Отливка ЖБ коллон - как лучше сделать?

Надо ещё учитывать, что через лет 5 ваша ПП труба начнет трескаться и крошится.

Отдельно можно только наклонно залить для того чтоб бетон в колону прошёл. Проблема может быть с каркасом, который начнет складываться, а он должен быть в 15 мм от края.

Сталь значительно прочнее бетона на сжатие и на много порядков - на растяжение. Бетон на растяжение вообще не работает и в расчет на растяжение не принимается. Чтобы бетонный "штырь" был устойчив, надо, чтобы там, где растягивается, была арматура. Модели разрушения колонны - это или "середина пошла вбок и она сломалась" - происходит от несимметричности нагрузки (а симметричность Вы и не обеспечите никогда) либо, скажем, от бокового удара, либо возникают продольные и диагональные трещины и колонна "расслаивается вдоль" (это - от чрезмерной нагрузки либо плохого бетона).

речь идёт о том, что у меня есть 4 колонны, которые будут держать крышу над верандой.
площадь кот. я хочу перекрыть - около 36 кв.м метров. пролёты, перкрываемые швеллером или двутавром - до 6 метров.

Для предотвращения 1-го случая надо, чтобы арматура была распределена по периметру сечения колонны (т.е. например, 4 стержня по углам квадратной колонны, а не в центре)

ну это не сложно обеспечить в моём случае.

Для предотвращения 2-го случая нужны "хомуты" (поперечные арматурные элементы, связывающие и удерживающие продольные).

на промышленныго изготовления арматурных колоннах выполняют в виде спирали из 6 мм проволоки.

В случае стальной трубы функция бетона - только антикоррозийная и "чтоб не гудело". Можно и квадратную трубу.

от квадратной трубы я отказался ввиду её малой геометрии - по моему даже в в 80*100 трубе расстояния от центра малы и конструкция может "гулять" ввиду малой проекции опоры и больших рычагов.

Вес - считайте пусть по 10 кг на мм2 стенки трубы. При этом труба Ф100 со стенкой 3 мм дает вес нагрузки на сжатие порядка 10 тонн. На самом деле это - с многократным запасом.

ну, почти уговорили.... :-) буду теперь думать......

а он должен быть в 15 мм от края.

по СНипам для жб конструкций защитный слой бетона не меньше 3 см.....

Там вообще мало того, что частый и правильно расчитанный арматурный "скелет" дык еще и наверно "спираль Консидера" - т.е. частая силовая спираль, охватывающая всю массу бетона с продольными элементами. На ней всё держится.

несмотря на это, столбы ЛЭП всё равно погнулись боковыми силами.....

Вы уверены в марке Вашего цемента? В марке стали Ст3 можете быть уверены - это худший вариант

ну скажем так - марку 250 я обеспечу.... а насчёт стали - а что, кроме стали 3 есть другие варианты???? :-)

Надо ещё учитывать, что через лет 5 ваша ПП труба начнет трескаться и крошится.

я всё равно обшиваю колонны доской... а для твердения бетона, имо удачный вариант....

Короче рассмотрите стальной вариант из м.б. квадратной трубы. Оно гораздо технологичнее и может оказаться дешевле. Тем паче сталь сверху и снизу.

seregavl написал : несмотря на это, столбы ЛЭП всё равно погнулись боковыми силами.....

а Вы хотите чтобы самоделка стояла. Прочности осветительного столба или даже фабричного бордюрного камня Вы не добьетесь.

seregavl написал : а насчёт стали - а что, кроме стали 3 есть другие варианты???? :-)

В том то и дело, что хуже нет и её свойства предсказуемы и хорошо известны. А свойства самодельного бетона - иногда непредсказуемы и неизвестны. Сталь хороша именно предсказуемостью и простотой расчета.

в общем, как я понял, 3 мм в толщину - хватает.

по диаметру. Есть трубы следующего ряда:

Труба эл.св. 114х3,0; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 114х3,5; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 114х4,0; 9м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 127х3,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 127х4,0; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 127х4,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 127х5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 127х6; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 133х3,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 133х4; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 133х4,5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 133х5; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП Труба эл.св. 133х6; 11,5м/9-12м; ст.1-3КП/ПС/СП

В случае трубы 114х3.0 получаю 740 грн за кусок 11 метров, (заводской размер) разрезанный тремя резами.
цена ПП труб = 400 грн за 4 штуки...

то есть уже веселей.....

seregavl написал : выполняют в виде спирали из 6 мм проволоки

Это и есть спираль Консидера. Типа колонна при разрушении начинает раздаваться вширь, а оно (спираль) его держит. Эт так, сермяжно на пальцах :)

Фигасе.... трубы дюймовые....

Да... заполнение трубы можете делать любым раствором, не выдерживая строго марку....

нагрузку прикиньте.... Скоко тонн сверху? Веранда вся железобетонная? И скольки этажная?

Короче рассмотрите стальной вариант из м.б. квадратной трубы. Оно гораздо технологичнее и может оказаться дешевле. Тем паче сталь сверху и снизу.

ок, счас буду "щитать" :-) труба квадратная, 120х120*3.0, 11.3 кг за метр, 1111 грн..... за 12 метровую плеть с 3-мя резами.... дороже на 30%....

а Вы хотите чтобы самоделка стояла. Прочности осветительного столба или даже фабричного бордюрного камня Вы не добьетесь.

еще раз - почему????? лил опалубку фабричным бетоном - качество даже с учётом отсуствия пропаривания весьма высокое. тоже самое, но из мешалки - качество куда хуже.... в чём дело?????

В том то и дело, что хуже нет и её свойства предсказуемы и хорошо известны. А свойства самодельного бетона - иногда непредсказуемы и неизвестны. Сталь хороша именно предсказуемостью и простотой расчета.

с трубами квадратными был мой первоначальный вариант, но он показался мне дороговатым.... кроме того, большие сомнения в прочности труб возникли.....

с помощью ПП опалубки пытаюсь удешевить процесс, увеличив сечение и прочность....

еще такой вопрос: сверху на трубе лежит отрезок швеллера 220 мм - как его пристроить - вмеровать в бетон, что ли????
типа закрытить болтик с пяткой и замуровать?