мотоблок НМБ-1 Кадви

Санмикс написал : А скажите, в чем здесь криминал? При "нормальном" запуске, который КОНСТРУКТИВНО заложен заводом, рычаг сцепления все равно выжат, сцепление находится в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, и его центральная пружина - ПОД НАГРУЗКОЙ... .

У Вас видимо пуск стартером. При ручном пуске (как у меня) этот фокус не проходит,отжать сцепление и дёргать пусковой шнур. К тому же заводить двигатель на "нейтрале", по моему нормальная практика.

Peter_Pen написал : У Вас видимо пуск стартером. При ручном пуске (как у меня) этот фокус не проходит,отжать сцепление и дёргать пусковой шнур. К тому же заводить двигатель на "нейтрале", по моему нормальная практика.

Нет, пуск - ручной. Вы можете конструктивно объяснить, почему этот "фокус", при ручном пуске, не проходит? Моего верхнего автомобильного образования не хватает, чтобы найти этому объяснение. Вы же можете завести автомобильный двигатель на передаче, просто выжав сцепление?... Так что, здесь, дело совсем не во включенной передаче, в противном случае, при нажатии на рычаг сцепления, при движении на передаче, блок продолжал бы ехать.

Санмикс написал : Нет, пуск - ручной.
Вы же можете завести автомобильный двигатель на передаче, просто выжав сцепление?... Так что, здесь, дело совсем не во включенной передаче, в противном случае, при нажатии на рычаг сцепления, при движении на передаче, блок продолжал бы ехать.

скорее всего дело в конструкции сцепления.у автомобиля оно сухое а у НМБ-в масляной ванне,как у мотоциклов.Просто диски "залипают".Аналогично с НМБ не всякий мотоцикл заводится с включенной передачей.

Санмикс написал : Нет, пуск - ручной. Вы можете конструктивно объяснить, почему этот "фокус", при ручном пуске, не проходит? ... Вы же можете завести автомобильный двигатель на передаче, просто выжав сцепление?... .

Мне просто не дотянуться до ручки сцепления, она с права, а шнур кикстартера слева. А автомобиль заводить на скорости это всеравно что дёргать тигра за хвост, удовольствия никакого, а страху что в"едешь в стенку гаража хоть отбавляй ;) А иномарку с коробкой - автомат не пробовал заводить на скорости. То что ведёт сцепление нового МБ Вы правильно заметили, это шераховатость механизма, после обкатки пройдёт.

У меня тоже немного ведет сцепление при зафиксированном на собачку рычаге сцепления(особенно заметно при работе с косилкой), но если удерживать рычаг сцепления рукой(т.е. немного дожать, чтоб слетела собачка) такого уже не наблюдается, поэтому всегда завожу на нейтрали. Сцепление регулировал уже много раз, поэтому это не ошибка регулировки, скорее просто немного не хватает хода рычага - принял как должное.

Санмикс, у меня на МБ-90 мотоблок тоже едет с выжатым сцеплением после того как его сильно наклониш вперёд минуты на 2 или более, но под нагрузкой всетаки срабатывает (т.е. например плуг опустил в землю, перестал ехать, поднял, опять поехал). Все неприятности проходят минт через 20 работы МБ, связано скорее всего со слишком большим количеством масла в сцеплении (затекло во время наклона), со временем оно уходит назад в КПП и всё нормализуется. Поэтому я стараюсь не наклонять МБ сильно вперёд на продолжительное время, ну а если такое случилось, даю ему поработать на нейтралке минут 10 в горизонтальном положении или с небольшим уклоном назад.

алекс-юстау написал : у НМБ-в масляной ванне,как у мотоциклов.Просто диски "залипают".

Дык я о том и говорю, а меня, здесь, пытаются убедить, что "я - дурак".:) Объясню, как я себе это понимаю. Здесь получается аналогия коробки-автомата. Там, вся работа основана именнона вязкости масла. В тонкости вдаваться не буду, кому интересно, найдет сам. Именно из-за вязкости масла один диск "ведет" другой. Как Вы почти правильно выразились, происходит некое "залипание", несмотря на то, что диски разведены.

