Любить&не любить,или современное качество

Более чем. Тем не менее, нет ни одной статьи на эту тему, я ни разу не видел ни самоучителя по работе с дрелью/болгаркой/перфоратором - хотя можно было бы подробно изложить основные принципы, приемы - меньше было бы проблем у пользователей, соответственно, повысилась бы репутация инструмента. Это все далеко не так просто, как кажется, взял, нажал - дырка.

был такой перф Бош 2-24.Все помнят и у многих еще и есть:) Мощность 620вт, потом выпустили обновленный вариант 680вт, теперь вот 800вт, и это при том, что есть Бош 4,который 750вт,то есть увеличение мощности и силы удара пошло во вред надежности.Понятно,все маркетологи виноваты. так же макита. Перфик 2400,все знают,удар был вообще 1.5 Дж,производители даже не писали эту цифру:),потом сразу 780вт и 2,7Дж. Качество металла шестеренок едва ли лучше стало, скорее наоборот... но самый лучший пример у Хитачи...модель Hitachi DH 24 PC3,удар 3,2 дж...старая модель вроде совсем бьыла 600вт. Заявленным максимальным буром в 24мм вообще нельзя работать...такое чувство, что скоро все развалится...теперь валяется без напрявляющих после недели работы...

хотя больше всего страдают пилы паркетки...максимальная толщина пропила вдоль волокон просто приводит часто к смерти...Только не нужно приводить свои примеры,как у вас все пилится и жива до сих пор, вот именно, что до сих пор... из серии почему я не люблю инструмент АЕГ, вернее- почему эта любовь прошла купил отцу пилу 1500вт, вроде заявлено 65 мм,так еле 40мм пилила,и то,стыдно было перед мужиком,который мне помогал.В итоге пришлось делать частые перерывы,так как начинала вонять... так что смело делите на попалам.

vik написал : был такой перф Бош 2-24.Все помнят и у многих еще и есть Мощность 620вт, потом выпустили обновленный вариант 680вт, теперь вот 800вт, и это при том, что есть Бош 4,который 750вт,то есть увеличение мощности и силы удара пошло во вред надежности.Понятно,все маркетологи виноваты. так же макита. Перфик 2400,все знают,удар был вообще 1.5 Дж,производители даже не писали эту цифру,потом сразу 780вт и 2,7Дж. Качество металла шестеренок едва ли лучше стало, скорее наоборот... но самый лучший пример у Хитачи...модель Hitachi DH 24 PC3,удар 3,2 дж...старая модель вроде совсем бьыла 600вт. Заявленным максимальным буром в 24мм вообще нельзя работать...такое чувство, что скоро все развалится...теперь валяется без напрявляющих после недели работы...

Да, так оно примерно и есть. Хотя, откровенно говоря, Бош 2-24 все-же примерно на полкило легче, чем 2-26, да и жалоб на 2-26 особо как-то тоже не слышно...
Работал как-то перфом Хилти ТЕ-5 (мощность всего 500Вт, заявленный макс. d бура=20мм) и поразился тому факту, насколько уверенно работал этот перф с буром 20х600мм в тяжелом монолите. Макита HR2400 при 750Вт на этой задаче быстро перегрелся и еще в процессе практически сразу вызывал стойкое опасение за его сохранность.

Kvost написал : Работал как-то перфом Хилти ТЕ-5 (мощность всего 500Вт, заявленный макс. d бура=20мм) и поразился тому факту, насколько уверенно работал этот перф с буром 20х600мм в тяжелом монолите. Макита HR2400 при 750Вт на этой задаче быстро перегрелся и еще в процессе практически сразу вызывал стойкое опасение за его сохранность.

Удар удару рознь, да и их колличество имеет значение. Видел как молоток D25900 крошил бетон проворнее HITACHI H65SB2, хотя работая последним, плита под ногами вибрировало изрядно. Было впечатление что энергия удара рассеивалась и не было столь сконцентрированна как на Вольте.

builder написал : Удар удару рознь, да и их колличество имеет значение.

