Alex47 написал : хочется резать вал, для перехода на другие размеры, это уже крайняя мера. Да и
Мое ИМХО этого вообще делать не стоит.
29.11.2011 в 12:00:25
Ты тут поспрашивай еще, тут много самодельщиков, мож кто знает.
29.11.2011 в 13:48:42
И тут
30.11.2011 в 12:50:08
в 297 сообщении две фоты самые важные, но двух ракурсов недостаточно. Левая фотография непонятно что там. нужен вид сбоку или словами описать. Это конечно не лепестковое сцепление как в новых машинах, поэтому где-то должны быть прижимные пружины, которых пока не видно на фотографиях, также нужно понять, какой диск в корзине является ведущим подвижным. т.е. он должен скользить по направляющим пальцам или еще каким-то направляющим. Если нет в наличии пружин и направляющих пальцев. нет ведущего диска. то нет и корзины как таковой. Т.е. выжимному подшипнику не на что жать. Мне кажется что у нас есть только маховик и колокол картера сцепления. В этом случае всё упрощается. Меряйте расстояние (пустое место) между этими двумя деталями, диаметр маховика, и пытайтесь подобрать, поставить через оправку (отцентровав), отбалансировать любое сцепление аналогичного типа с подходящей нагрузкой. ИМХО это ГАЗ-52, 53, УАЗ. Внутренную часть ведомого диска под имеющиеся шлицы сделает любой токарь-фрезеровщик. Но лучше подобрать от готового чтобы не мудрить с материалом и его термообработкой. В большинстве случаев к корзине всегда можно подобрать ведомый диск немного не того диаметра или толщины, лишнее режется на токарке, нехватку можно заменить наклепав ремонтное ферродо большего размера.
В общем - вопрос творчества. Победить сцепление проще. чем сбацать гидравлику и стартер...
завидуем молча глотая слюни :)
30.11.2011 в 21:37:31
На левом фото маховик, корзина снята. Корзина есть, причём лепестковая. Диаметр прижимной поверхности корзины 165 мм. Диск, я думаю, должен быть диаметром 160 мм.
01.12.2011 в 11:19:51
кинь чтоли фоту корзины... при её наличии задача очень упрощается..
24.04.2012 в 13:18:35
в связи с поступившим в личку вопросом, на который почему-то не получается в личке же ответить, сообщаю автору: зажигание на этом агрегате не регулируется, поскоку ДИЗЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ИМЕЕТ КАК ТАКОВОГО.... что именно не так с двигателем???
24.04.2012 в 16:14:01
Dred написал : в связи с поступившим в личку вопросом, на который почему-то не получается в личке же ответить, сообщаю автору: зажигание на этом агрегате не регулируется, поскоку ДИЗЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ИМЕЕТ КАК ТАКОВОГО.... что именно не так с двигателем???
Ну на самом деле там "зажигание" есть (момент впрыска), имеет 2 регулировки ;)- 1) работает 2) не работает.....:p
24.04.2012 в 18:03:34
polnick679 написал : момент впрыска
Выше было Перепост с форума уазоведов, пост gazovod
Регулировка момента впрыска там не предусмотрена (эта техника для тех кто только с пальмы спустился). Но можно проверить, если моментначала подачи в пределах 18-22 град. до ВМТ то это терпимо, если нет то можно регульнуть. Проще это сделать шевелением ТНВД, припозднить-подложить прокладки (поднять), заранить-фрезернуть посадочное место (опустить). Минус в том, что при этом мы нарушаем ход плунжера.
Для определения момента нужен так наз. "мениск" трубка с накидной гайкой под выход ТНВД , к-рая заканчивается вертикальной стекляшкой или пластиком с каппиляром. Напыжеваеш это вместо патрыбка к форсунке и вращаеш двиг. Когда топливо заполнит каппиляр остановись, освободи его до половины(выдуй,вытряси,вымокни), и после этого потихооооньку, остороооожно вращай двиг. Как только уровень в каппиляре начнёт подниматься, это и есть момент начала подачи. Остановись и сделай метку на маховике. Потом найди ВМТ и сделай вторую метку. Дальше останется вычислить зазор между метками в градусах. Для хоженого двига впрыск лучше позднее,чем раньше и форсунку выставь на 130-150 вместо 180 заводских. Ты потеряешь в мощности, но двиг будет работать мягче и дольше. Хотя если трактор заводится и ехает, то ничего не делай, заводи и ехай (как афроарабы)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
