Витун, СПАСИБО!, а бирки, т.е. таблички нет?
05.05.2016 в 19:19:26
Витун, СПАСИБО!, а бирки, т.е. таблички нет?
05.05.2016 в 23:17:46
sergyn написал:
DROBA написал:
sergyn написал: sergun.Как исправить проблему с включением и выключением блокировки дифференциала. Помогите плиз.
sergyn, а в чём проблема?
**sergun, Блокировка включается не всегда и только при движении,и отключить также проблематично. Может кто лечил неисправность.
sergyn, для того,чтобы блокировка включалась и выключалась,нужно стоя на месте повращать руль влево и вправо и в это время передвигать тягу включения
06.05.2016 в 06:25:23
Витун, хорошо,разобрался)
06.05.2016 в 06:28:00
Добрый день, всем большое спасибо за выполненную работу - за фото. Сегодня отправлю китайцам,их послушаю.
06.05.2016 в 08:22:01
Добрый день. Кто-нибудь знает номер поста по замене втулок рамы? Сбросьте,пожалуйста!
06.05.2016 в 11:03:33
DROBA написал:
sergyn написал:
DROBA написал:
sergyn написал: sergun.Как исправить проблему с включением и выключением блокировки дифференциала. Помогите плиз.
sergyn, а в чём проблема?
**sergun, Блокировка включается не всегда и только при движении,и отключить также проблематично. Может кто лечил неисправность.
sergyn, для того,чтобы блокировка включалась и выключалась,нужно стоя на месте повращать руль влево и вправо и в это время передвигать тягу включения
sergun. Спасибо за совет, но мне кажется блокировка должна включаться без дополнительных манипуляций. На мотоблоке блокировка включалась без проблем.Напишите у кого как включается.
06.05.2016 в 11:42:07
Актагор написал: Добрый день. Кто-нибудь знает номер поста по замене втулок рамы? Сбросьте,пожалуйста!
Актагор, вот что удалось найти:
viktuk написал:
21игорь21 написал : Ребята подскажите как снимали втулки сочленения.:help
Простым болтом с гайкой. Собирается такой "будерброд". Болт-втулка, внутренним диаметром немного больше выпресовываемой, - толстая шайба - гайка. Крутишь гайку, гайка тянет болт вместе со втулкой. Вот такой принцип:
bog_dan написал: Сегодня снял для замены пальцы и втулки полурам. Абсолютно ничего сложного, кардан без проблем вышел из зацепления с валом, нижнюю втулку пришлось немного нагревать. Немного более сложно будет вставить всё на место - исчезнут зазоры. Кстати, когда менял втулки полурам, использовал бронзовые втулки Волги.
DIZZY написал: Привет всем! Несколько страничек назад, на этом форуме я интересовался, не менял ли кто тормозов, ответа не было. Пришлось самому все изучать и разбирать, большое спасибо Бел-09Н за картинки. Вообщем ничего сложного нет, все реально заменить за день, очень желательно наличие помощника, так как узлы не очень легкие, чтоб самому и держать и крутить. Конструкция задней коробки не сложней двигателя от мопеда "Верховина". Много тупой работы по разбиранию и обратному собиранию, так как тормоза находятся в самом конце этого разбирания... фотки выложу чуть позже, когда работа на поле закончится. ЗАМЕНА ШКВОРНЕЙ И ВТУЛОК ОБОРОТА ПОЛУРАМ
Воспользовавшись тем , что задняя часть была снята с трактора и как-бы все выглядело не сложно решил поменять эти шкворни с втулкам. Со шкворнями проблем не возникло описывать особо нечего, а вот втулок я так и не поменял... Выроботка в виде раковин присутствовала и там и там. Вооружившись полукувалдой, разнообразными выколодками, посапев с часик и слегка подрав руки , промыл и смазал старые втулки, собрал с новыми шкворнями... Недавно кто-то на форуме интересовался заменой шкворней. По моему заменить шкворни с втулками на собраном тракторе будет достаточно сложно, половинки трактора придется вывешивать, чтоб добится соосности, ну и втулки выбить наверное не получится. у меня не получилось на полуразобраном. фото позже
SHURIK2101 написал: Предлагаю вниманию мини отчет о ремонте тормозов и замене втулок полурам. Надеюсь он будет полезен тем кто с этими вопросами рано или поздно столкнется… Еще раз СПАСИБО и всем откликнувшимся.
