Извиняюсь.Мне не встречались.

у александрийских два

у софьи полка 4 см

Коля-мба сегодня ставил телескопы.Он может компенсировать максимум 10 мм.Та как полка наличника 15мм

ещё вариант: если двери не куплены искать с телескоп системой наличников,а 3см это только в проеме или вся стена?, имхо. если нет возможности( не путать с не желанием возится) разобрать- собрать то тогда остается тянуть стены кстати не обязательно тянуть весь объем ротбантом можно компенсировать слой тем же гкл прикрутив по верх существующего ступенями компенсируя основной массив, а потом остатки тянуть ротбантом или фугеном кому как нравится и в деньгах гкл дешевле получается
пы сы я скорей всего разобрал бы стенку с одной стороны по периметру выкрутил бы саморезы или что там, сдвинул перегородку на три см и вновь прикрутил бы все на место

и больше заделать можно, но это изврат. можно обнал фрезернуть но это 2-5 мм в минус, тока ротбанить, причём ребята штукатуры 30 мм закрывают легко без всяких трещин.

3 сантиметра никаким герметиком не заделаешь.

модельщик написал :
Тяжелый случай.По идее лучше переделать чем выводить штукатуркой.Или ставить двери по стенам.Тогда они будут или полностью открыты или закрыты.Без промежуточных состояний.

Вопрос только один, есть ли закладной брус в проёме. Ставить двери в отвес по макс. выступающей точке, щели между обналом и стеной можно убрать либо герметиком в тон обнала, либо "отроббанив-отТГешив" стену.

да примерно видно,это не работа - по мне так лучше переделать ибо уже потянуло за собой двери,а там еще что нибудь не так вылезет...
3 см еще постараться нужно что б завалить
можно еще обналичкой 1 см скрыть но более не получиться,некрасиво будет
прикиньте какая мебель будет стоять,может и ничего страшного,шкаф какой впритык к обналичке...
дверь криво лучше не ставить,через пару лет она вам нервы скушает
лучше бы из блоков стену сделали

Тяжелый случай.По идее лучше переделать чем выводить штукатуркой.Или ставить двери по стенам.Тогда они будут или полностью открыты или закрыты.Без промежуточных состояний.

hugos вот, но я не знаю видно ли что то будет на фото. Нужно правило или уровень большой приложить, у меня его нет.

Ленок82 А фото сделать можете?

Подскажите и мне.
"Мастера" сделали мне из гипсокартона дверной проем , он оказался кривым (я это увидела поздно, когда оплатила им работу) вверх получился заваленным примерно на 3 см.
Вопрос: когда приезжал замерщик дверей он этого не увидел, да и говорит, что ответственности он не несет за наши стены, я это понимаю, но хочу понять , что меня ожидает при монтаже двери. Она будет кривая т.е самопроизвольно открывать- закрываться ? наличники будут на эти 3 см отходить от стены?
какой ужас меня ожидает , расскажите пожалуйста. Разобрать эту перегородку нет возможности, мастера предлагают выводить всю стену , сказали что нужно металлическую сетку какую то применять, но предупредили, что могут быть трещины т.к слой ротбанда будет очень большой.

Коля-мба написал :
фрезернуть врядли, заподлицо, на ф гвоздики в торец добора с предварительной сверловкой (только не переборщить с длинной гвоздя) для предварительных ласк и на пену ,как то так я вижу ситуёвину дистанционно
а блин забыл : ВСЕМ с добрым утром или временем суток)))))

Можно струбцинами поджать и на хороший клей. Но я бы заменил коробки с полной переустановкой и только после укладки плитки.

пену убрать,лучше перепенить заново,по раздвижке коробок : чем скрепляли в углах? если шуруп под 90 град - может коробка треснуть по шурупу,нужно оч аккуратно двигать и то на 3-4 мм навряд ли получиться,поменьше

Приветствую мастеров. Вопрос по исправлению дверной коробки. Дверь в санузел поставлена по ширине впритык к коробке практически без запаса - задевает. верх и низ запилены под 90° (мастер был аховый) с выточкой у верхней планки коробки. т.е. боковины коробки торцами прижаты к бокам верхней и нижней части коробки

=====
Левая с петлями впритык к стене
Правая часть посажена на пену + 3 анкера - до стены есть 3 см.
Предполагаю убрать анкеры с правой части, автомобильным домкратом(ами) с подстановкой деревяшек раздвинуть коробки, чуть сжав пену. и далее снова поставить анкеры. 3-4 мм будет достаточно.

