Как сделать отключаемый регулируемый "Горячий Старт" в Сварог (серия J)
ARC165,ARC205 (без индекса B), ElitechАИС160СА,Wert200.
Начну с того, что в указанных моделях ГС отсутсвует. То, что реклама выдает за ГС - это всего лишь форсаж дуги, который включается каждый раз, когда выходное напряжение падает ниже определенного предела (10-15 вольт). В том числе, и в момент касания детали электродом. Что поделаешь - маркетинг, продать дважды одно и тоже под разным названием.
Я и сам попался на эту удочку, когда в поисках ГС (в схемно одинаковых Сварогах - ГС был заявлен, а у Элитеха его не было) сделал заключение, что перемычка S2 отвечает за его включение/выключение. На самом деле эта перемычка включает/выключает антиприлипание. Поскольку при отключенном антиприлипании инвертор "до последнего" не снижает ток и этим улучшает зажигание электрода с одной стороны, а с другой стороны увеличивает число прилипаний электрода "намертво", в особенности на слабых сетях - подобным образом проявляет себя и ГС - то ошибиться было легко.
А теперь о том, как с минимальными вмешательствами (три резистора и диод) сделать ГС. Результат вмешательства имеет две особенности - ток ГС имеет треугольную форму, линейно спадает от исходного значения до нуля. И при сварке прихватками - при коротком перерыве (меньше длительности ГС) ГС отсутствует, при более длительном перерыве - плавно восстанавливается до исходного значения .
В основу положена часть схемы, отвечающая за VRD - во всех указанных
моделях эта функция есть, но в некоторых она заблокирована установленной перемычкой S3. Во вложении - часть схемы VRD , чуть упрощенная - на ней не показаны элементы, отвечающие за режим TIG . Сама схема - в режиме ММА (там при
преключении в режим TIG отключаются некоторые участки). И фото печатной платы с указанием точек (указаны желтым цветом, циферки получились мелкие - от нижнего края для облегчения поиска проведены желтые линии). На принципиальной схеме изменения показаны красным цветом.
Идея такова - в отсутствии сварочного тока отрицательное напряжение на выходе схемы VRD через оптрон блокирует ШИМ. При наличии тока напряжение на выходе положительно и оптрон выключен. Надо сигнал VRD отключить от оптрона, проинвертировать , и через дополнительный резистор и диод подключить к верхнему по схемы выводу "крутилки". Или не инвертировать, а выбрать другую точку для подключения, куда сигнал от "крутилки" приходит уже инвертированный . Во первом случае токовая добавака будет меняться синхронно с поворотом крутилки, во втором - добавка почти постоянна
А теперь реализация - если VRD не была включена - ее надо включить. Для этого снимаем перемычку S3. Смотрим , что напряжение ХХ упало до 8-9 вольт и чертыхаемся, пробуя зажечь электрод. Для более четкой работы VRD полезно впаять резистор 5-15 килоом между базой транзистора Q4 и нулем (на фото точки 2 и 3). Без этого резистора на ХХ база транзистора оказалась "оторвана" по постоянному току из-за диода , по которому идет сигнал о наличии сварочного тока (точнее - об его отсутствии на ХХ). В моем случае, исходный вариант иногда "сходил с ума" - напряжение в режиме VRD иногда
держалось на уровне 9 вольт, а иногда плавало от 20 до 40 вольт.Все руководства по схемотехнике запрещают такой режим. Хотя на практике вроде даже работает. Китайцы, однако. Да и два встречно включенных электролитических конденсатора (С19 С20) , для получения неполярной емкости в 10 микрофарад на 25 вольт - не лучшее решение. Тем более, что ничто не мешало эту емкость уменьшить, а времязадающий резистор -увеличить.
Далее, выпаиваем вывод диода Д18 , подключенного к оптрону U5 (точка 1). Легко сказать - выпаиваем, когда выводы у диода загнуты с обратной стороны платы, а сама плата c двух сторон покрыта толстым слоем лака. Чтобы не снимать плату управления, маленькими (очень маленькими) бокорезами просто перекусываем вывод диода около этой точки. Теперь между точками 4 (или висящим в воздухе выводом диода Д18, если удалось выпаять) и точкой 5 (резистор R13) впаиваем последовательно соединенные диод (КД522 или аналогичный) и резистор 300-500 килоом. Если удастся подпаяться к висящему в воздухе аноду Д18 - то дополнительный диод не нужен, только резистор. Анод дополнительного диода - к точке 5. Величина сопротивления задает величину токовой добавки - ориентировочно 33-35 ампер при 330 ком и мало зависит от положения крутилки (+-1ампер). Судя по опытам Joha, на слабой сети лучше ограничиться небольшими значениями тока ГС и компенсировать это увеличением длительности ГС. Перемычка S3 теперь включает/выключает ГС. И осталось увеличить длительность ГС - пока она составляет сотые доли секунды. Для этого необходимо пропорционально увеличить сопротивление R39 (исходная величина 2 ком) до 50-80-100ком. При 80 ком время ГС(за это время ток ГС линейно снижается до нуля) около 1 секунды. Чтобы не
выпаивать резистор R39, просто перекусываем один из его выводов (точка 6), и между выводом 1 микросхемы U2 (точка 7) и выводом 9 этой же микросхемы (точка 8) впаиваем резистор необходимого номинала . Если хотим делать регулировки параметров ГС - ставим переменные резисторы (330 и 80 ком)с последовательными постоянными в 20-30% от величины переменного. Ну и , само собой, выключатель к контактам перемычки S3 . Вот и все. Отмываем канифоль и после испытаний места пайки покрываем лаком.
Осталось дождаться, когда на даче подсохнет и провести испытания. А пока
там можно кораблики пускать.
Чтобы проще было подпаиваться, предварительно растворителем 646 (или аналогичным) оттираем лак в точках пайки (по крайней мере, лак размягчается и его можно удалить механически), и при пайке используем раствор канифоли в этом же растворителе. Иначе припой просто прилипнет к лаку, а контакта может не быть
PS. Упомянутые в начале сообщения модели инверторов СЧИТАЮТСЯ схемно одинаковыми и отличающимися только номиналами силовых элементов и формой корпуса и перемычками. Хотя (чисто теоретически) если в какой-то модели VRD отсутствует, а диода Д18 и перемычки S3 нет, то это МОЖЕТ означать что ГС все-же присутствует. Надо только проследить цепь от системы VRD к задатчику тока - может резистор впаян с другой стороны платы управления. Хотя такой вариант маловероятен. Вобщем, перед тем как браться за паяльник и кусачки, внимательно сравните плату управления с фотографией.