Peter_Pen написал : Мне просто не дотянуться до ручки сцепления, она с права, а шнур кикстартера слева.

Если Вы помните, рычаг сцепления у этого мотоблока фиксируется собачкой и никуда тянуться не нужно.

Peter_Pen написал : А автомобиль заводить на скорости это всеравно что дёргать тигра за хвост, удовольствия никакого, а страху что в"едешь в стенку гаража хоть отбавляй ;)

Вы, наверное, никогда не ездили на советском грузовике зимой.:) Там так густеет масло, что выключить передачу после ночной стоянки машины - большая проблема. Водители заводят с выжатым сцеплением (кстати, и нагругка на стартер гораздо меньше), а уж потом - переводят рычаг КПП в нейтраль.

Peter_Pen написал : А иномарку с коробкой - автомат не пробовал заводить на скорости.

Машину с автоматом, на скорости - просто не заведешь, там стоИт блокировка. Завести на скоростиможно только нажав на педаль тормоза, это гарантирует от движения авто.

Peter_Pen написал : То что ведёт сцепление нового МБ Вы правильно заметили, это шераховатость механизма, после обкатки пройдёт.

Скорее всего, все-таки, это именно из-за масла, как верно предположил алекс-юстау.

DSV74 написал : Кто-нибудь разворачивал свой мотоблок задом на перед? Посмотрел ролик с косилкой http://www.youtube.com/watch?v=BRWcqOguEfI , в нем кроме руля развернут и кронштейн для него. Поглядел на своем - разворот кронштейна будет скорее всего бить бак двигателя (субару ex21). И даже если допустить, что с другими двигателями так не происходит, вопрос как работает сцепление тогда - у меня с противоположной стороны рычага сцепления просто какойто винт под отвертку. Да и тянуть его в этом случае будет в другую сторону - оно так умеет? Может его както тоже разворачивать можно?

Еще актуально. Так чтото и не разобрался как полностью все развернуть.

DVS74 "Кочерга" упрвления КПП снимается с рычага и вынимается из опоры в рулевой колонке. Состоящая из двух частей рулевая колонка со снятым предварительно тросом сцепления и опорой рубашки троса снимается с мотоблока, разворачивается на 180 градусов и устанавливается на мотоблок уже на специальном выносном кронштейне(две профилированные пластины длиной сантиметров 30), который крепится на место рулевой колонки и производит вынос рулевой колонки в сторону рычага КПП примерно сантиметров на 15, далее устанавливается обратно трос сцепления, только уже с установкой опоры рубашки троса на выносном кроштейне. На стык двигателя и КПП устанавливается новая опора "кочерги" и сама "кочерга". А вообще-то где то в теме был черно-белый рисунок с таким видом.

urij написал : на специальном выносном кронштейне(две профилированные пластины длиной сантиметров 30)

Это должно было быть в комплекте или отдельно покупаемая железка? Или самопал вообще? Впринцепи сварить не проблема вроде.

urij написал : DVS74 "Кочерга" упрвления КПП снимается с рычага и вынимается из опоры в рулевой колонке .....

А проще нельзя. Повернул "рога", включил заднюю скорость, нажал "ручку безопасности заднего хода" поехал- отпустил остановился. Перестановка рычага управления нужна только для того чтобы пользаваться первой пердачей как реверсом при работе задним ходом.

Peter_Pen написал : Повернул "рога", включил заднюю скорость, нажал "ручку безопасности заднего хода"

Тогда сложно сохранять центр тяжести и ногами запинаешься об двигатель.

Я хотел на него нож сварить чтоб небольшие неровности на участке выровнять (типа дырки из под старого туалета с горой рядом). Незнаю правда реально это для такого устройста или нет - грунт относительно рыхлый. Похоже с такой перестановкой проще крепеж для ножа на морду сделать... А сейчас сделал вот такой самолет - сегодня испытания.

DSV74 написал : Тогда сложно сохранять центр тяжести и ногами запинаешься об двигатель.

... такой самолет - сегодня испытания.

