Установка двери

если стена шире коробки на 1 см с одной сторны, можно ставить наличники без доборов? Расскажите как, пожалуйста. А в туалеле по верху коробка несколько утоплена, а по низу выступает на 2 см. Как здесь?

2альфина Ровнять стены нужно и добор в 1см нужно ставить или нужно было двери покупать с телескопичискими наличниками которые вставляются в пазы и подходят для стен от7,5см до 9см шириной

Привет всем. Отдельное спасибо Евгению за создание нужной и полезной темы. Хотя я и не считаю себя новичком в установке, несколько полезных фишек из темы почерпнул. Мои размышления по поводу ускорения-упрощения установки: во врезке фурнитуры большую часть времени занимает разметка, измерение, установка шаблонов (для фрезера). В идеале шаблон д.б. один на две петли и устанавливаться без всяких измерений на полотно по упорам за 5 секунд, потом так же на стойку, потом на полотно для фрезеровки замка. В результате на все вышеперечисленное около 5 минут, не знаю как у кого, а у меня на это уходит около часа, да и ошибка на этой стадии непоправима. Препятствием в реализации идеи является то, что шаблон д.б. 1). для дверей одного (нескольких) заводов, 2) для петель одного размера, 3) для замков одного размера. Путей решения проблемы вижу два: 1. составной шаблон - длинная часть единая, а под петли и замки меняются вкладки. 2.из опыта выбрать несколько частых соотношений (типа ламинированная дверь, 2 петли на 100, защелка с-45) и сделать 3-5 шаблонов, они перекроют 80% работ, остальные 20% делать универсальными, перестраиваемыми шаблонами. Сам склоняюсь к варианту 2.

Samar написал : Цитата: Сообщение от Portv2000 Подскажите, как правильно оставить зазор под уплотнитель при установке петель (между широкой частью полотна и коробкой)? Зазор получается автоматом, надо только приустановке петель лицевую плоскость двери (створки) совместить с лицевой плоскостью косяка (коробки). Зазор закладывается изготовителем двери.

Не могу согласиться с Samar-ом. Достаточно примеров когда полотно надо протопить в коробку, иначе между уплотнителем и полотном будет щель, или, хуже того, если полотно врезать в одной плоскости с коробкой, оно нормально не закрывается. Ронин пишет как учесть это рахождение, но, ИМХО, для новичка сложновато. Я советую собрать коробку, наклеить уплотнитель (если нет с завода), положить коробку на пол, уложить в нее полотно, отравнять зазоры. Полотно своим весом сожмет уплотнители как надо. Теперь можно разметить петли, сразу и на коробке и на полотне, и замерить в одной ли плоскости полотно и коробка, и учесть это при врезке петель. Да, это трудоемко, но если вы не специалист, то при установке дверей пословицу "семь раз отмерь, один - отрежь", надо воспринимать буквально.

2rust Я советую собрать коробку, наклеить уплотнитель (если нет с завода), положить коробку на пол, уложить в нее полотно, отравнять зазоры. Полотно своим весом сожмет уплотнители как надо. Теперь можно разметить петли, сразу и на коробке и на полотне, и замерить в одной ли плоскости полотно и коробка, и учесть это при врезке петель. Да, это трудоемко, но если вы не специалист, то при установке дверей пословицу "семь раз отмерь, один - отрежь", надо воспринимать буквально. Вот я именно так и делаю в принципе не очень трудоемко если в двоем но часто делаю 1 (работаю без фрезера, закопался в стамески :) )

2отделкин Ну фрезер не самоцель, а способ экономии времени. Ставил я как-то 1 дверь на 9-м этаже без лифта. Так и в голову не пришло бы тащить фрезер, торцовку и пр. Стусло, ножовка, стамески все в одной сумке. Долго получилось, часов примерно 5 (отвык от ручного инструмента :)), но качество не пострадало. А если б электроинструменты таскал вниз-вверх, по времени то же самое, но замучился бы. Но если ставить много и часто - фрезер окупит себя максимум за месяц.

2rust А сколько времени у вас с фрезером уходит на дверь ? (я замок ставлю и наличники на следуйщий день так установка на пену) Вот последний раз ставил Софью массив шпон венге за 6 часов 2 штуки установил но проемы были под них сделаны уже но коробки нужно было пилить под 45

2отделкин Примерно 2-4 часа, от условий зависит, иногда много больше. На 1 двери фрезер сэкономит мне не более 20-30 минут. Стамеской - около часа, а фрезером - 20-30 минут измерять, размечать и переставлять шаблоны, 5 минут фрезеровать. На одной двери выигрыш не велик, а если дверей 5 одного завода, то шаблоны настраиваются 1 раз и после первой двери по 10 минут на дверь. Под дверью понимаю полотно и стойку. А ведь бывает и под 100 дверей устанавливается в административных зданиях.

2отделкин Давно Софья не попадалась. Кажется, там листельный массив, типа фанеры 40 мм толщиной, или путаю с чем-то

2rust Да нет массив чистый а вот типа фанеры это у Краснодеревщика есть (вот где бы фрезер иметь нужно а то стамески надо очень острые применять) у Софьи также есть новые модели со скрытыми петлями очень приличные двери (я думаю скоро врезка в домашних условиях немного отойдет так как многие приличные фабрики России выпускают готовые к установке двери а иностранцы все комплектуют двери фурнитурой

отделкин написал : (я думаю скоро врезка в домашних условиях немного отойдет так как многие приличные фабрики России выпускают готовые к установке двери а иностранцы все комплектуют двери фурнитурой

Из собственного опыта скажу, что большинство людей приобретают двери стоимостью в пределах 5-6 т.р., а двери с врезанной фурнитурой и подготовленной коробкой стоят от 10-12 т.р. Так что расчёт на то, врезка начнёт постепенно отходить, я думаю, преждевременный.

