). Один тип с крышкой на вторичном валу, у другом вторичный вал прикручен болтом. Там и шестерни разные и конструктив немного другой по вторичном валу.

Я говорил о шестернях ноги-редуктора:

• вал-шестерня Z8, Z10
• шестерня Z35, Z36 Об их взаимозаменяемости утверждать не буду, да и дорого это получится. А о том на каких моделях они используются, думаю, стоит разобраться.

Не нашел поиском. Может кто устранял выброс масла с сапуна КПП. На холодную поддавливает масло, вроде немного, но во первых весь редуктор в масле. а при работе все это превращается в корку из пыли и масла. А во вторых просто не люблю когда что то не в порядке. На праздники немного поработал на МБ,так что бы масло не растекалось положил на сапун поролон и сверху прижал его резинкой. Но все это полумеры, поролон пропитается маслом и все начнется по новому. Выкрутил сапун и возник вопрос почему он такой длинный. Резьбы в корпусе КПП около 10мм,а сапун 40мм. Если его укоротить до 20мм, может меньше выдавливать будет. Ну или второй вариант припаять к отверстию сверху трубку сантиметров 5 высотой. П.С. Сцепление и передачи работают нормально. Масло в редукторе-трансмиссионка GL-4.

Двор, может уровень высокий?