Мотокультиватор PUBERT & CAIMAN

v2106 написал : Возможно ремень у Примо расплачивается еще за повышение нагрузки, фрез то 6

Не думаю что из-за этого. Если помните , я специально интересовался фрезами и их отличием. Так вот те МК , у которых ширина вспашки 90 см (6 фрез) стоят саблевидные , а у которых 60 см (4 фрезы) прямые. Соответственно саблевидные лучше рубят землю и корни сорняков , чем прямые. Хотя все может быть , может все-таки конструкторы Пубера просчитались в нагрузках на ремень?

Melared написал : Отработал вот уже 3 сезона. Первый год поднял 10 соток целины

Melared написал : даже фильтр еще не мыл , чистый вроде

Стесняюсь узнать, что за чудо-фильтр такой?! Тут раз в два дня стираешь...

CAI написал : мне кажется что многое зависет от качества ремней

Я уже давно отказался от ремней как у Вас на 1-ом фото. Это не ремень , а сажа без каучука. У меня на снегоуборщике такого ремня хватало на 20-30 мин. работы. После того , как я поставил типа такого , как на 2-м фото , забыл на всю зиму про него , хотя нагрузки на ремень у снежника на порядки больше чем у МК. Весной посмотрел , почти новый , в эту зиму пойдет опять с ним. Я раньше в этой теме выкладывал фото ремней , которыми пользуюсь.

villager написал : Стесняюсь узнать, что за чудо-фильтр такой?! Тут раз в два дня стираешь...

Кусок поролона . Я этой весной вытаскивал , посмотрел , чистенький. Есть небольшая чернота на нижней части губки. Посчитал , что еще походит. Правда пыли при работе у меня фактически нет (по крайней мере я не замечаю). Если хотите могу сфоткать , показать.

Фоткать не надо! :) У меня самого такой (наверное). Странно, у меня как раз сверху грязь, хотя щас достаточно сыро и пыли нет. Тогда вопрос: он у Вас маслом пропитан??? Ибо весь принцип работы такого "поролона" основан на прилеплении пыли к маслу, имеющему в данном случае очень большую площадь соприкосновения. У меня на фильтре надпись о "стирке" каждые 10 часов, практикой она подтвердилась...

villager, очень извиняюсь :o Я сейчас специально пошел , посмотрел на состояние губки. Черная :(. Весной , перед работой специально показывал ее опытному сервисмену как раз этой техники , он сказал . что ничего делать не надо. Но тогда она (губка) была чистая. Сейчас сам вижу , что грязная. Завтра буду мыть и пропитаю маслом (как написано на коробке фильтра). Спасибо Вам , что вовремя подняли эту тему , хотя перед зимней консервацией по любому-бы обратил внимание. А работать культиватору в этом году еще предстоит очень много. Еще раз спасибо!

На здоровье! :) К фильтру относиться надо весьма тщательно! Грязный воздушный фильтр вредит по всем направлениям:

1. Прямое попадание "песка" из-за потери свойств очистки - катастрофический износ всего подвижного.
2. Обогащенная смесь - перегрев двигателя, нагар на поршнях и клапанах, залегание колец, потеря свойств масла из-за перегрева, короче, кирдык всему.
3. Возрастает сопротивление входного тракта, смесь горит не в режиме, падает мощность, приходится поддавать газу, бензин тратится в пустую, двигло борется сам с собой, а не с полезной нагрузкой. Ресурс (наработка 2500 японо-часов), соответственно, также падает. Поэтому грязный воздухан на порядок вреднее вовремя не поменянного масла, которое "вдруг" не теряет своих свойств. А вот неудачное вхождение в "пылевое облако" такой минифильтрик может забить за пару минут. В этом плане гораздо надежнее бумажные гофры, но овес нынче дорог -500-800руб - и было бы за что! Себе буду пытаться пригородить предварительный фильтр, поскольку процедура стирки-сушки мне как-то не очень приглянулась и хотелось бы интервал увеличить, хотя бы в 2 раза...

villager, спасибо за информацию! У меня не все так критично, так что благодаря Вам я вовремя это все устраню. Не сильно он у меня грязный , но завтра же отмою!

STN написал : Поставили просто запредельно маленький ролик, чтоб весь бизнес строить на ремнях...

Не всё здесь так одназначно , ремённая передача не так проста как кажется и я не думаю что производитель пойдёт на то чтобы зарабатывать на ремнях тем более что сам по себе бренд дорогой и если это будет массово то просто брать не будут . Соосность ремня это одно , но тут важно ещё и натяжение что не дотянул что перетянул всё плохо . Поэтому 4 откройте кожух ремня перед работой и поработайте с открытым кожухом , контролируя температуру ремня а также его работу . Если ремень пробуксовывает подтяните , если на холостом ходу приподнятые над землёй фрезы проварачиваются ослабте натяжение . По совету фуромчан я его натягивал так чтобы шкивы свободно проварачивались на не заведёном культиваторе т.е натянул и потом помаленьку ослаблял пока шкиф не стал свободно прокручиватся . Документации от производителя я не нашёл как правильно натянуть ремень .

