Пластиковые окна

tebe_tut_ne_rady написал: Анкерные пластины крепились к стене на "Дюбель-гвоздь, грибовидный борт", вроде так называются.

Да, у пластикового дюбеля есть шайбообразная часть, остающаяся на поверхности основания и удерживающая, например, стенку металлического профиля для листовых конструкций (например, ГКЛ/ГСП). Именно так рекомендует использовать дюбель-гвозди SAINT-GOBAIN (TM Gyproc, Vetonit), который уже давно пробил дно по антинаучности своих статей и дно качества в попытках удешевить стоимость материалов и монтажа:

SAINT-GOBAIN написал: Направляющие профили и крайние стойки закреплены к основным конструкциям здания — перекрытию и капитальным стенам — дюбель-гвоздями с шагом 600 мм.

Разумеется, анкерные (монтажные) пластины с помощью них крепить нельзя в любые основания, не говоря уже про газобетон! Это уровень ниже Земского 2024 года (впрочем, он учится, т.к. ещё недавно запрещал крепить оконные коробки/рамы на пластины вообще - дескать, только сквозной крепёж)...

tebe_tut_ne_rady написал: На одной пластине заметил что немного отходит от стены и попытался подкрутить шуруп, но прокручивался и пластина со стеной так же фигово прилегает.

Очевидный брак, но только не то что он там выходит из основания, а то что крепёж неправильный. Дюбель-гвоздей нет в последней редакции действующего ГОСТ 30971-2012 (Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков...), Приложение В (рекомендуемое) "Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам", а есть:

1. шурупы с дюбелями для крепления анкерных пластин (монтажных пластин) к сплошным основаниям, например, бетону - идея правильная с точки зрения строительной физики (например, если нужно крепиться к каменной кладке из пустотелых ("щелевых") кирпичей, то просто выбирается нужный дюбель)
2. шурупы по бетону и рамные дюбели - как сквозной крепёж (крепление через профиль)
3. шурупы по дереву для крепления к деревянным основаниям.

Дюбель-гвозди - это объективно низкокачественный крепеж, который вполне можно использовать для неответственных конструкций (например, в быту), но который монтажники-халтурщики используют из-за удобства, т.к. не нужно вкручивать шуруп в пластиковый дюбель, а достаточно забить молотком гвоздешуруп (или как там он называется этот объективный шлак). Разумеется, этот гвоздешуруп прокручивается в дюбеле, недостаточно его распирая в основании...

dizelO написал: для начала изучите что такое дюбель гвоздь.

Именно то, что у автора вопроса на снимке. Дело в том, что в российских нормативах отсутствуют качественные определения для крепежа, а крупные изготовители и продавцы только ухудшают ситуацию, используя ещё более запутывающую и неоднозначную терминологию (например, анкером уже называется пластиковый дюбель!). Тот же KNAUF в альбомах рабочих чертежей использует термины: "дюбель анкерный пластмассовый", "дюбель анкерный металлический" (для забивного анкера-клина), "дюбель анкерный металлический" (вместо норматвиного термина "рамный дюбель"). При этом на сайте они используют термин "дюбель-гвоздь" = пластиковый дюбель + гвоздешуруп и продают дюбель-гвоздь 6x40 мм. Про "дюбель-зонтик" вместо дюбеля Молли (анкера Молли), используемого во всём мире, я вообще молчу...

Поставили балконный блок, заметил только спустя несколько дней, если повернуть ручку на откидывание, то оттопыривается верхний правый угол (со стороны петель) на 3 мм, если медленно прикрыть дверь без усилий - вехний левый угол касается рамы раньше на те же 3 мм. Насколько это критично, допустимо, и законно, если в целом закрывается хорошо, нигде не сифонит? Косяк мастера, или такое допустимо? Дверь 200х70 сверху стекло снизу сендвич

Это нормально. Издержки работы фурнитуры.

Xrq1 написал: если медленно прикрыть дверь без усилий - вехний левый угол касается рамы раньше на те же 3 мм

не уточнил - это уже в режиме открывания, верхний левый касается раньше, нижний левый позже. а в режиме откидывания наоборот правый верхний отходит, помоему это перекос рамы или изогнутая дверь. Но 3 мм всего, дверь большая, играет без усилий, не стоит париться из за такого?

меня вопрос не совсем про окна, но близко к ним. 10 лет назад застройщик установил впритык к пластиковым окнам деревянные подоконники. Сейчас они пошли в негодность. Вопрос: можно ли заменить эти подоконники на пластиковые без демонтажа самих окон?

VLAVIC написал

да

Опять я со своими окнами. Прошло полгода, на одной створке после зимы ручка вдруг стала тяжело поворачиваться, ощущение будто там метал об метал трётся очень сильно. Причем только в положении открывание-закрывание, а вверх на откидывание идёт нормально. Створкой почти не пользовались. Хочу смазать, когда потеплеет. Посмотрел много роликов, все смазывают кто чем, какая смазка всё таки лучше силикон или масло? Люди льют силикон из балончика и не парятся, да он хорошо везде протекает, но он же совсем жидкий, и силикон не годится для сильнонагруженных деталей, а в угловых переключателях мне кажется трение будь здоров или я ошибаюсь? У меня есть пмс-500, балончик силикона, масло моторное полусинтетика и масло бытовое универсальное, что лучше?

Xrq1 написал 17.03.2025 в 22:53

Опять я со своими окнами. Прошло полгода, на одной створке после зимы ручка вдруг стала тяжело .....

Xrq1 написал 17.03.2025 в 22:53

Опять я со своими окнами. Прошло полгода, на одной створке после зимы ручка вдруг стала тяжело .....

у вас просто створка просела и какая та цапфа с ответкой заедает. лучше смазки чем технический вазелин , для окон, я не видел. все жидкие быстро стекают.

dizelO, Не, это точно створка, в открытом положении точно так же, первым делом проверил. Вазелин, так его не зальёш внутрь, как им смазывать?

Xrq1 написал 18.03.2025 в 12:54

dizelO, Не, это точно створка, в открытом положении точно так же, первым делом проверил. Вазелин, так .....

что створка? в открытом положении так же туго ручка работает?не надо никуда ничего заливать. есть определенные места, куда наносится нежидкая смазка. со временем она сама внутрь попадёт. а жидкая протечёт быстро.

dizelO написал 18.03.2025 в 18:47

что створка? в открытом положении так же туго ручка работает?

Да