Как сделать межкомнатные двери?

Здравствуйте!

Есть желание самостоятельно сделать в домашних условиях межкомантные филенчатые двери в квартиру.

Дизайн простейший, наподобии такого: http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/c4/c23/54/ Только посередине нужна еще одна перекладина, филенка только стекло. Кромка двери строгий угол на 90 градусов. Ширина доски 10 сантиметров. Всего нужно 5 дверей вместе с дверными коробками и наличниками. Наличники тоже аскетичного дизайна с кромкой на 90 градусов.

Вопросы в связи с эти такие: 1) Из какокого дерева лучше всего делать, чтобы была минимальнавая вероятность что поведет рамку? Цена материала не очень принципаильна. Думается что лучше всего дуб? 2) Соединение вертикальных и горизонтальных планок внешене долнжо выглядеть как на фото выше. Какой тип соединения использовать для этого лучше всего, с минимальными трудозатратами? Сейчас думается сделать такое соединение: с каждой стороны горизонтальной планки по паре конфирамтов/шурупов (что лучше?) плюс пара шкантов. Головки от шурупов закрыть деревянными заглушками и шлифануть. Не раскрутятся ли со временем шурупы от динамических нагрузок? 3) В итоге хотелось бы получить цвет двери близкий к черному, но чтобы волокна были видны, опять же встает вопрос какую древесину для этого лучше использовать и какую морилку? 4) Может кто-нибудь из местных мастреров готов взяться за такую работу, без отделки двери? Сколько такая работа будет стоять без материалов? Но лучше все же самому попробывать сделать, опыт правда в деревобработке почти нулевой, но руки, вроде, откуда надо растут.

Из инстурментов: ручная циркулярка, ручной фрезер, ЛШМ, болгарка, дрель, шуруповерт, гравер. В случае необходимсоти можно попробывать сделать фрезерный/пильный стол под мой ручной инструмент.

amauter написал : с каждой стороны горизонтальной планки по паре конфирамтов/шурупов (что лучше?) плюс пара шкантов.

И в дополнение по мощному металлическому уголку по углам. Бо раскрутиться со временем не раскрутится, а вот по диагонали......

И в дополнение по мощному металлическому уголку по углам. Бо раскрутиться со временем не раскрутится, а вот по диагонали......

Не эстетично получится. А если делать на шип, то уголки не нужны?

Я же пошутил!!!!!!! Потому что в тоне вопроса шиповое соединение даже не подразумевается

Гело написал : Я же пошутил!!!!!!! Потому что в тоне вопроса шиповое соединение даже не подразумевается

Ну как же не подразумевается, справшиваю чего лучше. Сам просто рассматривал приведенный способ как основной, для себя пока в силу простоты реализации. Но если оно намного хуже шипа, то буду шип делать.

amauter написал : Есть желание самостоятельно сделать в домашних условиях

Извините за шутку. В домашних условиях даже искушенному будет не просто сделать шиповое соединение. Объясню: шип поперечки заходит плотно в паз стоевой. Добиться этого можно только при использовании стационарного оборудования. Но и это еще не все. Шип и выдолбленный под него паз, должны быть сделаны строго по центру заготовок. Тогда при соединении, они (заготовки) не будут "вылезать" друг за друга.
Да, делают такое ручным фрезером. Но... Все равно нет ровного стыка. Видел, как ребята шлифовали стыки до потери пульса - в результате "ямы", "бугры". А лакировка покажет все грехи. Продолжаем: шип должен вставляться "в натяг", а не болтаться в пазу. Для этой цели применяют вайму (здоровенную струбцину). И желательно минимум две, чтобы одновременно сдавливать верх и низ Естественно, делается все это на прочном и ровном столе. Я бы поискал помощника - хотя бы для изготовления соединительных узлов (кстати, под филенки тоже)

P.S. Хочу напомнить любителям споров: речь идет не о ящиках, не о фасадных рамках, а о крупно-габаритных, тяжелых деталях.

amauter написал : 1) Из какого дерева лучше всего делать,

Я делал из дуба

amauter написал : 2) Соединение вертикальных и горизонтальных планок

Я делал шип-паз. С торца через стоевую в поперечину засверлил-закрутил здоровенные (длиной миллиметров 100) шурупы. Утопил под закрытие пробкой. Закручивал с предварительным засверливанием (тонкая работа) и со значительным усилием, помню, даже, что смазывал мылом. Уверен - не раскрутятся.

amauter написал : 3) В итоге хотелось бы получить цвет двери близкий к черному,

В ходе работ остались обрезки. Закупил спиртовых морилок в широком ассортименте. На обрезках делал выкраски комбинируя количество слоев, разные морилки. Каждую из них фиксировал на бумаге. Покрыл лаком. После этого выбрал понравившийся вариант и его повторил на готовом изделии.

amauter написал : 4) Может кто-нибудь из местных мастреров готов взяться за такую работу, без отделки двери? Сколько такая работа будет стоять без материалов? Но лучше все же самому попробывать сделать, опыт правда в деревобработке почти нулевой, но руки, вроде, откуда надо растут.