Есть более грамотный способ? Возможно нужно убрать пену вовсе?

ланосовод,
сначала двери (коробки), пена обрезается, при необходимости шпаклюется (если не к чему клеить обналичку), но не полностью - пену вокруг коробки на 5-10мм шпаклевать нельзя, потом обои, потом обналичка с нахлестом на обои.
Понятно, что можно и

hugos написал :
двери или обои ? пофигу!

двери или обои ? пофигу!

Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой

А ламинат и пробку влотную к порожку?

И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?

вплотную,под подложку для ламината ничем не покрывать,под пробку - читать инструкцию для пробкового пола

здравствуйте уважаемые.суть вопроса такова.в доме поштукатурены стены по маякам.
сделаны дверные проемы.стены пошпаклеваны и затерты под обои.имеются двери и коробки из прессованного картона.на какой стадии их ставить до оклейки обоев или после?пол перестилаться не будет.

hugos написал :

• второй вариант

Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой

А ламинат и пробку влотную к порожку?

И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?

eric написал :
Impuls Вы где его нашли такого "хорошего" плотника, поведайте людям.

У жены рядом с работой есть фирма "Галерея дверей" (Вилиса Лациса, 14). Там и дали номер этого "мастера".

Всем привет! Амигос, кто какой герметик использует для белых дверей, что бы по консистенции и свойствам был похож на Quilosa Sintesel Wood ?

Serg SA написал :
А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как?

Когда крепим двери в пустотелый кирпич, то используем крепеж длиной не менее 160мм (обычно 200).
Момент при вворачивании шурупа (глухаря) никто не меряет, он растет постепенно.
Если использовать нефирменную продукцию, или забивать дюбель в отв. маленького диаметра, то в 50% случаях риск свернуть башку/шестигранник глухаря. При использовании фирмы (Хилти, Манго, фишер и т.п.) у вас просто не хватит усилия это сделать.
Имеет значение пустотелость кирпича, т.е. сверлить надо аккуратно без удара. Д14 - это вообще круто, возможно от крепежа на 10 кирпич весь полопается, достаточно было дюбели 10, шурупы 7,5 например по бетону с торкс их проще найти длиной 150-200 и материал попрочнее.
Лучше меньше (по диаметру), но больше (по длине и кол.крепежа).
В шлакоблок хз, опыта не имею, возможно чопик деревянный на цементный клеевой раствор лучшее решение.

А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как? И что будет после полного наволакивания? Чем внешне, по ощущениям этот процесс отличается от вытаскивания дюбеля?

Serg SA написал :
Вопрос, чем и в какой последовательности заделать.

Для стальных дверей лучше почитать на специализированном сайте - *двери, замки*.
Снаружи естесственно лучше заделать бетонными смесями, если интересует защищенность.

Serg SA написал :
Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель

Если есть сомнения лучше заменить крепеж, есть пластиковые дюбеля которые не вытягиваются, а как бы наволакиваются на крепеж, образуя крученую уплотненную кучку заполняющую все пустоты. И шурупы, саморезы лучше взять подлинее - не менее 150мм.

Спасибо. До срыва головки далеко, такое вполне выдержит 100нм., тем более каленое. А вот проворачивание дюбеля возможно. Наверное надо было отверстия поменьше и вбивать их. Есть мысль (это крайний случай) вывернуть болт и в отверстие деревянный чопик с максимальным размером, это с учетом отверстия в ушах на коробке двери - 10мм.

Serg SA написал :
Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос

по крепежу:
-делается один раз и навсегда . Силу затяжки никто не меряет - закручивается потуже(не сорвите головку болта, не проверните дюбель в стене) и всё.
По щелям - куча вариантов. Любыми материалами, в любой последовательности. Смысл заделки - не прочность, а эстетичность. Для этого, последний слой - шпаклёвка...

*Имею вопрос. Может в многообразии страниц темы это уже было, я не нашел. Установил стальную входную дверь. Стены оч. неровные и зазоры до 3 см. (от плоскости стены до фронтальной панели коробки).* Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос - закрепил на шурупы 10х120, с головкой "на 17", пласт. дюбель внеш. диа 14мм* т.к. стена это полый кирпич и шлакоблок. В отверстия 14мм. Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель, может это кажется. Я ограничился моментом ок. 20 нм. Как должно быть? Предполагает ли крепеж доворачивание в какой-то переиод времени или это навсегда? Дверь ставил вперевые.

Impuls написал :
Плитку, конечно, по отвесу.

Наверно лучше было бы положить плитку,потом дверь ставить.