Бортовой журнал мотоблока 105

NAP написал : АР (активные ротора)

NAP написал : вариант пасивной фрезы

За наводку спасибо. С терминологией названия фрез по-моему путаница получается, это не Вам в упрёк. Для меня активная - это как Зірка 61,41 где рабочий инструмент - фреза, а привод(подача) - колёса. А в нашем случае инструмент и привод фреза, а управление подачей - сошка. Но суть не в этом. Управление сошкой - это постоянная нагрузка на руки. А кто либо на 105-й пытался реализовать подачу, как на 61-й? У меня идея уже наполовину реализована (см. пост 1415, фото 3). Осталось только привод на колёса смастерить, например: понижаюшая цепная передача от вала фрезы и вместо резинок поставить колёса с ГЗ и утяжелителями на валу.

Всё в мире относительно!

Yura2704 написал : С терминологией названия фрез по-моему путаница получается, это не Вам в упрёк.

Понятие активного ротора пошло от консультационного центра "Садово огородная техника", так сделан перевод с итальянского. Активный рабочий орган обычно тот который приводится в работу ВОМ. На легких МБ как правило фрезы ставят вместо колес и называют пасивными.

Yura2704 написал : Осталось только привод на колёса смастерить, например: понижаюшая цепная передача от вала фрезы и вместо резинок поставить колёса с ГЗ и утяжелителями на валу.

Вот посмотрите такой привод фрезы. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1184116&postcount=3144

All= написал : В моем гибридном варианте есть недостатки, которые уже не исправить, если бы делал снова, сдвинул бы конструкцию ближе к (см пост 1415).

Дайте совет как избежать ошибки при изготовлении активных роторов.

NAP написал : Вот посмотрите такой привод фрезы

За ссылочку спасибо! Но там наоборот сделали плохой вариант 105-й + упорное колесо. У 105-й прекрасная фреза, только на трудных грунтах (кукурузное поле) сошкой удерживать её не комфортно. Я предлагаю схему типа 61-й Зирки, а что в данной ситуации будет активным или пасивным мне не важно, главное что-бы руки не уставали. Пробую дорисовать. Сейчас думаю, как "пасивную активную роторную фрезу" смастерить попроще.

Всё в мире относительно!

Yura2704 написал : Пробую дорисовать.

на ремнях? через шкивы...

Сообщение от Yura2704

А какая максимальная глубина обработки и как с реализацией подачи фрезы, сошка за корни не цепляет, руки не обрывает? Какой основной недостаток фрезы с вашей точки зрения, уточните?

   Максимальная глубина по целине 15-17 см.(по радиусу ротора), за вторым проходом почва 

вспушена на 20-22 см. Подача фрезы на оборотах 2-й передачи - выше средних, если почва пересохшая приходится ложиться на руль, что бы Зирка не убежала. В этом упражнении большую роль играет антропометрия рулевого :). Такие корни, что бы обрывало руки мне еще не попадались. Недостатками моих роторов являются маленький диаметр - 34см.(если почва не достаточно сыпуча, то ротор быстро забивается) и небольшая асимметрия углов погружения ножей в почву, между левым и правым роторами ( на некоторых участках, когда приходится упираться, появляется небольшое боковое качение всего мотоблока). А в общем я доволен.

Сообщение от AlNik54

Из чего ножи. И по подробней пожалуйста о технологии изготовления и применения.

Учитывая рекомендации Corbinа в посте №907 я сделал ножи из листовой стали толщиной 3мм и шириной 35мм. Марка стали не известна, но не самая плохая, похоже СТ30. Изначально собирался использовать эти ножи, как несущую конструкию для съемных ножей изготовленных из торсионов ЗАЗика. Но, пока, даже эти ножи меня вполне устраивают (напоролся на хорошего качества красный кирпич в почве - кирпич раскрошился, на ножах особых следов не нашел. За счет того, что ножи входят в грунт по спирали, ударные нагрузки на них минимальны) Технология - кустарная. Болгарка, дрель, напильник и эл.сварка. Ножи гнул в тисках трубным ключом. Конструкция получилась очень металлоемкой (один ротор 22кг), из затрат - шестиграник 140 см (1м-85 Грн.) и в кузне под него обковали толстостенную трубу за 70 Грн. Все остальное - наследие советских времен, не очень бережно хранимое в гараже, сарае и просто под открытым небом.

Сообщение от NAP

Дайте совет как избежать ошибки при изготовлении активных роторов.

ИМХО. Избежать ошибки можно, только точно повторив самую лучшую конструкцию. Моя точно не лучшая, но меня вполне устраивает! ;) Кстати, в наших краях ставят вместо ножей прутья, ну это чисто для боронования после вспашки большими тракторами. Мне такое не подходит.

All= написал : ротор быстро забивается

Попробую для эксперимента сделать короткий ротор, примерно 25см, и боковые стенки из полосы, может меньше будет забиваться.

All= написал : появляется небольшое боковое качение всего мотоблока

А тут у меня могут возникнуть проблемы, ножи у меня от корморезки (січкарні), все закручены в одном направлении. Хочу попробовать удержать направляющими дисками или крыльчатками, компенсирующими боковое скольжение.

Всё в мире относительно!

Yura2704 написал : Я предлагаю схему типа 61-й Зирки, а что в данной ситуации будет активным или пасивным мне не важно, главное что-бы руки не уставали. Пробую дорисовать. Сейчас думаю, как "пасивную активную роторную фрезу" смастерить попроще.

В Вашем варианте я бы попробовал наоборот. Так как фреза несет основную нагрузу, ее желательно поставить на колесную ось а колеса поставить спереди фрезы с уменьшением оборотов колес за счет увеличения приводного (шкива или звездочки)

Nikolya написал : В Вашем варианте я бы попробовал наоборот

По-моему, я так и предлагал. Читай начало пост 1495, см. фото пост 1498 - дорисована цепная передача. Ссылка на 61-ю, не совсем корректная, вот тут всё наоборот.

Всё в мире относительно!

Yura2704 написал : По-моему, я так и предлагал.

Yura2704 написал : Ссылка на 61-ю, не совсем корректная, вот тут всё наоборот.

Извеняюсь! Фото не внимательно смотрел.

Сообщение от Yura2704

... ножи у меня от корморезки (січкарні), все закручены в одном направлении. Хочу попробовать удержать направляющими дисками или крыльчатками, компенсирующими боковое скольжение.

Я ножей таких не видел, поэтому не могу представить себе общий вид ротора. Но уверен, что зеркальная симметричность - важный фактор, обеспечивающий устойчивое движение мотоблока на повышенных оборотах. Боковые стенки, наверное, лучше делать в виде звездочки (ротор будет меньше забиваться и легче чиститься), а вот сколько лучей делать, вопрос открытый. Если шесть, то при ширине ножа 4 см. получится натуральная бочка, с повышенной забиваемостью, но зато на твердом грунте ход должен быть легче, чем у пятиугольных боковин. Короче, приходится учиться на ошибках. :cool:Свои ошибки я указал. Удачи в экспериментах!