Соединение проводов. Общие вопросы

Pullo написал : битумом залейте раз вы так уж боитесь за попадпние влаги.

только не битум годами будет со стены выступать, как лето жаркое так и писец.Заизолируйте и забудте стена не похоже что мокрая бывает в чем проблема?

Во философию развели .... А то что через раз скрутки (именно просто скрутки) похоронены просто так - молчек...

zotik3 написал : Технический вазелин, как я понимаю, смазка не токопроводящая. Т.е. смазывать нужно уже саму скрутку, а не жилы до скрутки.

Смазывать нужно сразу после удаления старых, более 1-го часа, окислов, до монтажа контактного соединения сжимом.

zotik3 написал : А если зажим под винт?

Без разницы, писал же, смазка должна применяться для всех контактных соединений выполняемых сжимом.

zotik3 написал : Не ухудшится ли токопроводность соединения.

Смазки применяются как раз, чтоб токопроводность контактных соединений выполненных сжимом как можно дольше не ухудшалась. Токопроводящие смазки лучше тем, что соединение получается чуть лучше, чем с не токопроводящей смазкой, так как токопроводящими фракциями заполняются микро пустоты, что в некоторой степени увеличивает пятно контакта и равномерность перетекания токов через пятно контакта.

zotik3 написал : И еще, как правильно использовать СИЗ - накручивать на скрутку или просто на пучок жил.

Как удобней, на пучок жил, следя чтоб какая то из жил не заметно не вылезла или на предварительную скрутку, что в некоторой степени минимизирует вероятность незаметного вылезания какой то из жил.

Хоть СИЗ и лучше чем плоско пружинные зажимы, так как у него пятно контакта больше и жилы непосредственно сжимаются друг к другу, но в стационарной проводке его так же нельзя применят для соединения проводников РЕ, так как такое контактное соединение может быть разобрано без инструмента.

ПУЄ-7 Россия написал : 7.1.21. … Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

M600 написал : На время ремонта (розетка, повторюсь, единственная в кухне=нужная) заменил розетку и провод от неё до скрутки, скрутку проварил горелкой (читай-расплавил), заизолировал. Но это временно, окончательно надо сделать как-то посерьёзнее.

Соединение сваркой является одним из серьезных соединений.

M600 написал : Дык чтобы теперь натянуть туда что-то, нужно раскусить скрутку эту. Поздно :)

Изолируйте каждую жилу в 4-ре прохода ПВХ изолентой НГ.

ВСН 332-74 написал : Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон

4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка.

Так что у Вас с запасом. Если Вы соединения сделали друг против друга, то лучше в 6 проходов.

Общую изоляцию можно сделать в те же 4-ре слоя ПХВ изолентой НГ, термоусадкой НГ с клеем, единственное что углубление между жилами при изолировании изолентой нужно заполнить, например, нейтральным силиконовым герметиком, а при изолировании термоусадкой с клеем, клеем из пистолета, так чтоб герметик при намотке изоленты или клей при прогревании феном слегка выдавило.

Усаживать термоусадку нужно от середины к краям.

Как вариант можно термоусадку без клея, применив герметик или клей из пистолета нанесенные тонким слоем по краям периметра мест изолирования. Сначала лучше потренируйтесь на отрезках проводов.

Сделав выше указанную изоляцию каждой жилы и изоляцию, герметизацию соединений жил в общем можете заштукатуривать контактное соединение выполненное сваркой непосредственно в стену.

Просмотрите внимательно изоляцию лапши, где есть хоть малейшие повреждения обязательно заизолируйте, загерметизируйте. Лучше конечно было нарастить хотя бы АВВГ.

Посититель, На последнем фото - это подмотка к транзитной жиле кабеля?

Inch1964 написал : Под термоусадочной трубкой алюминий все равно превратится в белый порошок окисла.