На праздниках был прооперирован пациент МТЗ-082 1995 года с диагнозом НЕТ ТОРМОЗОВ. Правда погода выдалась не самой удачной - ночью -19, утром -16... днем примерно -5. Но... одежда потеплее и вперед раз уж приехали. Увы, фоток не будет, не получилось сделать их - акум в фотике на морозе мгновенно разрядился а зарядка так и осталась в городе. Буду выкладывать ссылки на сборочный чертеж, так будет даже нагляднее.
Итак, каким путем я двигался: Я не снимал правое заднее колесо чтобы получить доступ к лючку на которой висит тормозная педаль (как советовал ) а сразу снимал все что мешает получить доступ к заднему мосту сверху ко всем крышкам и тд ибо было опасение что мост придется разбирать по серъезному (что, кстати и подтвердилось в последствии). 1) картинка снимаем кожух поз 32 а также панель поз 33. После чего отсоединяем фишку жгута эл проводки идущего к задней части миника. 2) картинка снимаем сидение в сборе поз 21, основание поз 25 и опору поз 5 на которой остаются привинчены крылья, поворотники и комплект проводки. Все интуитивно понятно, по 2-4 болтика и всего делов. 3) картинка Снимаем педаль сцепления поз 33 со своей оси.... для удобства дальнейшей замены втулок полурам лучше снять и трос сцепления поз 10 и все отложить в сторону Снимаем педаль тормоза поз 19 со своей оси. 3) картинка Снимаем педаль газа в сборе (выкрутив два винта поз 28) и оставляем болтаться на тросике газа 4) картинка Предварительно слив масло из редуктора заднего моста, отвинчиваем крышку поз 11 стараясь не повредить паронитовую прокладку поз 10. Снимаем указанную крышку вместе с валом поз 14, при этом вам в руки упадет тормозная колодка поз 7. Визуально оцениваем состояние колодки.... (в моем случае она была КАК НОВАЯ поэтому пришлось копать дальше). Через лючек образовавшийся после снятия крышки поз 11 заглядываем внутрь редуктора заднего моста и видим сидящий на вторичном валу поз 9 тормозной диск поз 3 а за ним закрепленное к корпусу моста тормозное кольцо поз 1. В моем случае это было не тормозное кольцо а уже чистый металл... тормозной накладки на нем уже не было и даже следов клея которым клеилась накладка на нем не осталось :) Вот его-то нам и придется поменять. Но оно расположено так хитрО что просто так вынуть его не получится, поэтому движется дальше. 5) картинка Откручиваем корпус редуктора поз 33 и снимаем его. Внутри как раз находится муфта которая включает задний мост и поэтому разъединяться валы как раз по этой муфте. Разбирал я все в одиночку, поэтому мне пришлось зафиксировать передний и задний мосты трактора подходящими деревянными чурбанами ибо после того как вы отсоедините этот корпус трактор реально развалится на две половинки. Стараемся не повредить паронитовую прокладку поз 34 (хотя в моем случае он была такая тоненькая и дохленькая что я все же решил ее заменить. Новую вырезал сам за 10 минут ибо был к этому готов и паронит на всякий случай брал с собой). 6) картинка Отворачиваем гайку поз 36 и снимаем шайбу поз 35 и муфту поз 34. После чего выкручиваем 4 винта поз 33 и аккуратно вытащив регулировочные прокладки поз 31 (у меня было их 4 штуки) пытаемся вытащить стакан поз 30. Будет нелегко но все реально. Мне сильно помог оказавшийся под рукой гвоздодер и фантазия как его применить. Но сам вторичный вал поз 9 после этих манипуляций с места не сдвинется и тормозное кольцо мы пока не сможем достать…. значит надо разбирать дальше. 7) картинка Вывинчиваем болты поз 70 и снимаем крышку дифференциала поз 72 После чего отворачиваем винты поз 76 крепящие конечную передачу в сборе поз 75, и снимаем ее. Не забываем вынуть металлические регулировочные прокладки поз 77 (в моем случае их было 8 штук). Уплотнительное колечко поз 74 Вы вряд ли повредите, оно стоит в пазу, но аккуратность будет не лишней. Обращаю внимание что нам нужна конечная передача именно с левой стороны - та что демонтирована на рисунке. Возможно для удобства стоит предварительно снять колесо (особенно если оно у Вас с утяжелителем) все вес будет немалый. Но я делал не снимая колеса. 8) картинка Сейчас нам нужно снять дифференциал в сборе. Эта штука на приведенной картинке изображена в разобранном состоянии. Но, поверьте на слово, в минике ее можно вынуть не разбирая, целиком. Именно для этого нам и нужно было снимать верхнюю крышку на корпусе которая закрывала доступ к блоку дифференциала. Далее я снова воспользовался гвоздодером и проворачивая дифференциал аккуратно по кругу вытащил его из корпуса. И вышел дифференциал в то окно где была привинчена отсоединенная нами конечная передача. 9) рисунок Далее все просто. Через деревяшку чтобы не забить резьбу легонько ударяем по валу поз 9 стремясь вытолкать его внутрь корпуса заднего моста - в то место которое занимал удаленный нами ранее дифференциал. Идет вал достаточно легко. Как только он выходит у нас появляется доступ к тормозному диску поз 1. который мы меняем на новый (или клеим фрикционную накладку на старое кольцо – но это уже для совсем очумелых ручек).