Конечно. В данном случае 4000уд/мин, 2Дж. Далеко не рекорд, но удар хлесткий и резкий, да и крутящий момент как-то не очень коррелировал с заявленной мощностью: не верилось, что мощность всего 500Вт.

builder написал : Видел как молоток D25900 крошил бетон проворнее HITACHI H65SB2, хотя работая последним, плита под ногами вибрировало изрядно

Что вполне закономерно. Лучше два раза ударить, чем один, но сильно. Идеальнее всего добиться, чтобы разбиваемый предмет, по возможности, входил в резонанс.

Kvost написал : но удар хлесткий и резкий

В этом суть

builder написал : В этом суть

Ну и в частоте.

не раз тут проскакивали темы пилок к лобзикам.Очень важные темы, так как острая и именно подходящая пилка для того или иного материала залог здоровья вашего инструмента. как-то работник дверь офисную пришел ставить. Фиолент у него был.Пилка постоянно вылетала из крепежного узла. так он ее припаял:).Пилил доску,попал на стекольный гвоздик,пилка затупилась,до конца он не допилил, весь узел просто развалился. поэтому дучше иметь запас пилок для разного материала.Чуть затупилась-выбрасывайте, не насилуйте механизм. потом,многие тут пишут о неровности реза. А виноваты сами.ушла из-за невнимательности или неуверенности рук пилка с линии,начинаем выправлять рез, а пилка то для прямого реза,аж до красна почти нагревается.если прямой рез, не ленитесь использовать линейку-просто прижмите что-нибудь ровное струпцинками и ведите лобзик.Ни одна самая даже лучшая конструкция не выдерживает тупых пилок. еще есть ролик. смазывать и следить за ним нужно всегда.Чуть надпиленный ролик означает обращение в сервис. прошу простить гуру этого форума,за азы:) это не для вас,это для первоклассников,которых тут как раз больше

vik написал : Чуть затупилась-выбрасывайте, не насилуйте механизм.

Использование тупой остнастки классика жанра.

Спасибо. Вот еще пример. Довольно часто наблюдается затягивание абразивного круга у УШМ, настолько что отвинтить гайку становится трудно. В этих случаях народ начинает делать что ? В лучшем случае вставляет штатный ключ, нажимает на кнопку фиксации шпинделя и давит с полной дури ( рискуя сломать механизм) ,или сорвать ключ ( и по пальцам кожухом). В худшем использует совершенно дикие методы- например захватывает гайку не штатным ключом, а газовым( типа рычаг больше) и последствия наступают раньше.

Что нужно делать 1) Вырезать гаечный ключ из 2 мм металла , подходящий к выточкам шпинделя и положить про запас. На болгарках с диском 115 и 125 можно использовать "велосипедный " ключ. Тогда при заклинивании не надо будет фиксировать кнопку, а достаточно будет удерживать шпиндель этим ключом.

2) Есть способ освобождения самого заклиненого диска, он описывался даже в журнале "Потребитель". Диск обламывается, в тиски зажимается кусок жести и стачивается обломком от диска, зажатым между шпинделем и гайкой, до тех пор пока весь абразив не сточится, после чего гайка сама освободится.

3) Но последнее время я научился избегать заклинивания гайки "в принципе". Для этого из листа обычной офисной бумаги А4 вырезаются два "бублика"- прокладки, диаметром с гайку, и диск зажимается через них. При работе он диск не прокручивается, однако никогда не зажевыватся, прокладки служат очень долго ( десяток дисков переживают).

DSP007 написал : Для этого из листа обычной офисной бумаги А4 вырезаются два "бублика"- прокладки, диаметром с гайку, и диск зажимается через них.

Этот способ уже предлагался на форуме, только в качестве прокладок не офисная бумага, а тонкий картон.