У многих стена в ванную и туалет стоит под наклоном. Дверь поставили по уровню. Получилось по верху углубили коробку на 0,5-1 см, по низу выступаеет на 2 см. Как поставить наличник?!

2альфина Никак не поставить надо было стену ровнять я например клею ГКЛ на такие стены 2 часа работы 1000р матерьял зато стена ровная и дверь встает как надо И еще если сверху поставили бы ровно то снизу уже было бы не 2 см а 1 см

Гипскартон как клеете, на что? Соединение ГКЛ со стеной ведь надо штукатурить? А изменяя угол среза наличника, нельзя его поставить?

альфина написал : Соединение ГКЛ со стеной ведь надо штукатурить

Не надо. Клей Перл Фикс от Кнауф.

Мой чисто столярный подход к установке дверей.

1. Первое, что я делаю попадая на заказ, если не было замера, точно подбиваю стоимость всех работ. Притом всех без исключения, вплоть до подпила наличника по стене. При работе через посредника, обязательно, наличие договорённости с тем кто будет принимать и платить деньги. Если что то смущает, то можно перевести на бумагу, под подпись.
2. Вопрос о стоимости решён, вместе с заказчиком рисую план квартиры, в котором точно отражено расположение дверей и их открывание (левое-правое), комплектация замков, защёлок фиксаторов и т.п. Промеряю полы, на предмет кривизны и решаю с заказчиками, вопрос зазора между полотном и полом. Меряю глубины проёмов, на предмет доборов. Промер кривизны и глубины проёмов также вношу в план.
3. Для врезки фурнитуры и сборки коробок, организую себе рабочее место, как правило это пространство как минимум 2 х 3 метра. К стене ставлю две табуретки или стула, на которых в дальнейшем будет опираться, поставленное на пол торцом полотно.
4. Электроторцовкой пилю косые резы (как у афтора), но не только на стоевых, но и на горизанталях с одной стороны. По тому же принципу запиливаю доборы.
5. На дверь врезаю замок, переворачиваю полотно и врезаю петли.
6. Прямо на полотне с врезанными петлями, накладываю стоевую коробочного бруса, и размечаю с учётом 3 мм зазор сверху и 8-12 мм снизу. После чего полотно и коробки маркирую, и убираю дверь в сторону. Меряю её ширину и прибавляю к размеру, зазор по притвору 4 мм и зазор который даёт петля "Арчи" 2 мм. Этот размер переношу на коробки. Про полотно можно забыть до установки. По тому же принципу, врезаю фурнитуру и размечаю коробки на всех дверях.
7. Запиливаю горизонтали коробок, вторым косым резом, запиливаю стоевые с учётом перепадов пола.
8. Врезаю ответные карты петель и ответки.
9. Засверливаю коробки, под крепёж и сборку.
10. По стоевым запиливаю доборы, собираю их в единое целое с коробочным брусом.
11. Собираю коробки вместе с доборами, саморезы загоняю перпендикулярно к углу среза.
12. Демонтаж.
13. Установку произвожу сквозным способом 170 мм от верха и низа и по середине (с замковой стороны уходит под ответку), т.е. по три на сторону, в четверть ровно по середине коробки. Для крепления использую саморезы в основном это 4.2 х 75 и нейлоновые дюбеля 6 х 30.

Саморез под заглушкой

14. Срезаю пену и устанавливаю наличники. Наличники креплю на финишные гвозди (если не телескоп), по четыре штуки на стоевые и по два на горизонт. Если добор к которому крепится наличник из МДФ, то под гвозди засверливаюсь, тем же самым гвоздём. Расположение всех гвоздей строго семитрично.

Что следует понимать изначально.

По уму добор это извращение, т.е. на производстве принято делать коробку, по глубине проёма.

Сборку коробок и врезку фурнитуры (вплоть до ответок), столяры делают на производстве. При достаточном уровне замера, на производстве сразу пилятся наличники и коробки.

Кривизна пола была, есть и будет, размер 8 - 12 мм взят не от болды, обычный перепад пола на двери шириной 800 мм составляет в пределах 5 мм. 12 - 5 = 7, а 7 мм это минимум по ГОСТу:)

Все двери, даже сделанные на профессиональном Итальянском оборудовании, делают люди, а людям как известно свойственно ошибаться. По этому если написано что дверь 800 мм, на практике полотно может быть больше или меньше в пределах 5 мм.

отделкин написал : 2Alexander_T Я в таком случае ставлю на пол уровень и вычисля расхождения и ноги (если без порожная)будут разной длинны но не очень хорошо получается когда щель (а она всего 1см )клиновидная вот когда полы сам делаешь то тогда все в пределах нормы выходит

С этого и надо было начать афтору топа, кагда он только попал в квартиру и приступил к работе. А именно с промерки уровнем всех полов, в местах установки коробок, дабы при торцовке учесть кривизну.

отделкин написал : И еще если сверху поставили бы ровно то снизу уже было бы не 2 см а 1 см

Если бы с верху, поставили заподлицо со стеной, то снизу было бы 2.5 - 3 см.

Вобще в такой ситуации либо искать альтернативу с ГКЛ, либо выбирать: по уровню без наличника, или криво с наличником.

gabik написал : Имеется деревянная дверь,вес около 25 кг.Две петли хватит или три желательно?(в инете написано ,что желательно 3)

Петля 70 х 100 рассчитана, на массу двери, до 100 кг. Смысл ставить третью при массе 25?

nord_int написал : Какие особенности при установке двери, где с одной стороны коридорная стена?

Максимально сдвигается, от этой стены, дабы в дальнейшем, с этой стороны нормально встал наличник.