um64 написал : ремённая передача не так проста как кажется

Кто б спорил! Но, если наука, проверенная практикой говорит, что на ремнях нельзя, ну ни как нельзя использовать шкив менее 70мм, значит к этому надо относится с уважением. Здесь ремень работает с запредельными радиусами изгиба. Собственно, не составляло труда изменить габариты мк на пару см, считаю, что это совсем уж не критично, и поставить "гостированные" шкивы, увеличенные на пару см. Проблемы не существовало бы в принципе! А насчет массовости - да кто б ее смотрел (да еще и освящал)! Один из сотни пользователей мк лезет в инет за информацией, еще меньше отчитывается о проблемах. Не могу сказать, сколько авторов в этой ветке, но ременная проблема упоминается довольно часто. По ощущениям, статистика 1:10. А это, в целом по больнице, может говорить о соотношении 1:3. Посмотрите на однотипные фото трещин на протяжении трех или более лет. И сравните умершие автомобильные ремни, валяющиеся по обочинам дорог - они распущены на нитки от нагрузки на боковины. И это нормальный "конец" ремня. Растянувшиеся ремни - это тоже нормально. От нагрузки/перегрузки начинает рваться и плыть корд. Это понятно и объяснимо. Пубертовские же трещины - это ноухау пуберта, это клеймо некомпетентности разработчика. Практически новые ремни, не имеющие износа рабочих поверхностей, приходят в негодность. И как покупателя весьма не дешевого мк. полупроффесионального класса, меня не должны интересовать натяжения, нагревы и проч. лабуда ремня. Он просто должен работать, хотя бы заявленные межсервисные интервалы...

um64 написал : Если ремень пробуксовывает подтяните , если на холостом ходу приподнятые над землёй фрезы проварачиваются ослабте натяжение

У меня пневмосцепление. Работает идеально в плане проворачиваний и натяжений. Ремень распускается до пределов ограничителей и уверенно натягивается, работая без пробуксовки. Об этом говорят и девственные рабочие (боковые) поверхности. Как /чем регулировать - пока не догадываюсь, ибо нужды не возникало... Особенно приятно, что по уверениям продавцов, именно оно бережет ремень и повышает его ходимость в разы. :D

um64 написал : . Если ремень пробуксовывает подтяните ,

:D А если у меня пневмосцепление, которое не подтягивается?

STN написал : Особенно приятно, что по уверениям продавцов, именно оно бережет ремень и повышает его ходимость в разы.

Это точно, что повышает, только не ходимость, а саму цену МК. У меня уже второй PRIMO 60S D2(первый не перенес и обещаного года эксплуатации, рассыпалась пластмасcовая шестерня заднего хода,- был возвращен продавцу) Так вот на первом поменял 2 ремня в первый неполный год. На втором сейчас проверил - есть трещины, значит скоро и ему каюк. Насчет малого диаметра ведущего шкива полностью согласен, хотел переточить и увеличить, но пока сдерживает гарантия. Теоритически будет лучше, т.к. уменьшатся обороты роторов и увеличится мощность, хотя и сейчас мощи более чем достаточно.

Владимирр написал : Насчет малого диаметра ведущего шкива полностью согласен, хотел переточить и увеличить, но пока сдерживает гарантия. Теоритически будет лучше, т.к. уменьшатся обороты роторов и увеличится мощность, хотя и сейчас мощи более чем достаточно.

К сожалению, будет наоборот. Чем больше ведущий шкив (при сохранении ведомого), тем меньше передаточное отношение редуктора, кароче передача будет стремиться к единице. Соответственно, обороты ведомого, по мере увеличения ведущего шкива, будут приближаться к оборотам самого двигателя. Выигрыш в силе падает, скорость увеличивается. Ни то не другое не нужно. Шкивы допустимо менять в паре, но ведомый практически не куда увеличивать...

Shihan написал : Делайте по типу заводского.

Типа такого?

STN написал : ремень работает с запредельными радиусами изгиба.

Ото-ж то и оно! Мне кажется был бы лучшим вариант натяжения ремня изнутри.

ded297 написал : Мне кажется был бы лучшим вариант натяжения ремня изнутри.

Нет. :( Тогда будет мало пятно контакта ремня. Мощность не сможет передаться, будет проскальзывание, перегрев = разрушение... В ремнях, как и цепях, существуют предельные значения диаметров, кол-ва зубьев в зацеплении и проч. На память скажу, что минимальный обхват шкива ремнем не менее ~1/2 шкива. То, что обхватывается на 1/3 в механизмах - не несет глобальных нагрузок, типа вспомогательных насосов, вентиляторов, и больше выступает в роли натяжителей с пропеллером. См. фотку с моего поста № 3969. Там двигатель с правильной ременной передачей. Видны все шкивы и натяжитель. Если углубиться - виден маленький шкив генератора. Очень маленький. НО, там ремень ленточного типа, многоручьевой.