мотоблок НМБ-1 Кадви

urij написал : Чтобы быстрее управляться пластины скрепил вместе через втулки и переделал опору рубашки троса - трос теперь можно не снимать с рычага, только переставлять опору рубашки.

Если у Вас есть снимок с косилкой выложите пожалуйста.

Если буду в выходные в гараже постараюсь не забыть сфотографировать, правда все в разобранном виде, но надеюсь будет понятно что к чему.

Обкатка прошла без поломок нестотря на гору кирпичей, проволоки, кусков железа, палок, бутылок, и даже дивана Бурьяну лет 10 как минимум. Где одна конопля - нормально. Где шапки чего-то вроде осоки - тяжелый случай. Не расчитал ширину фрезы - на осоке мало веса. Фрезу делал для дальнейшей жизни на нормальной земле, для такого бурьяна надо см 30 отсилы, надеюсь догрызу. Огромный плюс такой фрезы - при наезде на очередной кирпич она просто как колесо через него переезжает. Траву всетаки лучше лишнюю убирать. И ножи бы надо подкалить чем-то (газовая горелка пойдет с последуюшим моканием в бочку с водой?). Пока ножи острые - режет, затупились -начинает наматывать на нож.

Отсутствие синхронизаторов на коробке не здорово проявляет себя когда между фрезами и редуктором наматывается трава - толчком фиг сдвинешь чтоб скорость включить.

DSV74 написал : Обкатка прошла без поломок

Молодца, любо-дорого смотреть

Ну вот и первый косяк отечественной части железяки. Видать сглазил. Отработал два полных бака. Потек один сальник на валу (где фрезы одеваются). Да не просто засопливил, а потек. Чуть машину не уделал - вовремя заметил. Стоит над тазиком - капает, к утру думаю все там будет. С таким в гарантию везти? Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.

DSV74 написал : Ну вот и первый косяк отечественной части железяки. Видать сглазил.

Такое часто бывает, между пыльником и манжетой мотает траву и другую дрянь, которая протирает кромки на манжете или выдавливает ее. Нужна хорошая защита манжет. Кажется это не гарантийный случай. Скорее всего манжета 30 х 52 как на старой Оке или МБ. Ножи (сталь 35) наверное можно закалить, примерно такая технология - нагреть их до 900 градусов, бросить в масло, потом отпустить при 450 градусов:cool:. Или науглеродить газовой горелкой, потом бросить в воду и немного отпустить при 200 градусах. Лично мне кажется это лишним, острые фрезы размножают сорняки.

DSV74 написал : Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.

У меня на Оке (вал 30мм) стоят манжеты 30х52х10. Пришлось сразу менять одну так как подтекала (видно когда на заводе ставили об паз под шпонку на валу срезали кромку). Возможно и у Вас они стоят? А вообще рекомендую посмотреть страничку пользователя на их сайте здесь http://www.kadvi.ru/Str_pol.php

Смена манжет выполняется снаружи или требуется разборка редуктора? Если не сложно, опишите порядок действий. Наугад нашел Сальник 30х52х10, для стиральной машины Zanussi. Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?

DSV74 написал : Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?

Как там у Занусси не известно, может и не маслостойкая, а по ГОСТ можно смотреть здесь http://vsegost.com/Catalog/31/31260.shtml Снять пыльник, вытащить войлочное кольцо и отковырять манжету (и сразу выбросить). Аккуратно запрессовать новую манжету. Я бы поставил манжету второго типа, а не первого, как в МБ. Еще надо посмотреть какие литейные дефекты (в основном это поры) на поверхности отверстия, и в канавке под пружинным кольцом. Если они есть (масло может протекать через них) - то надо аккуратно замазать маслостойким герметиком.

Вроде отремонтировали с матом пополам. СЦ магазина состоит из одного хорошего знакомого, потому ремонтировали вместе. Чтобы выташить сальники пришлось разобрать нижний редуктор с валами. Иными способами вытащить запресованные пыльники не удалось. Может и возможно повредив. Сальники живые, только пружинки поджали. Причина протечки - волосня с войлочной шайбы попавшая под рабочую кромку. Выкинули ее совсем. Надо быть полным кретином, чтоб поставить материал с тонким длинным ворсом перед сальником. На худой конец бы фетр нашли. Цель этой волосатой шайбы - чтобы была возможность зацепить пыльник и вытащить его все равно не достигнута. Сальник не стандарный 30*55*7, но без войлока войдет и 30*55*10. На все самопальные фрезы буду делать чашки, как стоят на тех что в комплекте. Узел очень слабый. В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика. Фотографировал телефоном - снимки не фонтан, но вроде видно.

DSV74 написал : ...В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика.

Ну Вы резко работаете, МБ ходит несколько месяцев, а редуктор перебрали ;). За фото отдельное спасибо, интересно знать что там внутри. На счёт переборки редуктора - непонял зачем. Чтобы ВОМ вперёд развернуть и иметь 3 скорости на его работу? Иначе проще перевернуть руль. Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях. Если удумаете отпишите результат.

Peter_Pen написал : Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях.

Выход вала углового редуктора с коробки четко по центру. Переворот ничего не меняет. Да и люфты там везде приличные - особо не утруждались точностью изготовления. ВОМ с 3 скоростями вперед - это мысль :) Хотя конечно это экстирим туда сюда крутить редуктор - резьбы в алюминии долго не выдержат.
Сейчас хочу приделать лопату к нему - не могу решить на какую сторону. На стандартную сцепку - ездить задом на перед. Вроде не удобно. Основной косяк с ручкой коробки. Зато редукция правильная. На морду - крепежа ваять много, и бежит быстро слишком. Толкать надо грунт сыпучий. Да и желательна быстрая смена с фрезами.

DSV74,Здравствуйте.Подскажите на четвёртой фотке виден пыльник с двумя отверстиями по бокам.Как он снимается?

andr777 написал : Как он снимается?

По замыслу изготовителей - видимо каким-то специнструменом который входит в эти дырки. Подобие ключа от болгарки может быть. На практике - нам пришлось разобрать для этого редуктор и выбить их изнутри. Снаружи отвертками отковырять не вышло.

Был сегодня в гараже, все на фотках. Пластины выносного кронштейна соединил болтами в свободном месте через 2 втулки, 3-ю втулочку ставлю на краю при присоединении к выносному кронштейну рулевой колонки, которую креплю в 3-х точках, 4-ая точка крепления рулевой колонки у меня не помещается - мешает скоба рычага переключения передач. Опору рубашки троса сцепления переделал(выточил из подходящего прутка), при этом просверлил сквозные отверстия Ф8мм как в рулевой колонке, так и в пластинах выносного кронштейна - теперь при переоборудовании в косилку или снятии рулевой колонки для перевозки в авто не нужно вытаскивать трос из опоры, достаточно отвинтить гайку и вынуть опору(при снятии рулевой колонки трос тоже не откручиваю, а снимаю рычаг с оси). Длина хвостовика опоры у меня 55мм. П. С. На снимках для наглядности приложена старая опора рубашки троса.