Это на тот случай если орудие цепляется к ВОМ, например косилка. Точно самолёт, такой же красивый ;)

Я про использование с косилкой и рассказывал. Все необходимые железки шли в комплекте с косилкой, отдельно приобретался только редуктор для подключения косилки. Переоборудование минут 15, когда раз в сезон(туда-обратно) не напрягает, если нужно будет часто то телега, то косилка, то культиватор - вешалка. Чтобы быстрее управляться пластины скрепил вместе через втулки и переделал опору рубашки троса - трос теперь можно не снимать с рычага, только переставлять опору рубашки.

urij написал : Чтобы быстрее управляться пластины скрепил вместе через втулки и переделал опору рубашки троса - трос теперь можно не снимать с рычага, только переставлять опору рубашки.

Если у Вас есть снимок с косилкой выложите пожалуйста.

Если буду в выходные в гараже постараюсь не забыть сфотографировать, правда все в разобранном виде, но надеюсь будет понятно что к чему.

Обкатка прошла без поломок нестотря на гору кирпичей, проволоки, кусков железа, палок, бутылок, и даже дивана Бурьяну лет 10 как минимум. Где одна конопля - нормально. Где шапки чего-то вроде осоки - тяжелый случай. Не расчитал ширину фрезы - на осоке мало веса. Фрезу делал для дальнейшей жизни на нормальной земле, для такого бурьяна надо см 30 отсилы, надеюсь догрызу. Огромный плюс такой фрезы - при наезде на очередной кирпич она просто как колесо через него переезжает. Траву всетаки лучше лишнюю убирать. И ножи бы надо подкалить чем-то (газовая горелка пойдет с последуюшим моканием в бочку с водой?). Пока ножи острые - режет, затупились -начинает наматывать на нож.

Отсутствие синхронизаторов на коробке не здорово проявляет себя когда между фрезами и редуктором наматывается трава - толчком фиг сдвинешь чтоб скорость включить.

DSV74 написал : Обкатка прошла без поломок

Молодца, любо-дорого смотреть

Ну вот и первый косяк отечественной части железяки. Видать сглазил. Отработал два полных бака. Потек один сальник на валу (где фрезы одеваются). Да не просто засопливил, а потек. Чуть машину не уделал - вовремя заметил. Стоит над тазиком - капает, к утру думаю все там будет. С таким в гарантию везти? Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.

DSV74 написал : Ну вот и первый косяк отечественной части железяки. Видать сглазил.

Такое часто бывает, между пыльником и манжетой мотает траву и другую дрянь, которая протирает кромки на манжете или выдавливает ее. Нужна хорошая защита манжет. Кажется это не гарантийный случай. Скорее всего манжета 30 х 52 как на старой Оке или МБ. Ножи (сталь 35) наверное можно закалить, примерно такая технология - нагреть их до 900 градусов, бросить в масло, потом отпустить при 450 градусов:cool:. Или науглеродить газовой горелкой, потом бросить в воду и немного отпустить при 200 градусах. Лично мне кажется это лишним, острые фрезы размножают сорняки.

DSV74 написал : Сальники на них кто-нибудь менял? От чего подходят? В идеале бы что-нибудь не наше, и не китайское поставить. И разборки много? В ттх на сайте кадви написано - Манжета 1.1-25х52-1/4 ГОСТ 8752-79. Только это похоже для шестигранника, а не круглого вала - он 30мм.

У меня на Оке (вал 30мм) стоят манжеты 30х52х10. Пришлось сразу менять одну так как подтекала (видно когда на заводе ставили об паз под шпонку на валу срезали кромку). Возможно и у Вас они стоят? А вообще рекомендую посмотреть страничку пользователя на их сайте здесь http://www.kadvi.ru/Str_pol.php

Смена манжет выполняется снаружи или требуется разборка редуктора? Если не сложно, опишите порядок действий. Наугад нашел Сальник 30х52х10, для стиральной машины Zanussi. Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?

DSV74 написал : Они все маслостойкие или это как-то отдельно обозначается?