А под пвх изоляцией жил он тоже в опасности? Какая вообще влага в штукатурке? Что за ерунда? Вы когда штукатурку долбите - на вас брызгает щелочной раствор? Или все же пыль воздушно сухая набивается в нос и глаза, если пренебрегли респиратором и очками?

andrewkhv написал : А под пвх изоляцией жил он тоже в опасности? Какая вообще влага в штукатурке? Что за ерунда? Вы когда штукатурку долбите - на вас брызгает щелочной раствор? Или все же пыль воздушно сухая набивается в нос и глаза, если пренебрегли респиратором и очками?

Насчет того, за какое время разъест алюминий, который не защищен от контакта со штукатуркой - экспериментов не проводил. Будет ли защищать ПВХизолента алюминий до герметичности - тоже не проводил. Что случается с алюминием от влаги штукатурки писал только то, что видел своими глазами. Фольгу в энергофлексе съело за 2 года. Жилу кабеля сколько будет съедать по времени - не ведаю. Но если бы алюминий в штукатурке не разьедало, то и не было бы требования все соединения размещать только в коробках.

Насчет влаги в штукатурке и/или стяжке и как разъело энергофлекс - кому интересно читайте мой пост выше по теме. Добавлю, что штукатурка имеет относительную влажность в квартире иногда до 100% (как и воздух), но никак не нулевую. Физика для средней школы. Насчет щелочной реакции цементной штукатурки тоже всем известно. У известковой тоже щелочная реакция. Химия для средней школы. Если бы все были такие "умные" и влаги в штукатурке не существовало бы в природе, то и гидроизоляцию стен от фундаментов бы не делали. И пароизоляцию полов бы тоже не делали.:D

Когда в квартире строители заштукатурили соединения не установив коробки, то присутствуют в этих местах утечки тока в стену, что и логическим пробником (со звуковым измерением напряженности электрополя) слышно и по тому, что УЗО невозможно поставить по той же причине.

Вообще непонятно, что хотите посоветовать то? Закрутить изолентой и заштукатурить в нарушение требования о размещении соединений непосредственно в штукатурке без дополнительной защиты от непосредственного контакта со штукатуркой? Вот так и пишите, вместо того, чтоб писать глупости.

Про то, что брызгает щелочной раствор - больше не пишите - глупо выглядите. Вам хочется хороший совет людям дать или заниматься демагогией? Если поругаться и пофлудить то лучше идти на гайдпарк.

haramamburu написал : Посититель, На последнем фото - это подмотка к транзитной жиле кабеля?

Нет, это подмотка ответвления к розеточному механизму от транзитной жилы смежных розеток, которое я размещаю в установочной коробке за механизмом розеток, чтоб каждый розеточный механизм смежных розеток подключался 3-мя жилами. Я же не фокусник, чтоб надеть термоусадку НГ с клеем на транзитную цельную жилу кабеля. Подмотка ответвления к смежным розеткам от транзитной жилы кабеля групповой линии розеток слева.

Подскажите, как быстро и практично соеденить многожильную медь 10 кв. ввод в квартиру. из коробки торчит 10 сантиметров проводов, больше не достать - уходит в стяжку, подарок от строителей.

Shadowplay Правильно сделанным пропаиванием без флюсов и кислоты. Паять или горелкой или "топориком". Посмотрите тему "Алгоритм пайки". Для квартиры нет ничего надежнее в данном случае, ИМХО.

Inch1964 написал : пропаиванием без флюсов и кислоты.

такие сечения - с бандажом. берете ПВ-3 16 квадратов, отрезаете 25-30 см, дергаете проволочки из него - это и будет проволока для бандажа. облуживаете концы, последовательно складываете их плотно, пропаиваете, чтоб держалось. потом наматываете бандаж и пропаиваете окончательно. бандаж мотается так: кладется вдоль спайки, сгибается и наматывается плотно вокруг спайки и самого себя, концы бандажа скручиваются и откусывается лишнее. все пропаивается. паяльник потребуется 65-100вт. флюс -канифоль или ее спиртовой раствор. припой - пос-61, очень удобно трубочка 2 мм с канифолью внутри, но и просто прволока или пруток пойдет. изоляция - изолента или термоусадка.

andrewkhv написал : такие сечения

Такие сечения ... ну на фиг паять ...