Крепешь для соед. деревяшек под угл. 90 гр.

Хочу кроватку сделать из сосновых досок, не могу найти гайку М6 скобу, нету даже в крупных конторах которые торгуют мебельной фурнитурой. Может счас что-то другое применяется для соединения дерева под углом 90 градусов? Можно ли деревяшки соединеть конфирматом.

Может, на шипах попробовать?

Тем более, что шиповое соединение деревянных деталей - наиболее прочное. Даже стальные шурупы обеспечивают меньшую прочность крепления. так как при выдёргивании шурупы(гвозди, штифты) просто вырываются из ограниченного объема дерева. А правильно сделанное шиповое соединение распределяет усилие на больший участок соединительного узла, от этого и непревзойденная до сих пор долговечность шиповых соединений. И делается шип - паз без проблем. И дешевле - не бегать за уголками, шурупами, и кругом ребенка будет гладкое, тёплое дерево. А не холодные железки.

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=726

В МДМе искал в первую очередь-нету. На шипах не смогу т. к не умею делал 1 раз всего и то получилось с зазорами. Кроватка двухяросная так что с шипами повожусь. Видел в нете понравившуюся кровать которую хочу скопировать (да и другие кроватки смотрел) Там фрезерованное отверстие в нем гайка полукруглая, а с лицевой стороны мебельный винт под шестигранник, вторая точка похоже с помощью шканта сделанна. Плюсы вижу в том что собирается -разбирается быстро и легко, минусы отверстие под винт надо сверлить на глубину 50-60 мм и может увести легко. А для изготовления шипов достаточно лобзика и циркулярки?

Для Kisel. У всех поначалу средне получается. Не все решаются признаться, а Вы молодец. По мужски. За это Вам два секрета - зазоры умеренных размеров отлично замазываются смесью мелкой древесной пыли в столярном клее. И второй - сейчас часто вместо шипов используют круглые деревянные вставки (типа как гвозди) - нагели. Дрелью сверлятся глухие отверстия, секундное дело, в них натуго вклеиваются эти нагели и всё отлично. Нагели (или иначе - шканты) нарезаются, когда время свободное, из отходов распила. На тонкие реечки согласно будущему диаметру и сквозь гайку прогоняются. Всё быстро и всё равно крепко. Но неразборно. Но решили по-другому - Ваше право. Вообще для небольших объемов работ (той же кроватки) достаточно электролобзика и без циркулярки. Но шипы им выпиливать не рекомендуется - будет грубо, тогда и будут щели. И поскольку шипы размером ведь небольшие, достаточно быстро (и намного аккуратней) получается выпиливать их вручную, потом быстро подгоняются несколькими штрижками стамеской. И всё туго и симпатично.

Здоровяк спасибо за советы! Под столярным клеем-ПВА надо понимать? А шкант у меня есть, в магазе продается 50 коп/шт.Диам. шканта 6 мм если на них одних собирать думаю хлюпкая конструкция получится?

Здоровяк написал : сквозь гайку прогоняются

Еще видел совет круглые палочки делать прогоном через плашку. А потом нарезать на кусочки.

Kisel написал : Диам. шканта 6 мм

Самый распространенный, на сколько я знаю - 8мм. Но видел и 10мм, и 12мм. Их можно ставить несколько, в зависимости от предполагаемой нагрузки. Я видел проект садовой скамейки на шкантах.

Здоровяк написал : сверлятся глухие отверстия

Еще видел вариант, где они были не глухими. Т.е. использовались, как обычные гвозди. А "пенек" потом срезается и зашлифовывается. Вполне декоративно получается. Только шканты нужны длинные, наверное самому делать прийдется.

Если позволите, присоединюсь. В идеале по прочности диаметр шканты - от трети и аж бо половины лиаметра палок, соединяемых им (если они круглые). Если прямоугольного сечения - аналогично. Шкант из сосны диаметром 6 мм на разрыв выдерживает (с запасом) не менее 30 кг. На срез - примерно втрое меньше, но это всё равно немало. В каждую сторону должен углубляться не менее чем на 3 диаметра, в данном случае на 20 мм, тогда очень прочно держит. Отверстие сверлится немного МЕНЬШЕ диаметра шканта, примерно на 1 мм, тогда при вхождении волокна детали слегка расходятся, без трещины, и плотно охватывает стержень. Соединение тогда оптимально. На концах шканта рекомендуется снять 1 мм фаски, чтоб лучше входил.Тогда легче совмещать при сборке - бывает на обной стороне несколько шкантов, особенно так при сборке щитов. Насчёт столярного клея, вопрос в точку. Ни ПВА, ни других новоделов, навязываемых промышленностью, без крайней нужды стараюсь не применять. Только традиционный, проверенный практикой многих мастеров, его сейчас стараются не поставлять в магазины. Мы сами варим, как раньше - из пищевых в общем отходов. На какой - то ветке был про это разговор, чем тот клей лучше рекламируемых новоделов. А по способам изготовления взято было из книги "Основные инструменты и технологии обработки дерева", автор был П. Хаслак, это новое переиздание старой книги. У нас в магазинах временами появляется. Если будете искать - издательство "Астрель", 2004. Всех благ.

http://www.rmt-msk.ru/private/fullhouse/shop_load/255/kollet_01.jpg вот что я собираюсь взять за основу. Книгу поищу спасибо. Если буду клеить хочу использовать эпоксидный клей, на работе можно взять -халява (может быть смешаю с древесной пылью), маленький был помню дед стулья рассохшиеся подклеивал эпоксидкой было намертво.

Для Kisel. Насчёт эпоксидного, как сами решите, он прочный, но необратимый. Если ножка сломается, узел уже по хорошему не разобрать - песец. Рекомендуется при его применении закладывать соответственный запас прочности (увеличить толщину заготовок). А столярный клей обратимый, его паром вновь распускают, узел легко разбирается. Это просто для информации.