Опыта в изготовлении дверей не было, было желание изготовить самостоятельно. Получил очень большое удовольствие от процесса, от результата. Если есть желание изготовить самостоятельно - беритесь. Если желания нет, а есть только необходимость - лучше поискать мастера. Это весьма интересная работа и, что немаловажно, с видимым и быстрым результатом.

amauter написал : Из инстурментов: ручная циркулярка, ручной фрезер, ЛШМ, болгарка, дрель, шуруповерт, гравер. В случае необходимсоти можно попробывать сделать фрезерный/пильный стол под мой ручной инструмент.

Реально были нужны фрезер, дрель, мощная отвертка. Буковая поверхность заготовок уже была весьма хороша отшлифована, поэтому никакой дополнительной шлифовки не требовала. Шлифовал только поднявшийся ворс вручную после каждого слоя лака. Использовал старый стол для крепления заготовок и струбцины (или тиски). Основная проблема - продумать крепление, чтобы делать проход фрезером сразу по все длине без перестановки струбцин.

2Гело
Что-то вы уж больно серъезно все описАли. Плотного вхождения можно добиться и без стационарного оборудования. Плотное соединение особо актуально, если на нем все и держится. Автор же будет дополнительно укреплять соединение шурупом, проходящим через это соединение. Это обеспечит необходимую его прочность, широкие поперечины (10см) дадут необходимую жесткость даже при не особо плотном (но плотном) соединении.

Что касается стыков. Да, если детали должны стыковаться по поверхности стык-в-стык, добиться плоскостности при ручном фрезеровании не просто. Но ведь можно подойти к стыку радикально иначе... Можно в месте стыка снять фаски в миллиметр-два. В результате неплоскостность в месте стыка будет абсолютно не видна, а фаски вид двери не испортят и придадут ей свой особый стиль.

P.S. Я не любитель споров, но и не любитель драматизировать ситуацию. Да, если делаешь двери на продажу, то требования по качеству их исполнения должны быть несравнимо выше. Но когда делаешь что-то для себя, то у тебя несколько иные критерии качества, которые могут допускать какие-то "ямы" или "бугры", небольшие огрехи лакировки и пр. Главное - сам, своими руками и результат радует.

Чтобы не быть голословным - моя дверка: http://foto.rambler.ru/users/sergeysadovsky/1/ Согласитесь - она значительно более массивна, чем двери, которые будет делать автор поста. Одного стекла два с половиной квадратных метра. Она сделана из менее массивных деревянных деталей (поперечины 35х35, две вертикальные и крайние нижняя и верхняя поперечины - 40х75), у автора поста дверь получится попрочнее. Три с лишним года эксплуатации не привели ни к каким деформациям, искривлениям и пр.

Все вполне реально сделать и дома, без станков и помощников, "на коленке" :)

2Shprot

Огромное спасибо за комментарий. Вы укрепили меня в мысли делать самостоятельно, процесс производства очень интересен.

Можете ответить как вы крепили стрекла, при сборке самой двери судя по конструкции паза? Если так, то как будете менять стекло в случае если разобъется?

amauter написал : Можете ответить как вы крепили стрекла, при сборке самой двери судя по конструкции паза? Если так, то как будете менять стекло в случае если разобъется?