Как там у Занусси не известно, может и не маслостойкая, а по ГОСТ можно смотреть здесь http://vsegost.com/Catalog/31/31260.shtml Снять пыльник, вытащить войлочное кольцо и отковырять манжету (и сразу выбросить). Аккуратно запрессовать новую манжету. Я бы поставил манжету второго типа, а не первого, как в МБ. Еще надо посмотреть какие литейные дефекты (в основном это поры) на поверхности отверстия, и в канавке под пружинным кольцом. Если они есть (масло может протекать через них) - то надо аккуратно замазать маслостойким герметиком.

Вроде отремонтировали с матом пополам. СЦ магазина состоит из одного хорошего знакомого, потому ремонтировали вместе. Чтобы выташить сальники пришлось разобрать нижний редуктор с валами. Иными способами вытащить запресованные пыльники не удалось. Может и возможно повредив. Сальники живые, только пружинки поджали. Причина протечки - волосня с войлочной шайбы попавшая под рабочую кромку. Выкинули ее совсем. Надо быть полным кретином, чтоб поставить материал с тонким длинным ворсом перед сальником. На худой конец бы фетр нашли. Цель этой волосатой шайбы - чтобы была возможность зацепить пыльник и вытащить его все равно не достигнута. Сальник не стандарный 30*55*7, но без войлока войдет и 30*55*10. На все самопальные фрезы буду делать чашки, как стоят на тех что в комплекте. Узел очень слабый. В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика. Фотографировал телефоном - снимки не фонтан, но вроде видно.

DSV74 написал : ...В догонку выяснилось, что редуктор можно легко перевернуть на 180 градусов и получить 3 скорости назад и 1 вперед для работы наоборот. Дело 10 минут и герметика.

Ну Вы резко работаете, МБ ходит несколько месяцев, а редуктор перебрали ;). За фото отдельное спасибо, интересно знать что там внутри. На счёт переборки редуктора - непонял зачем. Чтобы ВОМ вперёд развернуть и иметь 3 скорости на его работу? Иначе проще перевернуть руль. Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях. Если удумаете отпишите результат.

Peter_Pen написал : Да ещё неизвестно как поведут себя шестерни, они и на своём месте воют на высоких скоростях.

Выход вала углового редуктора с коробки четко по центру. Переворот ничего не меняет. Да и люфты там везде приличные - особо не утруждались точностью изготовления. ВОМ с 3 скоростями вперед - это мысль :) Хотя конечно это экстирим туда сюда крутить редуктор - резьбы в алюминии долго не выдержат.
Сейчас хочу приделать лопату к нему - не могу решить на какую сторону. На стандартную сцепку - ездить задом на перед. Вроде не удобно. Основной косяк с ручкой коробки. Зато редукция правильная. На морду - крепежа ваять много, и бежит быстро слишком. Толкать надо грунт сыпучий. Да и желательна быстрая смена с фрезами.

DSV74,Здравствуйте.Подскажите на четвёртой фотке виден пыльник с двумя отверстиями по бокам.Как он снимается?

andr777 написал : Как он снимается?

По замыслу изготовителей - видимо каким-то специнструменом который входит в эти дырки. Подобие ключа от болгарки может быть. На практике - нам пришлось разобрать для этого редуктор и выбить их изнутри. Снаружи отвертками отковырять не вышло.

Был сегодня в гараже, все на фотках. Пластины выносного кронштейна соединил болтами в свободном месте через 2 втулки, 3-ю втулочку ставлю на краю при присоединении к выносному кронштейну рулевой колонки, которую креплю в 3-х точках, 4-ая точка крепления рулевой колонки у меня не помещается - мешает скоба рычага переключения передач. Опору рубашки троса сцепления переделал(выточил из подходящего прутка), при этом просверлил сквозные отверстия Ф8мм как в рулевой колонке, так и в пластинах выносного кронштейна - теперь при переоборудовании в косилку или снятии рулевой колонки для перевозки в авто не нужно вытаскивать трос из опоры, достаточно отвинтить гайку и вынуть опору(при снятии рулевой колонки трос тоже не откручиваю, а снимаю рычаг с оси). Длина хвостовика опоры у меня 55мм. П. С. На снимках для наглядности приложена старая опора рубашки троса.