stroika написал :
никакого провисания ГКЛ не заметил.
stroika, и слава богу. Как я уже говорил, пик влажности придёт на малярные работы. важно, чтобы в этот момент гипс не повело.
У меня был случай, когда я только начинал путь строителя. Делал я под ключ номер в пансионате на берегу моря. Профиль смонтировал через 600мм и ГКЛ 9мм (то, что купил заказчик), я тогда знал монтаж ГКС только смотря на старших товарищей. Думал, что я уже гуру в гипсокартоне. Так вот, начал шпаклевать под окраску потолок сплошным слоем. Утром, когда увидел потолок, думал сверху залили. Провис на 1см точно. Шпаклевка и морской воздух сделали своё поршивое дело.
Палецкий написал :
Не флудите ..я писал ...на стройке. Образование - ПТУ
Палецкий, Вы не обижайтесь, не подумайте, что рисуюсь, просто мне пришлость выполнять отделку административных корпусов на Кнауфе в Киеве на ул. Гарматной. В г.Соледаре, Донецкой области и г.Борщёве. На всех трёх АБК я вплотную контролировался начитанными теоретиками из Кнауф-маркетинг . Поэтому я так пытаюсь оспаривать свою точку зрения.
Хочу присоединиться к обсуждению подвесных потолков и прошу помощи!
Есть комната 3,5х5,5 решил сделать подвесной потолок своими руками, выбрал одноуровневый потолок. Как точку опоры взял типовой альбом Кнауф (). Постарался учесть размеры и рекомендации как с форума так и из альбома но осталось много вопросов... Для начала...
Крепить между собой ПН и ПП профиль (как несущий так и основной) саморезами или оставить его только лишь опирающимся!!!! на полку ПН профиля
Сами листы ГК крепяться только лишь на несущие части каркаса или по всему периметру листа ( в том числе к ПН профилю и основному профилю каркаса)
К AND_Delta
Во-первых, насколько я разглядел, расстояние между стойками у Вас 500 - должно быть кратно ширине листа (1200), т.е либо 400, либо 600.
Во-вторых, рекомендации Кнауфф - в топку. Крепить лист к направляющей нужно, а чтобы убрать жёсткость соединения со стеной - проклейте под направляющие шумоизоляционные ленты.
Крепить же стойку и направляющую клопом или клёпкой необязательно, но при этом надо смотреть, чтобы стойка не уехала вбок - так, что если нет опыта - лучше прикрепите.
С креплением ПП к ПН профилю я так понял что можно крепить при желании временно до окончательной сборки всего каркаса, а затем раскрепить... при желании
А вот с листами так окончательно не понял. Допустим смотрим правый нижний угол комнаты и прикладываем к каркасу лист, он попадает на несколько несущих профилей (то есть при длине 2,5 м их там будет 5) + по длинной стороне он попадает на один основной профиль и второй длиной стороной на ПН профиль
То есть лист надо будет крепить лишь по периметру или ко всем всем профилям каркаса которые попадут под его площадь ?
Шаг 500 я поставил потому что длинная сторона листа задумана поперек комнаты
AND_Delta написал :
С креплением ПП к ПН профилю я так понял что можно крепить при желании временно до окончательной сборки всего каркаса, а затем раскрепить... при желании
Да раскреплять вряд ли нужно. Бугорок, который образуется на клопе практически необнаруживаем, тем паче, что при креплении стойки с направляхе первая чуть чуть утапливается вверх.
AND_Delta написал :
А вот с листами так окончательно не понял. Допустим смотрим правый нижний угол комнаты и прикладываем к каркасу лист, он попадает на несколько несущих профилей (то есть при длине 2,5 м их там будет 5) + по длинной стороне он попадает на один основной профиль и второй длиной стороной на ПН профиль
То есть лист надо будет крепить лишь по периметру или ко всем всем профилям каркаса которые попадут под его площадь ?
Про рекомендации Кнауффа я уже писал выше. Профессионалы же основные стойки пускают параллельно длинной стороне листа через 40 или 60 см; а уже поперечные вставки на крабах через 80 - 120 см. Лист же подшивается ко всем профилям, к которым он прилегает с шагом 20 - 25 см.
В Вашем же случае идеальным было бы брать листы 3600 мм и 4 м стойки, тогда можно было бы избежать "нефирменных" стыков и соединителей на стойках при поперечном расположении листов. Хотя сложностей с подшиванием такого листа явно поболее, да и с заносом в квартиру могут быть проблемы.
2AND_Delta И особо обратите внимание, что между длинными сторонами соседних листов должен быть зазор 2-3 мм. Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
Дядя Сёма° написал :
2AND_Delta И особо обратите внимание, что между длинными сторонами соседних листов должен быть зазор 2-3 мм. Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
Чтобы не было трещин необходимо :
Хорошо прошивать листы к каркасу.
Маленкая хитрость -
2.Если используете шпаклёвки для швов (типа Ветонит Силоитэ или Шеетрок с серой крышкой) которые затвердевают за счёт высыхания(дают усадку при высыхании) то желательно делать ГКЛ без зазоров и использовать бумажную ленту для швов , а не сетку.
3.Если шпаклёвка для швов (типа КНАУФ УНИФЛОТ или ПЛИТОНИТ ГКЛ "мне лично Плитонит больше нравиться - клейкость и прочность выше , а цена в два-три раза ниже" твердеют за счёт реакци - кристаллизаци не оседают) то лучше ставить сетку и делать с зазорами 2-5 мм .
У нас тоже на VIVACOLOR F (оч.хорошая финишная )- типа для швов тоже подходит написано
, так бумага отваливается ,а с сеткой трещины . Так-что для швов используйте только специализированную шпаклёвку , иначе хороший результат не гарантирован ...
Палецкий написал :
Швы поностью заполняем, серпянку клеим, поверху стягиваем ...стандартная операция
так и делал, но иногда через некоторое время, когда приходил красить - обнаруживал микро трещинку по шву . Маляркой особо не занимаюсь но предложения поступают частенько - паэтаму и интерисуюсь.
...банальный хлопок дверью или створкой окна и полезут микротрещины. Деревянное перекрытие весьма и весьма не жесткое ...вибрирует даже от перепада давления в помещении