По ссылке мой старый пост - несколько общих слов о двери. http://wwwboards.auto.ru/housing/322608.html Что касается первоначально сборки - сначала собрал дверь без стекол, чтобы исключить случайности. "Пришурупил", прикрепил навесы, посмотрел, как дверь висит-катается. Потом разобрал и собрал вновь, уже со стеклами. У alf-a, двери которого я выбрал в качестве образца, стекла крепились в П-образные вставки. По-крайней мере, так мне показалось. Я не смог в магазинах фурнитуры купить нечто подобное. Поставил стекла без крепления. В результате, при движении двери, они стали дребезжать. Нашел у себя какой-то прозрачный пластиковый профиль, используемый тоже для уплотнения стекол, но каких-то других. Не суть. Отрезал маленькие кусочки этого пластика и забил их в щель между стеклом и поперечиной. Штуки три на длину и одну по высоте. То, что торчало - заподлицо обрезал ножем. Эти клинышки совсем незаметны, а дребезжать перестало. Первоначально думал сажать на силиконовый герметик, но сложность замены стекла при таком способе уплотнения заставила отказаться от такой мысли. Если стекло разобъется - разберу дверь. Соединение бесклеевое. Достаточно выкрутить шурупы с одной стороны (удалив декоративные заглушки), снять стойку, заменить стекло и вновь все собрать. Несколько хлопотно, но и вероятность наступления события мала - за три с лишним года (3хтьфу) не наступила :) Я отказался от использование штапиков - ИМХО это для такой двери не красиво, да и тот же Alf их не использует. Насколько я понимаю, вы планируете нижнюю часть двери сделать из какого-то небъющегося материала, а верхнюю - из стекла? Если так, то я бы подумал о том, чтобы нижнюю часть вклеить на клей или герметик. В этом случае этот листовой материал будет значительно повышать общую жесткость конструкции. Для замены стекла можно будет открутить шурупы верхней поперечины и вытащить ее вверх. Далее вкладываем в пазы стекло и вновь ставим поперечину на место. Понятно, что в этом случае соединение верхней поперечины должно быть хоть и плотным, но при этом позволять движение поперечины от легких ударов киянки. Думаю, так :)

Shprot написал : Насколько я понимаю, вы планируете нижнюю часть двери сделать из какого-то небъющегося материала, а верхнюю - из стекла? Если так, то я бы подумал о том, чтобы нижнюю часть вклеить на клей или герметик. В этом случае этот листовой материал будет значительно повышать общую жесткость конструкции.

Нет, нижню часть пока планирую сделать тоже стеклянной, просто модели двери похожей сразу не нашел. так что на лей получится посадить только среднюю поперечину. Хотя может тоже лучше бесклеевыми сделать соединения, чтобы менять стекла без проблем, так как штапики тоже не не хочется использовать. В крайнем случае, на клей всегда успею посадить.

ИМХО клей не нужен. Ширина двери сантиметров 70? Поперечина будет 50. Это достаточно небольшой пролет. Плюс 10см ширина поперечины. На такой ширине и с учетом шурупа легко достичь достаточной жесткости всей конструкции.

Shprot написал : ИМХО клей не нужен. Ширина двери сантиметров 70? Поперечина будет 50. Это достаточно небольшой пролет. Плюс 10см ширина поперечины. На такой ширине и с учетом шурупа легко достичь достаточной жесткости всей конструкции

Да ширина сантиметров 70 и будет, ну может одна дверь будет 80. По моим ощущениям, тоже должно быть нормально. Спасибо за совет, буду делать без клея тогда.

А с изготовлением шипа проблем не было?

Нет, ни малейших. Выбирал четверть сначала с одной стороны, потом с другой. Ну, не четверть, а уголок до шипа. Очень удобно, если у фрезера есть упоры, которые позволяют выставить максимальную глубину фрезерования. Очень удобно, если у фрезера есть микрометрический винт (ну, или как там называется механизм точной регулировки...). В вашем случае очень удобно то, что нужно много типовых дверей с одинаковыми размерами. Тут организуется конвейерный подход - последовательные однотипные операции с каждой заготовкой. Работа пойдет очень быстро. Главное все тщательно продумать. Я все фрезерные работы сделал за несколько часов. Правда, начинал в городской квартире, но было столько шума и мусора, что перенес работы на дачу :)

Была еще забавная проблема, причины которой понял только в конце работ. Заготовки я заказал в какой-то деревообрабатывающей конторе в Москве (координаты за давностью потеряны). При изготовлении паза по длине, паз делал тонкой пальчиковой 5мм фрезой. Учитывая глубину паза, делал его за несколько проходов. Несмотря на небольшое заглубление каждого нового прохода, фрезы стали ломаться одна за другой (пришлось жену отправить на строительный рынок за фрезами :)) Не мог понять в чем дело - глубина прохода минимальная, фрезер двигал без особого напряга, упирался в заготовку параллельным упором, а фрезы ломались. Потом уже сообразил. Сечение брусков было выполнено не строго прямоугольным, а несколько в виде параллелограмма. На глаз не видно. Получалось так, что при последовательном заглублении фрезы, параллельный упор потихоньку уходил в сторону и фрезу начинало потихоньку искривлять, что и приводило к поломке. Думаю, причина была в этом.

Shprot написал : Заготовки я заказал в какой-то деревообрабатывающей конторе в Москве

Я думаю купить обрезные доски из дуба, сразу подходящего поперечного размера. Не знаете, нормально будет делать из такого материала?