Собственно все… сборка происходит в обратном порядке. Отмечаю важность регулировочных колец которые Вы вынули. Эти кольца отвечают за правильные зазоры в дифференциале. У себя я немного подрегулировал зазоры что снизило шумность передачи. Зазоры я уменьшил ибо со временем и шестерни и подшипники подносились и зазоры в них стали чуть больше нежели были изначально. Но без опыта подобных регулировок я не советую экспериментировать - просто поставьте прокладки туда откуда вынули и это уже будет неплохо
У себя же я решил еще и сменить до кучи и втулки полурам… ну раз уж залез ибо на том этапе разборки это было сделать очень даже несложно. Поэтому после пункта 9 я не стал спешить собирать все обратно а картинка Выворачиваются болты поз 22 крепящие пальцы поз 18 и этими же болтами выпрессовываются пальцы из шарнира. Пальцев два – верхний и нижний, оба одинаковы. После того как демонтированы пальцы можно раму рассоединить. Карданный вал который идет внутри полурам сделан на шлицах и легко выходит из блока крестовин поз 17. После этого выбиваются втулки поз 9 и меняются на новые. Пришлось попотеть но все получилось. Новые втулки запрессовываются на место выбитых. Далее обе полурамы опять стыкуются вместе и соединяются но уже с новыми пальцами. Пресс-масленка со старых пальцев перекочевывает на новые. В моем случае верхние палец и втулка были еще куда ни шло (но износ все же был и там), а вот нижние и палец и втулка были изношены очень сильно – люфт был миллиметра 2-3. Так что менять их стоило. За 16 лет владения миником их не меняли ни разу, хотя шприцевали регулярно.
В какие деньги мне это стоило (сразу оговорюсь что покупал я запчасти через наглядно знакомого торговца поэтому цены могут быть как выше среднемагазинных так и чуть ниже, да и не помню я совсем уж точных цифр поэтому отпишу ориентировочно) Втулки полурам - примерно на 12 долларов ------- понадобились Пальцы полурам - примерно на 14 долларов ------- понадобились Сальники уплотняющие выход кардана из переднего моста и на входе в задний - примерно на 2 доллара ------- не понадобились ибо течи не обнаружено. Тормозная колодка - примерно 13 долларов -------- не понадобилась Тормозное кольцо - примерно 14 долларов --------- понадобилось Лист паронита размером с лист А4 толщиной 0.8мм - примерно 1 доллар ------- понадобился
Времени работа заняла полный световой день. Но в основном из-за того что все делал один (хотя на замену втулок полурам дополнительные руки были бы очень кстати).
На сем откланиваюсь…. Удачи всем!
06.05.2016 в 11:53:37
sergyn написал: sergun. Спасибо за совет, но мне кажется блокировка должна включаться без дополнительных манипуляций. На мотоблоке блокировка включалась без проблем.Напишите у кого как включается.
sergyn, у меня нормально включается/выключается, но иногда слегка закусывает - вперед назад дернешься и все ок. Как и с включением заднего моста.
06.05.2016 в 12:07:35
sergyn, У меня надо пошевелить влево вправо, что-бы включилась, привык.
06.05.2016 в 13:10:15
Тоже самое.Один раз из 10 включится без всяких манипуляций.А так или на ходу,или рулем в право-лево.Точно так же и с выключением.Привыкаешь быстро ,и уже как "неудобство"- отпадает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
